Luz Zodiacal: la guía fotográfica definitiva

Por Antoni Cladera

La luz zodiacal es la luz del Sol que se refleja en una corriente de polvo que orbita alrededor del Sol en el Sistema Solar interior.

Es visible en ambos hemisferios dos veces al año, alrededor de los dos equinoccios, cuando se encuentra en su ángulo más pronunciado o estrecho con respecto a la órbita de la Tierra y apunta casi directamente hacia el cielo.

La luz zodiacal aparece como un triángulo de luz bastante tenue que se extiende hacia arriba desde el oeste en primavera y desde el este durante el otoño.

El mejor momento para ver la luz zodiacal es en torno al equinoccio de primavera, después del crepúsculo astronómico del atardecer, y en torno al equinoccio de otoño, antes del crepúsculo astronómico del amanecer.

Y si quieres fotografiarla, asegúrate de ir a una localización cuyo cielo sea completamente oscuro y esté alejada de las luces de la ciudad.

Dicho esto, ¿quieres saber cómo ver y fotografiar la luz zodiacal?

Pues bien, sigue leyendo porque en esta guía te voy a enseñar todo lo necesario para capturar fotos alucinantes de la luz zodiacal.

Vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre la luz zodiacal para que sepas exactamente dónde tienes que ir y cuándo para capturarla.

Y hablando de localizaciones, quizás necesites algo de inspiración. No te preocupes, porque vas a ver fotos de otros fotógrafos que, como tú, han fotografiado la luz zodiacal en el pasado.

Ah... Y también aprenderás cómo encontrar las mejores localizaciones, cómo planificar la foto perfecta y el equipo y los ajustes de cámara que necesitas para clavar tus fotos de luz zodiacal.

Y, como siempre, descubrirás cómo utilizar mi aplicación favorita (PhotoPills) para ayudarte a conseguir la foto con la que sueñas.

¿Estás preparado para esta aventura?

"El surrealismo de mis imágenes no es sino lo real transformado en fantástico por la visión. Yo tan sólo buscaba plasmar la realidad, ya que no hay nada más surrealista." - Brassaï

Luz Zodiacal: La guía definitiva

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Contenido

  1. 7 ideas de fotografía con luz zodiacal que te inspirarán
  2. ¿Qué es la luz zodiacal?
  3. La localización perfecta para fotografiar la luz zodiacal (y cómo encontrarla)
  4. Cómo planificar tus fotos de luz zodiacal como un profesional
  5. Todo el equipo que necesitas para hacer fotos de luz zodiacal
  6. Cómo fotografiar la luz zodiacal
  7. 10 consejos de fotografía de luz zodiacal para mejorar tu técnica
  8. 7 fotógrafos que destacan fotografiando la luz zodiacal
  9. ¿Listo para cazar la luz zodiacal?

1.7 ideas de fotografía con luz zodiacal que te inspirarán

Cada foto es el resultado de un proceso bastante estándar.

Ves algo que te gusta.

Tienes una idea.

Planificas esa idea para saber si es posible y cuándo va a suceder.

Y por último, capturas la foto.

Todos los pasos son importantes. Si te saltas uno de ellos, nunca conseguirás la foto.

Así que no pases por alto la idea que hay detrás de tu foto. Utiliza tu imaginación. Y busca todas las fuentes de inspiración que puedas.

En este sentido, ver fotos de otros fotógrafos es fundamental. Con el fin de ayudarte, aquí tienes algunas fotos increíbles con la luz zodiacal como protagonista.

Estación Espacial Internacional (1)

Paisaje nocturno con la estela brillante del paso de la Estación Espacial Internacional, la luz zodiacal, una débil zona de la Vía Láctea y varias manchas de color rosáceo en el cielo (enormes nubes de hidrógeno)
Sony a7r IV modificada | 14mm | f/2.2 | 240s | ISO 800 | Capturada con la montura ecuatorial SkyWatcher Star Adventurer
Foto de Alyn Wallace

¡Hay tantas cosas en esta imagen!

Se hizo en una de las localizaciones icónicas de Alyn Wallace: Elan Valley. Un precioso lugar en el centro de Gales que se ha convertido en uno de sus lugares favoritos para observar las estrellas. Gracias a la ausencia de grandes pueblos o ciudades, ofrece 360º de cielos oscuros.

Pero volvamos a la imagen...

Lo primero que puedes observar es el resplandor triangular difuso de la luz zodiacal, provocado por el polvo interplanetario que refleja la luz solar en el cielo nocturno.

Luego, está el rastro brillante de la Estación Espacial Internacional mientras cruza el cielo.

Por último, también puedes ver una parte tenue de la Vía Láctea que pasa a través de las constelaciones de invierno. ¿Ves las manchas rosadas y rojas en el cielo? Son enormes nubes de hidrógeno en el espacio y sólo se pueden capturar con una cámara astromodificada, como la que ha utilizado Alyn.

Paisaje de costa (2)

vista desde un acantilado de la luz zodiacal brillando sobre el mar
Canon 6D | 14mm | f/4 | 30s | ISO 3200
Foto de Mark Gee

Esta foto la hizo Mark Gee en la costa oeste de Wellington, Nueva Zelanda.

Esperó hasta el centro galáctico de la Vía Láctea estuviera paralelo con respecto al horizonte.

Al mismo tiempo, la luz zodiacal se proyectaba desde el horizonte. Causado por el polvo espacial que dispersa la luz del sol en la nube zodiacal, puedes ver este asombroso resplandor triangular blanco justo debajo de la Vía Láctea.

Estar ahí arriba, al borde del acantilado, esa noche bajo un cielo lleno de estrellas, fue sin duda una experiencia única. Y es algo que todo el mundo debería hacer de vez en cuando.

Light painting (3)

luz zodiacal brillando junto a una luz de mujer pintada con un tubo de luz artificial
Canon R | 14mm | f/1.8 | 11 seconds | ISO 6400
Foto de Eric Paré y Kim Henry

A Eric Paré y Kim Henry les encanta fotografiar cerca de aguas poco profundas para crear un bonito reflejo, aunque esto suele complicar el proceso de creación. Cada trazo de luz hecho a mano es único e imposible de replicar.

Cuando la localización permite crear un reflejo con la luz, las condiciones específicas de ese momento (ya sea el viento, la profundidad del agua o las olas) cambian el trazo de luz reflejándose de forma única y contribuyendo a la creación de una perspectiva de la realidad ligeramente alterada.

En este caso, además del reflejo del agua, Eric y Kim esperaron el momento perfecto de luz natural para añadir la luz zodiacal a la composición. Como puedes ver en la imagen resultante, se combina perfectamente con el sorprendente movimiento del cuerpo de Kim y el reflejo de la luz del tubo.

Salinas (4)

salinas y luz zodiacal detrás de las montañas en Death Valley (California, EEUU)
Sony a1 | 12mm (primer plane) y 14mm (cielo) | f/11 (primer plano) y f/2.8 (cielo) | 8s (primer plano) y 5s (cielo) | ISO 100 (primer plano) y ISO 12800 | 20 exposiciones para el cielo capturadas con una montura ecuatorial
Foto de Rachel Jones Ross

Las salinas de Death Valley (California, EE.UU.), también llamadas playas, son sin duda el lugar más pintoresco del parque, ¡y con razón! Esta gran superficie de sal dispuesta en formas hexagonales perfectas es una verdadera obra de arte de la naturaleza.

Esta zona increíblemente grande (518 km2) se llama Badwater Basin y está 86 m por debajo del nivel del mar.

Estas salinas se deben a la formación de agua en la cuenca y a su rápida desecación debido al intenso calor. Estas salinas son realmente geniales en comparación con otros por las singulares formas de sal hexagonales que se crean y que son fruto de la constante congelación, descongelación y evaporación del agua.

Rachel Jones Ross viajó a Death Valley buscando cielos despejados y oscuros y composiciones con elementos en primer plano que llamen la atención del espectador.

Los patrones de las playas de Death Valley, ya sean de sal o de barro, siempre le han fascinado y les parecen superinteresantes. Así es que en esta ocasión, Rachel pensó que sería genial combinarlos con la luz zodiacal.

Como puedes ver, el resultado final es pura magia.

Cielo estrellado (5)

Puesta de Orión y luz zodiacal en la isla de La Palma (España)
Sony a7 III | 17mm | f/2.8 (primer plano) y f/3.5 (cielo) | 100s (primer plano) y 30s (cielo) | ISO 6400 | 8 exposiciones para el cielo capturadas con una montura ecuatorial Move Shoot Move
Foto de Javier Martínez Morán

En esta imagen puedes ver la puesta de Orión junto con la luz zodiacal capturada desde un precioso paisaje de costa en la isla de La Palma (España).

Además de la atractiva composición, Javier incluyó una figura humana en el encuadre para añadir una escala reconocible a la foto.

Los cielos de esta preciosa isla son increíbles (tanto como sus paisajes). Como se puede ver en la imagen de arriba, incluso a nivel del mar se puede disfrutar de cielos sorprendentemente oscuros, increíblemente nítidos y llenos de detalles.

Desierto (6)

luz zodiacal que brilla sobre las dunas de arena en el desierto de Al Quaa (Emiratos Árabes Unidos)
Nikon D850 | 14mm | f/2.8 | 20s | ISO 6400
Foto de Babak Tafreshi

Duna tras duna, el desierto puede parecer interminable cuando miras hacia el horizonte. Es un enorme espacio vacío en el que no hay más que arena... E increíbles cielos nocturnos.

Para capturar esta maravillosa escena, Babak Tafreshi se colocó en la cima de una duna de arena en el desierto de Al Quaa, en algún lugar de los Emiratos Árabes Unidos.

Esa noche, este cielo lleno de estrellas apareció lejos del resplandor de Dubai y Abu Dhabi, donde es imposible ver las estrellas. Este es uno de los pocos refugios de cielos oscuros que quedan en la región, donde apenas se puede ver ninguna estrella o cuerpo celeste debido a la contaminación lumínica.

La foto se hizo en febrero, y justo después del atardecer apareció una mancha alargada de luz tenue. Es la luz zodiacal.

La luz zodiacal no proviene de una ciudad, ni de la atmósfera, sino de partículas de polvo que dispersan la luz solar en el plano del Sistema Solar, cerca de Marte y más allá. En un principio los científicos pensaban que ese polvo eran restos de asteroides o cometas, pero un nuevo estudio de la misión Juno de la NASA a Júpiter indica que las tormentas de polvo en Marte podrían ser la fuente de estas partículas.

Formaciones rocosas (7)

Luz zodiacal brillando por encima de un grupo de Pináculos con el arco de la Vía Láctea en la parte superior del cielo oscuro
Canon 6D | 15mm | f/2.8 | 25s | ISO 200 | Panorámica de 29 fotos
Foto de Michael Goh

Esta es otra foto fantástica en la que hay muchos elementos interesantes.

Michael Goh capturó esta imagen en el Nambung National Park en Western Australia, donde puedes encontrar los pináculos, un conjunto inusual de agujas de roca formadas por antiguas conchas marinas (piedra caliza). Cómo se formaron estas pintorescas agujas de tamaño humano es un misterio que se desconoce hoy en día.

En el fondo, detrás de la punta del pináculo central, hay una Luna creciente brillante.

Formando un arco en la parte superior está la Vía Láctea con el Centro Galáctico justo encima del pináculo central. También puedes ver muchas estrellas y nebulosas en el cielo nocturno que está al fondo.

Michael compuso e hizo esta panorámica después de una planificación detallada en la que incluyó la Luna, los pináculos y sus sombras. Sin embargo, Michael no contaba con capturar el misterioso resplandor alrededor de la Luna, la luz zodiacal.

Fue una coincidencia mágica, ¿no te parece?

Arco de luz zodiacal (8)

Arco zodiacal sobre el observatorio ESO de La Silla
Canon 6D Baader IR modificada | 12mm | f/3.2 | 100s | ISO 6400 | Panorámica de 11 fotos
Foto de Petr Horálek

Petr Horálek hizo esta asombrosa panorámica del arco de luz zodiacal sobre el valle del desierto de Atacama (Chile) desde el observatorio ESO La Silla.

Como puedes ver, la Vía Láctea está a punto de desaparecer, mientras que cuatro galaxias más están presentes en la imagen.

Dos de ellas, las Nubes de Magallanes, se encuentran en la parte izquierda, cerca del polo sur celeste.

Puedes ver las otras dos (la Galaxia de Andrómeda y la Galaxia del Triángulo cuyo brillo es más débil) cerca de la cúpula del telescopio de 3,6 metros del observatorio. Es el del lado derecho, el que está iluminado por los faros rojos de un coche.

Fotos de los PhotoPillers (9) [bonus track]

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Detalles de una foto de los PhotoPills Awards
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A lo largo de esta sección has visto varios ejemplos de fotos que puedes capturar mientras la luz zodiacal es visible en el cielo.

Úsalos como fuente de inspiración para ayudarte a imaginar tus propias ideas fotográficas.

Sin embargo, hay una herramienta mucho más poderosa de la que puedes sacar provecho. Es una galería virtual donde puedes ver muchas fotos que otros PhotoPillers han imaginado, planeado y capturado en todo el mundo...

Allí, puedes ver imágenes de la luz zodiacal. Pero también puede ver imágenes de hora dorada, hora azul, salida de Sol, puesta de Sol, Luna, Vía Láctea, rastros de estrellas, lluvias de estrellas, dron, eclipses lunares, eclipses solares...

¿No te parece alucinante?

Y lo mejor de todo es que tienes todas esas fantásticas imágenes en nuestra cuenta de Instagram (¡síguenos!) y en la app de PhotoPills (Menú Mi Material > Awards).

Ah, y si te animas, también puedes enviar tus propias fotos y ayudarnos a inspirar a otros PhotoPillers.

Tienes toda la información sobre los PhotoPills Awards en una sección de nuestra web.

Y ahora, averigüemos más sobre la luz zodiacal...

2.¿Qué es la luz zodiacal?

vista de la luz zodiacal desde las dunas de Silver Lake sobre del lago Michigan
Nikon Z6 | 14mm | f/2.8 | 30s | ISO 2200
Foto de Scott Shields

Conforme se acerca el equinoccio, prepárate porque es el momento perfecto para ver y fotografiar la luz zodiacal.

"Toni, ¿qué es esa extraña luz de la que hablas? Nunca he oído hablar de ella así que por favor cuéntame más."

¡Vale!

Empecemos con una sección de luz zodiacal para principiantes, ¿te parece bien? ;)

¿Qué es la luz zodiacal?

Aquí tienes una sencilla explicación científica de lo que hay detrás de este brillante cono de luz blanca.

¿Qué es la luz zodiacal?

La luz zodiacal es un fenómeno astronómico natural.

Lo reconocerás porque es un cono de luz misterioso que puedes ver sobre el horizonte hacia la dirección de la salida de Sol o puesta de Sol.

Se produce durante la transición del crepúsculo astronómico a la noche o durante la transición entre la noche y el crepúsculo astronómico.

La luz es bastante más intensa que la de la Vía Láctea y también mucho más uniforme. Es más brillante en el horizonte, cerca del Sol, y en la parte superior su luz se desvanece gradualmente.

¿Qué aspecto tiene la luz zodiacal?

A veces conocida como falso amanecer o falso atardecer, la luz zodiacal parece una tenue columna de luz piramidal. Pero, a diferencia de un amanecer o un atardecer reales, no tiene ningún color: es una luz blanca y tenue.

Es visible a simple vista si estás en un lugar de cielo oscuro.

¿Cuál es la causa de la luz zodiacal?

En pocas palabras, la luz zodiacal procede del reflejo de la luz solar en diminutas partículas de polvo interplanetario, lo que las hace brillar con una luz algo difusa.

Estas partículas de polvo se conocen como polvo cósmico y orbitan alrededor del Sol en el Sistema Solar interior.

Los científicos creen que el polvo cósmico es lo que queda tras las colisiones de asteroides o cometas, y puede remontarse a las colisiones que se produjeron durante el Big Bang hasta la formación de las galaxias y los sistemas solares.

En un principio, se consideró que los granos específicos que creaban la luz zodiacal eran fragmentos de colisiones de cometas y asteroides familiares que venían de lejos.

Sin embargo, investigaciones recientes sobre todo a partir de las mediciones realizadas por la nave espacial Juno de la NASA sugieren que este polvo procede en realidad de tormentas de polvo en Marte.

¿De dónde viene el nombre de luz zodiacal?

El plano orbital de la Tierra alrededor del Sol se denomina eclíptica.

También se le llamó zodiaco o camino de los animales, en honor a las constelaciones que se ven más allá de él.

La luz zodiacal se denomina así por el hecho de que su eje está inclinado hacia el horizonte en la dirección de la eclíptica o zodiaco.

Así que se produce por la luz solar reflejada por el polvo cósmico concentrado en la eclíptica o el plano del zodiaco, de ahí su nombre.

¿Cuándo es visible la luz zodiacal?

Para poder verla y captarla, hay que saber cuándo es visible la luz zodiacal.

Averigüémoslo.

¿Cuándo es visible la luz zodiacal?

En otras palabras, ¿qué día es visible la luz zodiacal?

La luz zodiacal es poco frecuente y puede observarse alrededor del equinoccio de primavera y de otoño en las latitudes más altas, y durante todo el año en las regiones tropicales.

¿Por qué la luz zodiacal es más visible alrededor de los equinoccios en latitudes más altas?

Porque la luz zodiacal sigue la eclíptica, y ésta forma sus ángulos más extremos con el horizonte alrededor de los equinoccios:

  • El ángulo más pronunciado se produce en las tardes de primavera (mañanas de otoño).
  • El ángulo más estrecho se produce en las tardes de otoño (mañanas de primavera).

Por lo tanto, tus opciones de observar la luz zodiacal dependen de tu localización en la Tierra:

En el hemisferio norte,

  • Alrededor del equinoccio de primavera (desde finales de febrero hasta principios de mayo).
  • Alrededor del equinoccio de otoño (desde finales de agosto hasta principios de noviembre).

En el hemisferio sur,

  • Alrededor del equinoccio de primavera (desde finales de agosto hasta principios de noviembre).
  • Alrededor del equinoccio de otoño (desde finales de febrero hasta principios de mayo).

Se observa más fácilmente y con mayor frecuencia en los lugares tropicales, y sobre todo cerca del Ecuador, porque en esas regiones la oblicuidad del Ecuador y del zodiaco con respecto al horizonte es menor, y la duración del crepúsculo es mucho más corta.

Por lo tanto, puedes verla durante todo el año, y parece más grande e impresionante que en cielos nocturnos más al norte o al sur.

¿Cuál es la mejor hora para ver la luz zodiacal?

Como acabo de decirte, la mejor hora para ver la luz zodiacal depende de tu localización en la Tierra.

El mejor momento para ver la luz zodiacal desde el hemisferio norte es

  • Alrededor del equinoccio de primavera (desde finales de febrero hasta principios de mayo), después del crepúsculo astronómico del atardecer.
  • Alrededor del equinoccio de otoño (desde finales de agosto hasta principios de noviembre), antes del crepúsculo astronómico del amanecer.

El mejor momento para ver la luz zodiacal desde el hemisferio sur es

  • Alrededor del equinoccio de primavera (desde finales de agosto hasta principios de noviembre), después del crepúsculo astronómico del atardecer.
  • Alrededor del equinoccio de otoño (de finales de febrero a principios de mayo), antes del crepúsculo astronómico del amanecer.

Si estás en las regiones ecuatoriales, puedes fotografiar la luz zodiacal durante todo el año. En las zonas altas, puedes ver la luz zodiacal a todas horas durante la noche ya que se extiende ampliamente desde el horizonte oriental hasta el occidental, formando un arco pálido y luminoso.

Además, asegúrate de elegir una noche sin Luna cuando planifiques tu foto (sección 4).

Es decir, preferiblemente durante la Luna Nueva, o la fase de cuarto menguante, ya que la Luna no sale hasta muy tarde.

Y escoge una localización fotográfica sin o con poca contaminación lumínica, ya que ésta difumina la luz zodiacal (sección 3).

Cuanto más oscuro sea el cielo, más posibilidades tendrás de ver la luz zodiacal. Recuerda que la luz zodiacal es bastante débil a simple vista, al igual que la Vía Láctea.

¿Dónde puedes ver (y fotografiar) la luz zodiacal?

Para ver y fotografiar la luz zodiacal, necesitas saber en qué parte del cielo estará para poder apuntar la cámara en esa dirección.

¿Dónde puedes ver la luz zodiacal?

Como habrás adivinado, la posición de la luz zodiacal en el cielo depende de tu localización en la Tierra.

Si estás en el hemisferio norte,

  • Durante el equinoccio de primavera (desde finales de febrero hasta principios de mayo), tienes que mirar hacia el horizonte occidental. Por lo tanto, tienes que averiguar la dirección de la puesta de Sol.
  • Durante el equinoccio de otoño (desde finales de agosto hasta principios de noviembre), tienes que mirar hacia el horizonte oriental. Por lo tanto, tienes que averiguar la dirección de la salida de Sol.

Si estás en el hemisferio sur,

  • Durante el equinoccio de primavera (desde finales de agosto hasta principios de noviembre), tienes que mirar hacia el horizonte occidental. Por lo tanto, tienes que averiguar la dirección de la puesta de Sol.
  • Durante el equinoccio de otoño (de finales de febrero a principios de mayo), tienes que mirar hacia el horizonte oriental. Por lo tanto, tienes que averiguar la dirección de la salida de Sol.

Si te encuentras cerca del Ecuador, la luz zodiacal va desde el horizonte oriental al occidental, formando un arco pálido y luminoso.

¿Cómo puedes saber dónde se encuentra la luz zodiacal?

Como te acabo de decir, todo se reduce a averiguar la dirección de la salida de Sol o la puesta de Sol.

Pero, ¿cómo puedes saber dónde va a estar el Sol en el cielo?

Ya sabes la respuesta...

¡Con PhotoPills!

Pantalla de configuración del mapa del Planificador de PhotoPills
Planificador de PhotoPills - En la Configuración del mapa, selecciona el estilo de capa Estándar.
Mapa de PhotoPills Planner que muestra el Pin Rojo en el noroeste de Menorca y la capa Estándar de Sol
Planificador de PhotoPills - La capa Estándar de Sol muestra las direcciones de salida y puesta de Sol, y la dirección del Sol teniendo en cuenta la fecha y hora seleccionadas.

Abre PhotoPills y pulsa Planificador (Menú Píldoras). Después, pulsa el botón Configuración de mapa (esquina inferior derecha, al lado del botón (+)): Y ahora, pulsa la capa de Sol. Finalmente, en la nueva pantalla, selecciona el estilo de la capa. En este caso, pulsa Estándar. Después de hacer esto, verás varias líneas en el Mapa:

  • La línea amarilla gruesa es la dirección de la salida de Sol.
  • La línea naranja gruesa es la dirección de la puesta de Sol.
  • La línea naranja fina es la dirección del Sol en la fecha y hora seleccionadas.

Todas estas direcciones están, obviamente, en función de la posición del Pin Rojo.

Planificador de PhotoPills mostrando el Panel 3
Planificador de PhotoPills - Fíjate en el Panel 3 encima del Mapa para ver la posición (azimut y elevación) del Sol/Luna teniendo en cuenta la fecha, hora y posición de Pin Rojo seleccionadas, y conocer la información de la fase lunar.
Planificador de PhotoPills mostrando el Panel 5
Planificador de PhotoPills - Fíjate en el Panel 5 encima del Mapa para ver las horas de fin e inicio del crepúsculo astronómico antes del amanecer y después del atardecer teniendo en cuenta la fecha seleccionada y la posición del Pin Rojo.

Además,

  • En el Panel 3 tienes las coordenadas de posición del Sol y la Luna (azimut y elevación).
  • En el Panel 5 tienes las horas de fin e inicio del crepúsculo astronómico antes del amanecer y después del atardecer.

Como es habitual, toda esta información es para la fecha y hora seleccionadas y la posición del Pin Rojo.

Así que ¡gracias a PhotoPills sabes exactamente dónde buscar la luz zodiacal!

3.La localización perfecta para fotografiar la luz zodiacal (y cómo encontrarla)

luz zodiacal sobre una cordillera
Nikon D810 | 14mm | f/2.8 | 25s | ISO 6400
Foto de Pablo Ruíz García

Si quieres encontrar la mejor localización para fotografiar la luz zodiacal, sólo necesitas tiempo.

Ese tiempo te permitirá llevar a cabo una investigación exhaustiva.

Sólo tienes que averiguar qué ingredientes debe tener la localización ideal que quieres capturar y dónde se encuentra.

Busca una localización sin contaminación lumínica

Imagen nocturna del Earth Observatory de la NASA que muestra las zonas con contaminación lumínica en el mundo
Imagen del Earth Observatory de la NASA captada por Joshua Stevens, usando los datos de Suomi NPP VIIRS facilitados por Miguel Román (NASA Goddard Space Flight Center).

En términos generales, la contaminación lumínica es mala para la astrofotografía:

  • Dificulta la visión de objetos pequeños o débiles.
  • Oculta las estrellas, las constelaciones, las galaxias y las nebulosas, reduciendo el contraste general entre estos objetos y la oscuridad del cielo.

En otras palabras, hace que la atmósfera sea mucho más brillante que el cielo nocturno natural.

Más concretamente, en el caso de la luz zodiacal, su brillo es tan tenue que la contaminación lumínica suele eclipsarla, haciéndola invisible.

Por lo tanto, lo primero que tienes que buscar es una localización con muy poca o ninguna contaminación lumínica.

Por desgracia, dependiendo de donde vivas, puede ser muy difícil encontrar localizaciones con poca contaminación lumínica.

Estas son algunas fuentes que pueden ayudarte a encontrarlas:

  • Blue Marble de la NASA: Esta web utiliza la interfaz de Google Maps junto con la imagen de la Nasa Luces de la noche más reciente. Puedes navegar por el mapa a una resolución máxima de cuatro píxeles por km², así como por un mapa de luces nocturnas un poco más burdo, etiquetado con los nombres de las ciudades y las fronteras nacionales.
  • The World At Night (TWAN): Tiene uno de los mayores archivos de imágenes de paisajes astronómicos ordenadas por regiones.
  • Localizaciones internacionales Dark Sky: Me encanta la iniciativa de esta gente. La International Dark Sky Association promueve la preservación y protección de la noche oscura en todo el planeta para que las futuras generaciones puedan disfrutar de las estrellas. Encontrarás 5 tipos de zonas en su base de datos: comunidades, parques, reservas, santuarios y localizaciones urbanas. Estas áreas albergan algunos de los cielos más oscuros del planeta.
  • Lista de observatorios de la Wikipedia: Los observatorios están ubicados en zonas con cielos sin contaminación lumínica. Merece la pena saber dónde están para encontrar cielos limpios y completamente oscuros.
  • Busca asociaciones locales de astronomía: hay aficionados a la astronomía en todas partes. Asegúrate de pedirles consejo. La mayoría de ellos estarán encantados de compartir su amor por la astronomía desvelándote dónde encontrar las mejores localizaciones de la zona.
  • Light Pollution Map (también disponible en iOS y Android) te ayuda a localizar cielos oscuros cercanos para disfrutarlos con un telescopio, observar lluvias de estrellas, o simplemente relajarte bajo las estrellas. Ofrece mapas de contaminación lumínica de todo el mundo, junto con las mejores localizaciones para la observación de las estrellas.

Comprueba su orientación

Es importante incluir en el encuadre todos los elementos que has imaginado.

Como te explicaré más adelante, también debes pensar en su posición dentro de la escena, en qué plano se encuentran. Trabajar la composición es fundamental.

Y si quieres que lo que has imaginado ocurra exactamente como quieres para poder fotografiarlo, ten en cuenta

  • La posición de algunos de estos elementos. En este caso, la luz zodiacal respecto a tu sujeto, y la Luna, o más bien la ausencia de ella.
  • Tu propia posición con respecto a ellos. Es decir, dónde tienes que colocarte y hacia dónde tienes que apuntar la cámara.

Procura que haya mucho espacio para moverte

Es importante que puedas moverte libremente por la localización.

Por un lado, cuanto más espacio tengas, más composiciones podrás conseguir. Al moverte puedes buscar diferentes puntos de vista, comprobar que estás en la posición que más te gusta y asegurarte de que todo está bajo control (el trípode está estable, no corres el riesgo de caerte o resbalar, etc.).

Por otro lado, puede que la foto que has imaginado sólo tenga una composición posible. No es habitual, pero puede ocurrir. Así que si tienes más espacio puedes hacer pequeñas correcciones para que todos los elementos estén en el encuadre exactamente donde quieres.

Incluye un sujeto potente

El punto de interés es el elemento más importante de tu composición.

Ese punto de interés es el sujeto de tu imagen, el protagonista de tu historia y el imán que atrae la mirada del espectador.

Y cuanto más interacción haya entre la localización, el sujeto, la luz natural (o la falta de ella si estás haciendo astrofotografía) y el resto de los elementos del encuadre, mayor será el impacto visual de la imagen.

Todo dependerá de lo que quieras transmitir, de la historia que quieras contar y de cómo quieras sorprender al espectador.

Evita elementos que no sean originales, que no tengan fuerza, que no transmitan.

En su lugar, busca elementos que sobresalgan. Busca lo extraordinario en lo ordinario.

Y si te faltan ideas, echar un vistazo a la base de datos de de Puntos de interés (PDIs) de PhotoPills.

Para consultarla, abre PhotoPills y pulsa Puntos de interés (menú Mi material).

Pulsa Mapa (en la parte inferior de la pantalla) y muévete por el mundo. Podrás descubrir nuevos lugares gracias a nuestra base de datos con ¡más de 10.000 PDIs en todo el mundo!

Vista general de los Puntos de interés (PDIs) en Namibia
PDIs de PhotoPills - Vista general de los Puntos de interés (PDIs) en Namibia.
Detalle del Vingerklip, un Punto de interés (PDIs) en Namibia
PDIs de PhotoPills - Detalle del Vingerklip, un Punto de interés (PDIs) en Namibia.

Añade profundidad con un primer plano, un plano medio y un fondo impactantes

Al fotografiar paisajes, cualquier tipo de paisaje, es muy importante que des una sensación de profundidad a la imagen.

"Muy guay Toni, ¿pero cómo puedo conseguirlo?"

Oh, es muy fácil.

Utiliza diferentes capas. Utiliza un primer plano, un plano medio y un fondo impactantes.

Los tres te permitirán transformar una imagen plana y bidimensional en una foto tridimensional.

Lo ideal sería que el encuadre tuviera algo llamativo en las tres zonas. Sin embargo, pronto descubrirás que esto no siempre es posible.

Primer plano

En pocas palabras, el primer plano es la parte de la imagen más cercana a la cámara.

El primer plano permite al espectador entrar en la imagen. Desde el punto de vista de la composición, debes asegurarte de que el primer plano incluya un elemento clave que atrape al espectador y le haga adentrarse en la foto.

En este caso, me refiero a un paisaje natural. Así que puedes incluir un conjunto de flores, un grupo de rocas interesantes, un charco... ¡Las opciones son infinitas! :)

Plano medio

El plano medio es lo que está entre el primer plano y el fondo.

Añade un componente que mantiene el interés del espectador.

Cuando trabajes en tu composición, intenta utilizar el plano medio como un enlace que permita al espectador pasar del centro de la imagen a los elementos del fondo.

Fondo

El fondo es la parte de la imagen que está más alejada de la cámara.

Tanto el primer plano como el plano medio deben llevar al espectador al fondo para completar la visualización de la imagen.

Del mismo modo, el fondo debe ayudar a unificar y unir las otras dos capas. Lo ideal es incluir elementos que impidan al espectador querer mirar fuera de la imagen en la zona superior del fondo.

Por lo tanto, un gran fondo lleva al espectador de vuelta al plano medio, y posteriormente, de vuelta al primer plano en un círculo, dándole tiempo a analizar la foto en profundidad.

Combina las 3 capas de forma armónica

Obviamente, tanto el sujeto como la composición dictarán qué capa acabará teniendo el mayor impacto.

Sin embargo, cuando las 3 capas funcionan en armonía, la imagen mejora enormemente. Crea un equilibrio entre ellas para producir una transición suave y la foto final será mucho más potente e impactante.

Consulta un montón de fuentes de información

Encontrar la localización perfecta forma parte de la planificación. Esa investigación requiere tiempo y esfuerzo.

Pero eso no significa que no sea divertido. Lo es.

Por eso, para encontrar una buena localización en la que puedas capturar las mejores fotos de la luz zodiacal, tienes que dedicar tiempo a la búsqueda.

Si no sabes por dónde empezar, aquí tienes algunas fuentes que te ayudarán:

  • Tu principal fuente de inspiración deberían ser las fotos de otros fotógrafos que llamen tu atención. Echa un vistazo en Instagram, Flickr, 500px, Unsplash, Getty Images, 1x.com, Viewbug, Pexels, Youpic, Shutterstock, Adobe Stock y Google Images.
  • Aprende de los descubrimientos de otros fotógrafos y comprueba las localizaciones que han explorado anteriormente. Algunas comunidades como Locationscout y ShotHotspot ofrecen esta información.
  • Analiza publicaciones como revistas de viaje (National Geographic, Condé Nast Traveler y Travel + Leisure), contenido de viajes curado (Exposure), guías de viaje (Lonely Planet) y la sección de fotografía de periódicos como The Atlantic, The Guardian y The New York Times.
  • Revisa las páginas web de tus fotógrafos favoritos y presta atención a sus galerías. ¿Has echado un vistazo a las páginas web de los PhotoPills Masters que participan en el PhotoPills Camp?
  • ¡No te olvides de la Wikipedia! Tiene mogollón de listas de lugares interesantes. Digamos que estás buscando faros... Teclea en Google "lista faros Wikipedia" y te sorprenderás.
  • Una fuente de información fiable y llena de sorpresas son los locales. Nadie conoce mejor la zona y da mejores consejos.
  • ¿Cuánto tiempo hace que fuiste a una biblioteca o a una librería? Sí, los libros te darán más información sobre la historia local y la biodiversidad natural de un área o pueblo.
  • Intenta visitar el ayuntamiento u oficina de turismo más cercana y busca información de primera mano.
  • De nuevo, comprueba los Puntos de interés (PDIs) incluidos en PhotoPills.
  • Y por último, explora la zona. Suele ser la estrategia más eficaz :)

En la siguiente sección te voy a mostrar cómo planificar tus fotos con luz zodiacal, para que puedas ir a esa localización a hacer una foto increíble.

¡Vamos a ello!

4.Cómo planificar tus fotos de luz zodiacal como un profesional

Antigua construcción de piedra llamada barraca con luz zodiacal
Nikon Z6 | 18mm | f/2.8 | 25s | ISO 6400 | 3200K | Filtros Optolong clear sky 77mm (para la contaminación lumínica) y Kase Starglow (para las estrellas)

Como siempre digo, planificar es lo que hace que todo sea posible.

Por suerte, planificar una foto de luz zodiacal es muy fácil.

Y para demostrarlo, aquí tienes un vídeo en el que aprenderás a planificar cualquier foto de luz zodiacal que imagines:

Chuleta para planificar una fotografía de luz zodiacal

Para planificar una fotografía de luz zodiacal tienes que seguir 6 pasos:

  1. Coloca el Pin Rojo en una localización que te guste.

  2. Selecciona la fecha en la que quieres fotografiar la luz zodiacal.

  3. Averigua la dirección de la salida y puesta de Sol. Comprueba la línea amarilla gruesa (salida de Sol) o la línea naranja gruesa (puesta de Sol).

  4. Averigua la hora del crepúsculo astronómico a la salida/puesta de Sol con el Panel 5.

  5. Comprueba la previsión meteorológica y elige la mejor noche (sin nubes)

  6. Guarda la planificación con el botón Guardar.

Un ejemplo real de planificación fotográfica de luz zodiacal

Si prefieres leer en lugar de ver un vídeo, aquí tienes una explicación completa de todos los pasos que debes seguir para planificar tus fotos de luz zodiacal antes de la salida de Sol y después de la puesta de Sol en una fecha determinada.

En este caso, vas a planificar una foto de una antigua construcción de piedra antes del salida de Sol - una mágica barraca, situada en el noreste de Menorca (España).

ilustración de una antigua construcción de piedra llamada barraca con luz zodiacal

La idea es disparar una larga exposición para capturar la mayor cantidad de luz posible de la escena, manteniendo las estrellas como puntos brillantes. Esperemos que el cielo esté lo suficientemente despejado como para capturar la maravillosa luz zodiacal y algunas estrellas también. Sería un gran plus.

Bien, empecemos a planificar.

Coloca el Pin Rojo en una localización con potencial

Menú de PhotoPills
PhotoPills - En el Menú Píldoras encontrarás el Planificador.
Planificador de PhotoPills con Pin Rojo en Menorca (España)
Planificador de PhotoPills - El Pin Rojo está en Menorca (España).

Empieza por el principio: colocando el Pin Rojo en una localización que tenga potencial para hacer fotos de la luz zodiacal. Puede ser una playa, un pueblo... Tú eliges.

Tampoco te obsesiones con la precisión. Decide una zona aproximada, ya tendrás tiempo un poco más adelante de determinar con exactitud el punto de disparo.

Abre PhotoPills, pulsa Planificador (Menú Píldoras).

Después, coloca el Pin Rojo en algún lugar que consideres que tiene potencial para hacer fotos de la luz zodiacal.

Usando la foto del principio de la sección como ejemplo, colócalo en Menorca (España).

Si no sabes cómo hacerlo, este vídeo te enseña a mover el Pin Rojo.

Selecciona la fecha en la que quieres fotografiar la luz zodiacal

Calendario de la Píldora Luna de PhotoPills
Píldora Luna de PhotoPills - En la pantalla del Calendario puedes ver las fechas de la Luna Nueva en torno al equinoccio de primavera.
Planificador de PhotoPills cuya fecha en la Barra de tiempo es el 21/03/2022 y la hora las 00:00
Planificador de PhotoPills - En la Barra de tiempo, la fecha seleccionada es el 21/03/2022 y la hora las 00:00.

Como te dije en la sección 2...

El mejor momento para ver la luz zodiacal desde el hemisferio norte es

  • Alrededor del equinoccio de primavera (desde finales de febrero hasta principios de mayo), después del crepúsculo astronómico.
  • Alrededor del equinoccio de otoño (desde finales de agosto hasta principios de noviembre), antes del crepúsculo astronómico.

El mejor momento para ver la luz zodiacal desde el hemisferio sur es

  • Alrededor del equinoccio de primavera (desde finales de agosto hasta principios de noviembre), después del crepúsculo astronómico.
  • Alrededor del equinoccio de otoño (desde finales de febrero hasta principios de mayo), antes del crepúsculo astronómico.

Si estás en las regiones ecuatoriales, puedes fotografiar la luz zodiacal durante todo el año. En las zonas altas, puedes ver la luz zodiacal a todas horas durante la noche ya que se extiende ampliamente desde el horizonte oriental hasta el occidental, formando un arco pálido y luminoso.

Por tanto, elige una noche con poca o ninguna Luna, como una noche de Luna Nueva.

Por último, es necesario que la Luna esté por debajo del horizonte en el momento de la foto, por lo que la semana anterior y posterior a la Luna Nueva también funcionan.

Así es que, dependiendo de tu localización fotográfica, es posible que tenga que elegir

  • Una fecha de disparo en un futuro cercano.
  • Una fecha de disparo más lejana en el tiempo.

Veamos la forma más fácil y rápida de establecer la fecha de disparo en ambos casos.

Opción nº 1: Fecha de disparo en un futuro próximo

Establece la fecha y la hora actuales pulsando el centro de la Barra de tiempo dos veces.

A continuación, desliza los paneles superiores hasta el Panel 4. Una vez lo tengas en pantalla, pulsa el icono de la Luna para saltar en el tiempo a la siguiente fase importante. Sigue pulsando hasta que llegues a la siguiente Luna Nueva.

Opción nº 2: Fecha de disparo más lejana en el tiempo

Vuelve al menú Píldoras y pulsa Luna.

Luego, pulsa Calendario. Desplázate por la pantalla buscando una Luna Nueva de primavera (de marzo a mayo) o de otoño (de agosto a noviembre).

Supón que quiero capturar la luz zodiacal durante la Luna Nueva de marzo, es decir mirando hacia el oeste después de la puesta de Sol ya que estoy en Menorca (España).

En el Calendario, las Lunas Nuevas tienen un círculo blanco debajo de la fecha. Así, la Luna Nueva de marzo de 2023 es el día 21. Púlsala para seleccionarla.

En la nueva pantalla tienes toda la información relacionada con la Luna Nueva, la puesta de Luna y la puesta de Sol:

  • La Luna Nueva es a las 18:24.
  • La puesta de Luna es a las 18:48.
  • La puesta de Sol es a las 18:56.

Ahora, pulsa Acción y luego Enviar al planificador.

Tienes que comprobar la previsión meteorológica y esperar a que el cielo esté despejado. Y si esa noche no lo está, recuerda que sólo necesitas que la Luna esté por debajo del horizonte en el momento de la foto, así que la semana anterior y posterior a la Luna Nueva también funciona.

¡Truco!

Si en la localización que tienes en mente, la foto que buscas no es posible en la fecha seleccionada (debido a las condiciones meteorológicas, por ejemplo), siempre puedes cambiar la fecha utilizando

  • La Barra de tiempo directamente en el Planificador.
  • El Calendario en la píldora Luna.

Averigua la dirección y hora de la salida/puesta de Sol

Como has aprendido en la sección 2...

Si estás en el hemisferio norte,

  • Durante el equinoccio de primavera (desde finales de febrero hasta principios de mayo), tienes que mirar hacia el horizonte occidental. Por lo tanto, tienes que averiguar la dirección de la puesta de Sol.
  • Durante el equinoccio de otoño (desde finales de agosto hasta principios de noviembre), tienes que mirar hacia el horizonte oriental. Por lo tanto, tienes que averiguar la dirección de la salida de Sol.

Si estás en el hemisferio sur,

  • Durante el equinoccio de primavera (desde finales de agosto hasta principios de noviembre), tienes que mirar hacia el horizonte occidental. Por lo tanto, tienes que averiguar la dirección de la puesta de Sol.
  • Durante el equinoccio de otoño (de finales de febrero a principios de mayo), tienes que mirar hacia el horizonte oriental. Por lo tanto, tienes que averiguar la dirección de la salida de Sol.

Si te encuentras cerca del Ecuador, la luz zodiacal va desde el horizonte oriental al occidental, formando un arco pálido y luminoso.

Una vez que sabes la fecha de la foto, puedes averiguar rápidamente la posición del Sol.

Conocer la posición del Sol en el momento de la foto es clave, porque te indica dónde será visible la luz zodiacal.

Esta información es útil por dos razones:

  • Sabrás, para una fecha determinada, si la localización que estás analizando funciona para capturar la luz zodiacal antes de la salida de Sol y/o después de la puesta de Sol.
  • Puedes usarla para componer tu foto.

En este caso, ya que mi localización fotográfica está en el hemisferio norte, hice la foto durante el crepúsculo astronómico del atardecer. Por tanto, tienes que fijarte en la dirección y hora de la puesta de Sol.

Si quieres hacer una planificación de una foto durante el crepúsculo astronómico del amanecer, basta con que sigas los mismos pasos fijándote en la dirección y hora de la salida de Sol.

Vamos con el siguiente paso...

Planificador de PhotoPills mostrando el Panel 4
Planificador de PhotoPills - Según el Panel 4, el 21/03/2021 el Sol se pone a las 18:56 y la dirección de la puesta de Sol es 271,1º.
Planificador de PhotoPills mostrando el Panel 5
Planificador de PhotoPills - Según el Panel 5, el 21/03/2021, el crepúsculo astronómico del atardecer empieza a las 19:55 y termina a las 20:27.

Desliza los paneles superiores que están encima del mapa hasta llegar al Panel 4. Este panel te dice que el 21 de marzo de 2023 el Sol se pone a las 18:56 según la posición del Pin Rojo.

Y sobre el mapa, puedes ver las direcciones del Sol, de la salida y puesta del Sol para la fecha y hora seleccionadas:

  • La dirección del Sol es la línea naranja delgada.
  • La dirección de la salida de Sol es la línea amarilla gruesa.
  • La dirección de la puesta de Sol es la línea naranja gruesa.

Si no te aparecen estas líneas activa la capa de Sol. Pulsa el botón Configuración del mapa que hay sobre el mapa y que encontrarás al lado del botón (+).

Seguimos.

Comprueba diferentes localizaciones hasta que encuentres una foto que te guste

Ya sabes dónde sale y se pone el Sol en una fecha determinada. Es momento de mover el Pin Rojo y colocarlo en varias localizaciones molonas que conozcas. Hazlo una a una hasta que encuentres aquella en la que tu foto de hora dorada encaje con tu idea.

Lógicamente y aunque te lleve más tiempo, cuantas más localizaciones se te ocurran que puedan funcionar, mejor.

Si no tienes ninguna en mente, sigue la metodología que te expliqué en la sección 3.

En este caso, quiero captar la luz zodiacal junto a una barraca.

Una barraca es una antigua construcción de piedra de planta circular. Sirve de refugio para el ganado tanto en invierno cuando llueve como para protegerlo del fuerte Sol del verano. Una de las razones por las que me encanta Menorca es porque está llena de barracas.

Pero, ¿cómo voy a elegir la correcta?

Como

  1. Mi localización fotográfica está en el hemisferio norte (Menorca, España).

  2. Decidí hacer fotos durante la Luna Nueva de marzo, es decir, en primavera.

Necesitaba fotografiar una puesta de Sol.

Por lo tanto, me centré en la costa oeste de Menorca. Comprobé algunas localizaciones interesantes hasta que finalmente encontré lo que buscaba.

Por su posición y ubicación, esta barraca es mi favorita: puedes moverte libremente y tener varias direcciones de disparo.

Volvamos a PhotoPills...

Planificador de PhotoPills con Pin Rojo colocado cerca de la barraca favorita de Toni Cladera en Menorca
Planificador de PhotoPills - Pin Rojo colocado cerca de mi barraca favorita en Menorca.
Planificador de PhotoPills con la nueva posición del Pin Rojo
Planificador de PhotoPills - Cambia la posición del Pin Rojo para colocar la dirección de la puesta de Sol (línea naranja gruesa) con la barraca.

Es momento de colocar el Pin Rojo en la localización, en este caso en la zona donde está la barraca, y luego situarlo en el punto de disparo: en algún lugar alrededor de la barraca teniendo en cuenta la dirección de la puesta de Sol. Es decir, en algún lugar hacia el este de la barraca y apuntando la cámara hacia el oeste.

Hay muchas maneras de mover el Pin Rojo, y las encontrarás todas en este vídeo.

Como había explorado el lugar, amplié el mapa y coloqué el Pin Rojo en una zona muy precisa y que podía ser un buen punto de disparo.

Ahora te toca a ti hacerlo.

Comprueba a qué hora empieza/termina el crepúsculo astronómico

Por último, recuerda que…

El mejor momento para ver la luz zodiacal desde el hemisferio norte es

  • Alrededor del equinoccio de primavera (desde finales de febrero hasta principios de mayo), después del crepúsculo astronómico del atardecer.
  • Alrededor del equinoccio de otoño (desde finales de agosto hasta principios de noviembre), antes del crepúsculo astronómico del amanecer.

El mejor momento para ver la luz zodiacal desde el hemisferio sur es

  • Alrededor del equinoccio de primavera (desde finales de agosto hasta principios de noviembre), después del crepúsculo astronómico del atardecer.
  • Alrededor del equinoccio de otoño (de finales de febrero a principios de mayo), antes del crepúsculo astronómico del amanecer.

Si estás en las regiones ecuatoriales, puedes fotografiar la luz zodiacal durante todo el año.

Perfecto.

Ahora tienes el Pin Rojo en el punto de disparo y la fecha seleccionada en la Barra de tiempo. Vuelve a comprobar el Panel 5 y sabrás la hora de inicio y fin del crepúsculo astronómico del atardecer.

En el caso de que quieras hacer una foto similar a la mía y según la posición del Pin Rojo, podrías hacerla el 21 de marzo de 2023, desde las 19:56 que empieza el crepúsculo astronómico del atardecer hasta las 20:28 en que termina. Ahora sabes la hora a la que tendrás que ir a la localización a hacer la foto.

¡Enhorabuena! ¡Ya tienes la foto planificada!

Guarda la planificación

Pantalla Guardar en el Planificador de PhotoPills
Planificador de PhotoPills - Puedes guardar tu planificación (o un Punto de interés) con el botón Guardar.
Pantalla Guardar planificación en el Planificador de PhotoPills
Planificador de PhotoPills - Teclea el nombre de la nueva planificación y guárdala para poder recuperarla siempre que quieras.

Y ahora después de este trabajo de investigación ¡no te olvides de guardar la planificación!

En el Planificador, pulsa Guardar. En la pantalla Guardar como..., selecciona guardar una Planificación.

En la pantalla Planificaciones, pulsa Nueva planificación. Teclea un nombre en el recuadro Nombre del plan y pulsa Guardar.

De esta forma podrás consultar esta planificación siempre que quieras en el Planificador. Pulsa el botón Cargar (está al lado del botón Guardar). Después, pulsa Planificación y desliza los resultados hacia abajo hasta que la encuentres.

Si la pulsas, PhotoPills la carga automáticamente en el Planificador.

Genial, ahora que tienes tu planificación hecha ¡es hora de preparar tu equipo!

En la siguiente sección encontrarás todo lo que necesitas para capturar la hora con éxito.

¡Sigue leyendo!

5.Todo el equipo que necesitas para hacer fotos de luz zodiacal

Toni Cladera posando con su cámara sobre un trípode en una playa de Lofoten (Noruega)

Para fotografiar la luz zodiacal, debes usar el mismo equipo que usarías para fotografiar la Vía Láctea.

De hecho, si te gusta la astrofotografía, mi único consejo sería este: invierte en la mejor cámara, el mejor objetivo, el mejor trípode y la mejor rótula que puedas permitirte.

Si tienes un presupuesto ajustado, esto es lo mínimo imprescindible:

  • Una cámara que da buenos resultados a ISO altos, que no produce demasiado ruido y
  • Un objetivo muy nítido.

Estos dos elementos son fundamentales para producir imágenes de alta calidad.

En nuestra guía de fotografía de la Vía Láctea, tienes un análisis extenso sobre equipos de astrofotografía.

Deberías echar un vistazo a la sección 8 de esa guía, donde analizo los pros y los contras de una cámara de gama baja, media y alta para hacer astrofotografía.

Como de costumbre, recuerda que esta es solo mi opinión y que mis sugerencias de equipo son muy personales.

La decisión final siempre es tuya... ;)

Chuleta del equipo necesario para fotografía de luz zodiacal

Como dije antes, te recomiendo que uses el mismo equipo que usarías para fotografiar la Vía Láctea:

  • Cámara con buen rendimiento a ISO altos.
  • Objetivo gran angular. Cuanto más luminoso, mejor.
  • Trípode resistente y rótula de bola.
  • Intervalómetro para disparar una larga exposición.
  • Tarjeta de memoria rápida y fiable.
  • Opcional: 1 o 2 paneles LED para iluminar el primer plano.
  • Opcional: filtro contra la contaminación lumínica.

Cámara

Obviamente, las cámaras más caras tienen más prestaciones y son, en mi opinión, las mejores.

Sin embargo, puedes hacerte con una buena cámara para lograr imágenes de luz zodiacal aceptables a un precio asequible.

Estas son mis recomendaciones dependiendo de tu presupuesto.

Cámaras de gama baja
Cámaras de gama media
Cámaras de gama alta

Objetivo

Resumiendo: ¡hazte con un objetivo gran angular!

Las distancias focales típicas que vas a usar en fotografía nocturna van de 10mm a 35mm, según la cantidad de paisaje y cielo que quieras incluir en el encuadre.

El objetivo también debe tener una gran apertura (f/1.4, f/2.8...) porque el sensor necesita capturar la mayor cantidad de luz posible.

Objetivos de gama baja

Si estás buscando un objetivo gran angular a un precio económico, te recomiendo el

Objetivos de gama media

Para cámaras Micro 4/3, estos objetivos son estupendos para fotografía nocturna:

Para cámaras APS-C, me gustaría destacar los siguientes objetivos:

Para cámaras de formato completo estos objetivos fijos son geniales:

Objetivos de gama alta

Trípode y rótula

Vas a hacer largas exposiciones. Por lo tanto, debes conseguir que tu cámara se mantenga estable y evitar cualquier vibración que pueda desenfocar tus fotos.

Por lo tanto, necesitas un trípode y una rótula robustos.

Llevo años recomendando el Manfrotto 055XPRO3 a un montón de fotógrafos aficionados avanzados. Tiene una buena relación calidad-precio y es un trípode de aluminio muy robusto.

Otra sugerencia que suelo hacer a los alumnos de mis talleres es la línea Travel de la marca Benro.

En cuanto a las rótulas, mi favorita es la BH-55 de Really Right Stuff. No es barata, más bien todo lo contrario, pero es increíblemente fiable.

Intervalómetro

Por regla general, me gusta recomendar los siguiente intervalómetros:

  • Intervalómetro pro: SMDV.
  • Si buscas un intervalómetro económico echa un vistazo a las marcas Neewer, Phottix y Vello.

Una alternativa estupenda es un aparato que se llama CamRanger. Por ahora está disponible para cámaras Nikon, Canon, Fuji y Sony.

Es un dispositivo independiente que conectas a tu cámara réflex o sin espejo mediante un cable USB. Crea una red WiFi ad hoc a la que puedes conectar tu teléfono móvil o tu tableta (iOS, Android y Windows). Gracias a la aplicación de CamRanger puedes controlar tu cámara sin necesidad de ordenador ni conexión a Internet.

Y lo mejor de todo es que este aparato es autónomo. Por tanto, si el dispositivo móvil se desconecta, el CamRanger tiene memoria para seguir disparando. Imagina que estás haciendo un timelapse, tu secuencia se rompería si la cámara no sigue haciendo fotos en el intervalo que has establecido...

Por lo tanto, el CamRanger sirve para muchos tipos de fotos: timelapses (de la Vía Láctea, de rastros de estrellas, de eclipses solares o de eclipses lunares...), horquillado (bracketing en inglés), enfoque por apilamiento (focus stacking en inglés) para macro y paisajes... ¡y mil cosas más!

Tarjetas de memoria

Compra las tarjetas SD (Secure Digital) de la mejor calidad posible y con la mayor velocidad de transferencia. Hay muchas marcas en el mercado pero mis favoritas son SanDisk y ProGrade.

Hoy en día el precio de una tarjeta de memoria de una de estas dos marcas es muy asequible, incluso si es una tarjeta de mayor capacidad (64GB, 128GB y 256GB).

A pesar de que todavía hay cámaras que utilizan tarjetas CompactFlash (CF), es un sistema que está desapareciendo poco a poco.

Y para sustituirlo, SanDisk, Nikon y Sony lanzaron un nuevo formato de tarjeta, el XQD disponible en algunos modelos con sensor de formato completo (Nikon D4, D4s, D5 y D850; Panasonic S1 y S1R), APS-C (Nikon D500) y sin espejo (Nikon Z6, Z6 II, Z7 y Z7 II). Son tarjetas

  • Con una gran capacidad de almacenaje (desde 32GB a 256GB).
  • Cuya velocidad de lectura y de grabación es muy rápida (400MB/s frente a los 160MB/s de una tarjeta CF o los 250MB/s de una tarjeta SD).
  • Muy seguras, resistentes y con una durabilidad increíble.

Posteriormente, en 2017, CFexpress lanzó la última tarjeta de memoria estándar de la CompactFlash Association con 2 nuevos factores de forma, llamados Tipo A y Tipo C, con el factor de forma XQD existente convirtiéndose en Tipo B.

  • El Tipo A, hasta ahora, sólo ha sido adoptado por Sony en todos sus modelos más recientes.
  • El Tipo B es un formato mucho más común que ofrece un precio más bajo. Ha sido ampliamente adoptado por Nikon en su serie Z, Canon en algunos cuerpos EOS R, y Panasonic en la S1/S1R y GH6.
  • El Tipo C aún no se fabrica.

Equipo de iluminación (opcional)

Compra un buen frontal porque vas a estar haciendo fotos en la oscuridad.

Mis favoritos son el Petzl Tikka XP, el Pelican 2750 y el Pelican 2760.

Además del frontal, deberías de tener al menos dos linternas LED:

Filtro contra la contaminación lumínica (opcional)

Si hay contaminación lumínica en tu escena debido a fuentes de luz de vapor de sodio, usa un filtro contra la contaminación lumínica para quitar en cámara el brillo amarillento que suelen producir.

6.Cómo fotografiar la luz zodiacal

luz zodiacal sobre unas montañas
Sony a7 IV | 16mm | f/2.8 | 13s | ISO 6400
Foto de Michael Hoffman

A veces llamada pirámide de luz, la luz zodiacal es una luz fantasmagórica que surge desde el horizonte hacia el cielo.

Aparece cuando la luz del Sol se refleja en el polvo espacial.

Es un fenómeno asombroso, pero es sutil, por lo que la mejor oportunidad de verla es desde un lugar oscuro y alejado de la contaminación lumínica.

La buena noticia es que...

¡Puedes planear cualquier foto de la luz zodiacal que imagines con PhotoPills!

Gracias a la aplicación, puedes averiguar rápidamente

  • Cuándo se produce el crepúsculo astronómico del amanecer/atardecer.
  • Y dónde es visible la luz zodiacal (según la dirección de la salida/puesta del Sol).

Con esta información, puedes averiguar el punto de disparo y la hora de disparo adecuados para capturar la foto de luz zodiacal que tienes en mente.

¿Quieres aprender cómo puedes hacerlo?

Pues echa un vistazo a este vídeo en el que Rafa te enseña a fotografiar la luz zodiacal paso a paso.

Chuleta para fotografiar la luz zodiacal

Aquí tienes una chuleta con la lista de pasos que debes seguir para fotografiar la luz zodiacal:

  • Asegúrate de llegar a la localización con antelación.
  • Utiliza el Planificador de PhotoPills o el botón de Realidad Aumentada (RA) para comprobar que estás en el lugar correcto. Para fotografiar la luz zodiacal necesitas conocer la dirección de la salida o puesta del Sol (dependiendo del hemisferio en el que te encuentres y de la época del año, necesitarás saber una u otra. Tienes todos los detalles en la sección 2).
  • Coloca el trípode sobre una superficie sólida y asegúrate de que el equipo está estable.
  • Si lo tienes puesto, quita el filtro ultravioleta (UV).
  • Si hay contaminación lumínica en tu escena causada por fuentes de luz de vapor de sodio (generan un brillo amarillento), debes usar un filtro contra la contaminación lumínica.
  • Desactiva el sistema de estabilización de imagen.
  • Si tu cámara la tiene, desactiva la opción de reducción de ruido de larga exposición.
  • Dispara en RAW.
  • Utiliza la distancia focal más corta que puedas (14mm, 18mm, 24mm,...). Intenta que sea inferior a 35mm.
  • Selecciona el modo de disparo Manual (M).
  • Utiliza la mayor apertura (número f más pequeño) que puedas para capturar la mayor cantidad de luz posible.
  • Sube el ISO a 3200 o 6400.
  • Enfoca en la distancia hiperfocal para maximizar la profundidad de campo.
  • Haz una foto de prueba para comprobar que el encuadre es correcto.
  • Utiliza la regla NPF para ajustar la velocidad de obturación y evitar los rastros de estrellas. Con PhotoPills y el calculadora de Estrellas como puntos es muy fácil.
  • Ajusta el ISO en función del ruido que genere tu cámara.
  • Ajusta el balance de blancos en manual. Ajústalo entre 3400 y 3900K. Si utilizas un filtro contra la contaminación lumínica, te sugiero que ajustes la temperatura de color a 5000K ya que este tipo de filtros suelen generar un tono azulado.
  • Encuadra y haz un par de fotos de prueba para comprobar si te gusta lo que ves y ajusta en consecuencia.
  • Dependiendo de la contaminación lumínica que encuentres en la localización, ilumina el primer plano con una luz artificial (opcional).
  • Haz la foto. Comprueba el histograma y ajusta el triángulo de exposición.

Pero si prefieres leer, aquí tienes una explicación superdetallada del flujo de trabajo completo.

Asegúrate de llegar a la localización con antelación

Ya sé lo que me vas a preguntar. Que cuánto tiempo de antelación es suficiente...

No hay un respuesta exacta y depende de tu metodología de trabajo.

En mi caso, suelo llegar unas 2 horas antes de que empiece la salida de Sol o la puesta de Sol.

Si vas a una localización que no conoces para fotografiar la luz zodiacal:

  • Antes del amanecer, necesitas reconocer el lugar al menos 1 o 2 días antes mientras sea de día y tengas luz. Ten en cuenta que el día de la sesión fotográfica llegarás cuando aún sea de noche y esté completamente oscuro.
  • Después del atardecer, intenta llegar al menos 2 o 3 horas antes para explorar el terreno en profundidad.

Gracias a ese margen de tiempo antes de que se produzca el amanecer o el atardecer:

  • Trabajar tu composición fijándote en todos los detalles.
  • Montar tranquilamente tu equipo y asegurarte de que no te olvidas de nada.

Utiliza las vistas de Realidad Aumentada para comprobar el lugar de disparo

Lo bueno de llegar a la localización con suficiente antelación es que tienes tiempo para comprobar que estás en el punto de disparo exacto, en la posición del Pin Rojo que habías planificado.

La forma más fácil de hacerlo es utilizar el Planificador de PhotoPills.

En el mapa, pulsa el botón (+) del mapa. Después, pulsa el octavo botón de la barra de herramientas que acaba de aparecer (es el icono de la brújula). Ahora debería haber un círculo azul en el mapa: indica tu posición actual.

Camina hasta que el punto azul esté realmente alineado con la base del Pin Rojo.

Y también te recomiendo que eches un vistazo a la vista de Realidad Aumentada (AR) de PhotoPills para comprobar que estás en el lugar correcto y que el Sol saldrá o se pondrá en la dirección que te interesa.

Lo mejor es que la vista de Realidad Aumentada también funciona sin conexión a Internet ;)

Coloca el trípode, la rótula, la cámara y el objetivo

Despliega el trípode y monta la rótula. Luego, coloca el trípode en una superficie sólida. Presiónalo contra el suelo y asegúrate de que esté estable.

Coge la cámara y pon el objetivo con el que vas a hacer fotos. Si tienes dudas, en la sección 5 te explico cómo decidir con antelación qué distancia focal usar.

Ahora, monta la cámara en la rótula y comprueba una vez más que todo está estable. Es importante que evites que tu equipo vibre.

Finalmente, conecta el intervalómetro y asegúrate de que todo funciona correctamente.

Quita el filtro ultravioleta (UV)

No deberías pero si sueles llevar un filtro ultravioleta (UV) enroscado a tu objetivo, quítalo.

El problema de este tipo de filtro es que reduce ligeramente la nitidez y el contraste de sus imágenes.

Y como estás añadiendo un cristal adicional delante del objetivo, puede provocar reflejos, halos y destellos (flare en inglés), sobre todo si tienes una o varias fuentes de luz que inciden en el objetivo.

Usa un filtro contra la contaminación lumínica (opcional)

Si hay contaminación lumínica en tu escena debido a fuentes de luz de vapor de sodio, usa un filtro contra la contaminación lumínica para quitar en cámara el brillo amarillento que suelen producir.

Desactiva el sistema de estabilización del objetivo

Hay objetivos que llevan lo que se denomina estabilizador de vibraciones. Canon lo llama Image Stabilization (IS), mientras que Nikon lo denomina Vibration Reduction (VR) y Sigma, Optical Stabilizer (OS). Otras marcas como Sony, Olympus o Pentax se han centrado en sistemas integrados en la cámara.

Como el equipo está estable en el trípode y la rótula, el sistema puede intentar compensar las vibraciones inexistentes... y las estrellas podrían salir borrosas.

Por este motivo y por precaución, te recomiendo que desactives el sistema de estabilización del objetivo cuando uses el trípode.

Reducción de ruido en largas exposiciones ¿sí o no?

El ruido es el mayor enemigo de la fotografía nocturna.

Hoy en día, casi todas las cámaras incluyen una opción para reducir automáticamente el ruido en la imagen final: la función de reducción de ruido.

¿Cómo funciona?

Cuando esta función está activada, justo después de hacer una foto, la cámara hace una segunda foto con los mismos parámetros (tiempo de exposición, ISO y apertura), pero sin dejar que la luz llegue al sensor. Esta segunda foto presenta casi el mismo ruido que la primera.

Por último, la cámara detecta el ruido de esta segunda imagen y lo elimina de la primera.

En mi opinión, no vale la pena utilizar esta función para fotografía de luz zodiacal por los siguientes motivos:

  • Prefiero disparar varias exposiciones únicas mucho más largas. Y no quiero esperar tanto tiempo para ver la foto.
  • Consume mucha batería. Incluso te podrías quedar sin batería en mitad del proceso y quedarte sin foto.

Resumiendo…

Cuando fotografíes la luz zodiacal, es mejor desactivar la función de reducción de ruido.

Dispara en RAW

¡Dispara siempre en RAW!

De este modo, siempre tendrás una imagen base de mayor calidad que te permitirá revelar, procesar y corregir errores que de otro modo sería imposible.

Ten en cuenta que la imagen que ves en tu LCD es una copia en formato JPEG del archivo RAW. Así que el histograma que ves en la cámara no es exactamente el del archivo RAW.

Usa la distancia focal más corta posible

Selecciona la distancia focal más corta posible (14mm, 18mm, 24mm, etc.)

Trata de mantenerla por debajo de 35mm por dos motivos:

  • Para maximizar el campo de visión y capturar la mayor cantidad de cielo posible.
  • Para maximizar el tiempo de exposición (establecer la velocidad de obturación más baja posible) para capturar tanta luz como sea posible y, eventualmente, conseguir estrellas como grandes puntos brillantes.

Lo explicaré mejor en la siguiente sección, cuando profundice en la velocidad del obturador (tiempo de exposición).

Pon la cámara en modo Manual (M)

Si utilizas el modo automático de disparo de la cámara, no podrás capturar la luz zodiacal.

El modo de disparo Manual (M) te da control total sobre la exposición al poder seleccionar la apertura, la velocidad de obturación, ISO y el balance de blancos que quieras. Tendrás que usarlo para recoger tanta luz como sea posible y así capturar estrellas como grandes puntos brillantes mientras consigues una foto correctamente expuesta.

Usa la apertura más grande que puedas

Por lo que respecta a los ajustes de la cámara necesarios para fotografiar la luz zodiacal, me gusta empezar por la apertura.

Abre el obturador todo lo que puedas para capturar la mayor cantidad de luz posible. Ajusta el objetivo a su apertura más grande (el número f más pequeño), por ejemplo f/1.4, f/2.8 o f/3.5, dependiendo de tu objetivo.

Selecciona el ISO

No tengas miedo de subir el ISO. Ajusta el ISO al valor máximo de tal forma que la cámara no produzca un ruido excesivo (ISO 1600, 3200, 6400 o superior).

La idea es jugar con el ISO para ajustar la exposición en función del triángulo de exposición. En un segundo te enseño cómo hacerlo ;)

Enfoca

Cuando se trata de enfocar, tienes dos opciones:

  • Enfocar a la distancia hiperfocal.
  • Enfocar a una estrella.

Elige uno u otro método dependiendo del que más te guste.

Enfoca a la distancia hiperfocal

La manera más fácil de tener ambos, el primer plano y los meteoros, aceptablemente enfocados es enfocar a la distancia hiperfocal.

Déjame que te explique...

La distancia hiperfocal es la distancia más corta a la que puedes enfocar para tener las estrellas enfocadas (aceptablemente nítidas). De hecho, tendrás un enfoque "aceptable" desde la mitad de esta distancia hasta el infinito.

Esto maximiza la profundidad de campo en la escena, ¡que es lo chulo!

Cómo calcular la distancia hiperfocal

Una vez que hayas decidido la distancia focal y la apertura, utiliza la calculadora de Profundidad de Campo de PhotoPills para calcular la distancia hiperfocal según tus ajustes de cámara.

Por ejemplo, si uso mi Nikon Z6 junto con una apertura de f/2.8 y una distancia focal de 14mm, la distancia hiperfocal es de 2,33 m.

Calculadora de Profundidad de Campo de PhotoPills
PhotoPills > Calculadora de Profundidad de Campo (PdC) - Muestra los valores de la profundidad de campo en una tabla para una cámara determinada, la distancia focal, la apertura y la distancia de enfoque. La distancia hiperfocal aparece en la primera fila.
valores de Profundidad de Campo en un esquema
PhotoPills > Calculadora de Profundidad de Campo (PdC) - Desliza la tabla a la izquierda para ver los valores de Profundidad de Campo en un esquema.
Cómo enfocar a la distancia hiperfocal

Echa un vistazo a este vídeo para aprender a enfocar a la distancia hiperfocal:

Una vez que tengas la distancia hiperfocal (2,33 m en este ejemplo), asegúrate de que no estás enfocando a una distancia menor. Si lo haces, los meteoritos saldrán completamente borrosos, incluso si te equivocas al determinar la hiperfocal por un par de centímetros.

Es mucho mejor que te pases de la distancia hiperfocal y enfoques medio metro más lejos, en lugar de quedarte corto. En serio, ¡no te quedes corto!

Puedes aprender todo lo que necesitas saber sobre la distancia hiperfocal con nuestra guía superdetallada sobre la profundidad de campo.

Bloquea el enfoque

Después de enfocar a la hiperfocal utilizando el modo de enfoque automático, debes poner el objetivo en enfoque manual. De esta manera te aseguras de que el enfoque no cambia.

Comprueba siempre si las estrellas están enfocadas antes de comenzar la sesión fotográfica.

Por último, haz una foto de prueba.

Utiliza la opción Live View en la pantalla LCD de tu cámara para enfocar con precisión. Y, si tu cámara dispone de ellas, utiliza también el Focus Peaking y/o el Ampliador de Enfoque (Focus Magnifier en inglés) porque te ayudarán a ser aún más preciso.

Ahora, busca una estrella y haz zoom para ampliarla (o usa la opción del Ampliador de Enfoque). Después, gira el anillo de enfoque para enfocarla. Gíralo hasta que veas la estrella como un pequeño punto (en realidad, el punto más pequeño posible).

Una vez que la cámara esté sujeta al trípode, haz tantas fotos de prueba como sean necesarias para ver si el encuadre es el que quieres y ajustarlo si fuera necesario.

Lo último que quieres es pasarte toda la noche a la intemperie para descubrir al amanecer que las estrellas te han quedado desenfocadas.

Enfoca en una estrella

Si quieres que las estrellas estén bien enfocadas, pero no te importa perder un poco de nitidez en el sujeto, enfoca en una estrella.

Pon la cámara y el objetivo en enfoque manual.

Ahora, busca una estrella y haz zoom para ampliarla (o usa la opción del Ampliador de Enfoque). Después, gira el anillo de enfoque para enfocarla. Gíralo hasta que veas la estrella como un pequeño punto (en realidad, el punto más pequeño posible).

Haz una foto de prueba

Haz una foto de prueba para comprobar que el encuadre es correcto.

Ajusta la velocidad de obturación (tiempo de exposición)

Píldora de Estrellas como puntos de PhotoPills
PhotoPills > Estrellas como puntos. La regla NPF te da un tiempo de exposición más preciso.
Vista de Realidad aumentada noche de la Píldora de Estrellas como puntos de PhotoPills
PhotoPills > Estrellas como puntos > RA. Pulsa el botón AR, apunta tu teléfono móvil hacia donde está encuadrada la cámara y observa el tiempo máximo de exposición que necesitas utilizar.

Hay dos factores que condicionan la velocidad de obturación:

  • Tienes que mantener el obturador lo más abierto posible para capturar la mayor cantidad de luz posible, y así obtener más estrellas en la foto.
  • Necesitas limitar el tiempo de exposición para evitar que las estrellas dejen rastros, y así obtener las estrellas como grandes puntos brillantes.

Para calcular el tiempo de exposición que necesitas, utiliza la calculadora de Estrellas como puntos de PhotoPills.

Para ello, ve a PhotoPills y abre la calculadora de Estrellas como puntos.

Una vez allí, elige tu cámara y configura

  • La distancia focal,
  • La apertura,
  • La declinación mínima de las estrellas, y
  • La precisión (el valor Estándar es la mejor opción en la mayoría de los casos).

Si no sabes cuál es la declinación mínima de las estrellas que necesitas, pulsa el botón RA, apunta tu teléfono móvil hacia donde está encuadrada la cámara y deja que PhotoPills calcule automáticamente el tiempo de exposición que necesitas... ;)

Si tienes dudas, simplemente pon que la declinación de las estrellas es 0º.

En la tabla de resultados aparecen dos valores: la regla NPF y la regla 500.

La regla NPF te da un valor más preciso que la regla 500. Incluso tiene en cuenta los megapíxeles de tu cámara.

Si quieres saber más sobre la regla NPF y la regla 500, lee la sección 9 de nuestra guía de fotografía de Vía Láctea.

Dependiendo de la cámara y de la configuración que utilices, deberías usar un tiempo de exposición máximo de entre 10 y 25 segundos.

Afina el ISO

Y el último ajuste de la cámara para capturar la luz zodiacal es... ¡el ISO!

Recuerda que has estado utilizando un ISO extremadamente alto para hacer tus fotos de prueba.

Es momento de ajustarlo teniendo en cuenta:

Quieres conseguir la exposición correcta y ya has ajustado la apertura y la velocidad de obturación. Por lo tanto, sólo necesitas ajustar el ISO de acuerdo con los otros dos ajustes.

"Pero, ¿cuánto?"

Me encanta esta pregunta… ;)

De nuevo, la velocidad del obturador (o tiempo de exposición) tiene que ser limitada para evitar rastros de estrellas.

Por lo tanto, para evitar una imagen subexpuesta, no te queda más remedio que subir el ISO. Cuanto más alto sea el ISO, más brillante será la Vía Láctea.

Ahora, es momento de afinar el ISO.

La ISO que utilizarás en la foto final depende en gran medida del comportamiento de tu cámara ante el ruido.

Empieza por un ISO relativamente alto (por ejemplo 6400, 3200, 1600) y sigue haciendo fotos de prueba. Después de cada foto de prueba (o mientras la haces, si tienes la opción de histograma en vivo), comprueba concienzudamente el histograma y amplía la imagen de tu pantalla LCD para comprobar cuánto ruido ha producido tu cámara. A continuación, ajuste el ISO en consecuencia.

¡Es el juego de prueba y error, pero se vuelve más fácil con un poco de práctica! ;)

Una cosa, si tu cámara tiene estas opciones, evita siempre usar ISOs que son amplificaciones por software en lugar de hardware, como los niveles H1 y H2.

Hay muchas técnicas para reducir el ruido en el procesado, así que no tengas miedo de usar un ISO alto.

Pero, al mismo tiempo, ten en cuenta que al reducir el ruido en el procesado suavizarás tu imagen y reducirás la nitidez. Necesitarás encontrar el equilibrio entre una imagen limpia y una imagen nítida.

Por eso lo primero que necesitas es capturarlo correctamente en cámara.

Usa el balance de blancos en modo manual

Si vas a disparar en RAW, siempre puedes ajustar el balance de blancos durante el procesado.

Pero, como estoy seguro de que quieres capturar los colores reales de las estrellas y la escena directamente en cámara, te recomiendo que empieces con los siguientes valores y los vayas ajustando a tu gusto:

  • Si la escena tiene el cielo oscuro: 3900K
  • Si hay contaminación lumínica en la escena: 3400K

Si utilizas un filtro contra la contaminación lumínica, le sugiero que ajuste la temperatura de color a 5000K, ya que este tipo de filtro suele generar un tono azulado.

Revisa la composición, el enfoque y la exposición

Ya estás casi listo.

Ahora, haz una foto de prueba. Utilízala para comprobar la composición (¡y la posición de la luz zodiacal!), que el enfoque es correcto y que la exposición es la que buscas (no olvides examinar el histograma).

Es posible que tengas que hacer algunos ajustes. Quizás tengas que recomponer un poco la foto, o volver a enfocar, o subir (o bajar) el ISO para conseguir el histograma que buscas como te sugería antes...

Pero después de unas cuantas fotos de prueba rápidas, deberías estar listo para empezar :)

Ilumina el primer plano (opcional)

Dependiendo de la contaminación lumínica que haya en la localización, puedes iluminar el primer plano con una luz artificial (opcional).

En otras palabras, puedes añadir luz en la primera y en la última foto de la sesión fotográfica.

Al principio de la sesión de fotos, comprueba tu exposición (revisa el histograma) y la iluminación del primer plano. Es posible que tengas que hacer algunas fotos de prueba para ajustar la cantidad de luz artificial que añades a la escena.

Cuando estés satisfecho con el resultado, no pierdas tiempo y empieza la sesión fotográfica utilizando el intervalómetro.

Al final de la sesión, vuelve a pintar con luz el primer plano. De esta manera, tendrás dos fotos entre las que elegir tu foto base, la que vas a utilizar como primer plano al generar los rastros de estrellas.

Comprueba el histograma y ajusta la exposición

Haz la foto.

Comprueba el histograma y ajusta el triángulo de exposición.

Y ya está.

Ahora sólo tienes que esperar a que llegue la fecha y se den las condiciones meteorológicas adecuadas.

7.10 consejos de fotografía de luz zodiacal para mejorar tu técnica

luz zodiacal brillando sobre el horizonte en menorca
Nikon Z6 | 18mm | f/2.8 | 15s | ISO 1600 | 3800K

A lo largo de esta guía, he compartido contigo todos los pasos necesarios para capturar con éxito fotos increíbles de la luz zodiacal.

Y aquí tienes algunos consejos para sacar el máximo partido a tu fotografía de luz zodiacal.

Utiliza PhotoPills para planificar tu foto de luz zodiacal (1)

¡Planificar te ayuda a ahorrar un montón de tiempo y es muy divertido!

Estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado para capturar la foto que quieres capturar no tiene precio... ;)

Así que, en cuanto encuentres una localización estupendo (sección 3) y un sujeto interesante, utiliza el Planificador de PhotoPills para planificar todas las fotos posibles de luz zodiacal que imagines.

Con un poco de práctica, tardarás tan sólo unos minutos en planificar tus fotos de luz zodiacal.

Y cuando estés en el campo, pulsa el botón RA para acceder a la vista de Realidad Aumentada y visualizar la posición del Sol en todo momento para saber hacia dónde encuadrar.

Así, gracias a la app de PhotoPills, la planificación se convierte en un trabajo sencillo y preciso. ¿Quieres aprender a hacerlo? Echa un vistazo a la sección 4.

Dedica el tiempo necesario y conseguirás la foto de tus sueños.

Elige una zona muy oscura y sin contaminación lumínica (2)

Las mejores localizaciones para fotografiar la luz zodiacal son las zonas alejadas de la contaminación lumínica y, preferiblemente, a una cierta altura.

¿Por qué hay que evitar la contaminación lumínica?

Porque la contaminación lumínica mata las estrellas. Cualquier tipo de luz, ya sea la de una ciudad o la de un pequeño pueblo, desvanece el brillo de las estrellas y las hace parecer muy tenues.

¿Por qué es importante la altura?

Porque cuando te encuentras a una cierta altura puedes tener una buena visibilidad del cielo nocturno incluso en localizaciones que pueden verse potencialmente afectadas por la contaminación lumínica. De este modo estarás por encima de las zonas bajas de la atmósfera que es donde está la mayor parte de la contaminación lumínica.

Entonces, ¿cómo puedes encontrar una zona muy oscura con poca o ninguna contaminación lumínica?

Estos son algunos recursos que pueden ayudarte a encontrar localizaciones con cielos oscuros:

  • Blue Marble de la NASA: Esta web utiliza la interfaz de Google Maps junto con la imagen de la Nasa Luces de la noche más reciente. Puedes navegar por el mapa a una resolución máxima de cuatro píxeles por km², así como por un mapa de luces nocturnas un poco más burdo, etiquetado con los nombres de las ciudades y las fronteras nacionales.
  • The World At Night (TWAN): Tiene uno de los mayores archivos de imágenes de paisajes astronómicos ordenadas por regiones.
  • Localizaciones internacionales Dark Sky: Me encanta la iniciativa de esta gente. La International Dark Sky Association promueve la preservación y protección de la noche oscura en todo el planeta para que las futuras generaciones puedan disfrutar de las estrellas. Encontrarás 5 tipos de zonas en su base de datos: comunidades, parques, reservas, santuarios y localizaciones urbanas. Estas áreas albergan algunos de los cielos más oscuros del planeta.

En su defecto, puedes llevar un filtro contra la contaminación lumínica en tu mochila fotográfica.

Este filtro reduce una zona específica del espectro del color amarillo/naranja que emiten las farolas de la calle. Los espectros de las farolas de vapor de sodio y de mercurio son muy luminosas y alcanzan grandes distancias, por lo que son una buena opción para iluminar las calles por la noche, pero también son una pesadilla para la astrofotografía.

Así que sé creativo con tu enfoque, y utiliza todas las herramientas y recursos disponibles para conseguir tu objetivo.

Encuentra un buen punto de vista con un horizonte despejado (3)

La verdad es que en cualquier escena hay una cantidad infinita de puntos de vista posibles. Puedes fotografiar desde arriba, desde abajo, en altura, en un ángulo de 45º, a ras de suelo, y muchas opciones más.

Por supuesto, no todos los puntos de vista son posibles (o útiles) en todas las escenas, y algunos puntos de vista tienden a verse mejor que otros.

Pero, ¿por qué es tan importante encontrar un buen punto de vista?

Porque es una parte clave de la composición fotográfica. El punto de vista determina la forma en que el espectador experimenta la escena.

Por eso, si incluyes demasiados elementos en una escena el resultado será desordenado.

Así que elige la composición con cuidado. Asegúrate de que el horizonte esté libre de cualquier elemento alto (montañas, árboles, etc.) y de que el sujeto esté perfectamente aislado de los demás elementos de la escena.

Esto reforzará la narración y la intencionalidad de tu imagen.

Ten en cuenta la Luna (4)

Como te he comentado anteriormente, las mejores condiciones para capturar la luz zodiacal son las que ofrece una localización con un cielo oscuro. La luz zodiacal es muy tenue y necesitas la mayor oscuridad posible para poder fotografiarla con éxito.

En otras palabras, debes evitar la contaminación lumínica y, por supuesto, la luz de la Luna en tu escena.

¿Por qué? Porque el brillo de una Luna en cuarto creciente o más ocultará la luz zodiacal.

Así que lo mejor es fotografiar cuando no hay Luna. Es decir, durante la Luna Nueva y los 4 días anteriores y posteriores a ella.

Por lo tanto, cuando planifiques tus fotos de luz zodiacal, asegúrate de hacerlas durante una Luna Nueva.

¿Y cuándo hay Luna Nueva?

Bueno, puedes predecirlo fácilmente con una aplicación como PhotoPills.

Tienes varias formas de averiguar esta información en PhotoPills, pero mi favorita es utilizar el Calendario de Luna.

Llega a la localización con antelación (5)

En la sección 3 te he contado en detalle qué tienes que hacer para encontrar la mejor localización posible para tus fotos en hora dorada.

Una vez que la has encontrado y estás seguro de que ese es el lugar al que vas a ir hacer fotos, es importante que lo explores con antelación. Puedes hacerlo yendo algunos días o incluso horas antes de la sesión fotográfica.

Las metas de esa exploración son:

  • Encontrar y ajustar la composición y conseguir la mejor foto posible. Al estar sobre el terreno puedes descubrir nuevos ángulos y nuevos elementos compositivos.
  • Evitar peligros potenciales que puedas encontrarte: un acantilado, una zona en la que te puedes resbalar, un agujero en el suelo...
  • Descubrir cuánto tiempo vas a tener que caminar hasta el punto de disparo, cuánto espacio real hay en el punto de disparo (tienes que caber tú mismo y también tu trípode desplegado), qué tipo de composición puedes conseguir, etc.

Toda esta información te permite trabajar relajado y concentrado.

Cuántos menos imprevistos tengas (porque, créeme, siempre los hay...), mejor.

Al final, las claves que te van a ayudar a conseguir tu foto son: la concentración y la flexibilidad.

Sal una noche con el cielo despejado (6)

Predecir el tiempo es, sin duda, uno de los aspectos más importantes de la astrofotografía, sobre todo cuando haces fotos en exteriores.

Y en el caso de la luz zodiacal, tener las condiciones adecuadas es crucial para capturarla con éxito.

Por desgracia, si la noche está nublada, no podrás ver ni capturar nada, ya que las nubes lo cubrirán todo.

Así que planifica salir una noche en la que el tiempo esté despejado.

Sin embargo, dependiendo de la localización fotográfica, las condiciones meteorológicas pueden ser muy cambiantes y es posible que no te puedas fiar de las previsiones con mucha antelación.

Por eso, antes de salir de casa, comprueba la previsión meteorológica para asegurarte de que no habrá nubes.

Aquí tienes mis aplicaciones y páginas web favoritas para ayudarte a planificar el tiempo:

  • Windy es mi app favorita por la fiabilidad de su información: es raro que se equivoque, aunque ningún servicio de meteorología es infalible. Está disponible en iOS y Android.
  • Mi segunda opción favorita es Ventusky. Sólo para asegurarme de tener una idea más realista de lo que puede ocurrir el día de la sesión fotográfica. Está disponible en iOS y Android.
  • Meteoblue facilita un gráfico de precipitaciones que te da información detallada sobre dónde habrá nubes altas, medias o bajas; y cómo de densas serán. Está disponible en iOS y Android.

Una vez que hayas comprobado la previsión meteorológica de la fecha de la sesión fotográfica, es el momento de preparar y revisar tu equipo fotográfico :)

Asegúrate de que tu cámara está estable para evitar fotos borrosas (7)

Cuanto más estable esté tu cámara, más nítidas saldrán tus fotos de luz zodiacal.

Recuerda que vas a hacer una larga exposición, así que evita cualquier vibración a toda costa.

Las vibraciones producen imágenes borrosas. Por lo tanto, hazte con un trípode robusto y presiónalo contra el suelo para asegurarte de que está estable.

Además, utiliza un disparador o un intervalómetro para no tener que tocar la cámara mientras disparas.

Y si es una noche de viento, no cuelgues ningún peso del trípode: hará que el conjunto se vuelva inestable y provocará vibraciones.

Aprender a encuadrar de noche (8)

¿Cómo se encuadra de noche?

La oscuridad es total y no se ve nada.

Y no te recomiendo que uses tu linterna para iluminar el primer plano porque tus ojos tardarán entre 20 y 30 minutos en adaptarse de nuevo a la oscuridad.

En otras palabras, perderás tu visión nocturna.

Si quieres conservarla, utiliza un frontal con luz roja.

Podría ser incluso peor, podrías estropear las fotos de otros fotógrafos. Y supongo que no querrás empezar a correr en medio de la noche perseguido por una horda de tipos furiosos armados con trípodes, piedras y quién sabe qué más... :D

Entonces, ¿cómo puedes encuadrar de noche? ¿Y cómo puedes hacerlo rápido?

Es muy fácil. Sólo tienes que subir el ISO a 6400, 12800 o más. De este modo, podrás establecer una velocidad de obturación muy rápida y evitarás perder entre 20 y 30 segundos cada vez que quieras hacer una foto de prueba y ajustar el encuadre.

Una vez que lo hayas hecho, haz una foto de prueba y comprueba el resultado. Si no te gusta, ajusta el encuadre y repite el proceso hasta que consigas lo que buscas.

Maximiza la profundidad de campo (9)

¿Por qué es importante maximizar la profundidad de campo en tu foto de luz zodiacal?

Bueno, porque así conseguirás que todo el encuadre sea aceptablemente nítido, desde el primer plano hasta el sujeto (en el centro) y las estrellas (en el fondo).

Y para ello necesitas enfocar en la distancia hiperfocal.

Yo la uso todo el tiempo y funciona de maravilla.

Aunque el nombre distancia hiperfocal suena fatal, no te asustes.

La hiperfocal es sólo una distancia que tienes que calcular. En realidad, no. Dicho de otra manera, necesitas que PhotoPills la calcule por ti ;)

La hiperfocal depende de:

  • El sensor de tu cámara.
  • La apertura.
  • La distancia focal.

Así que abre PhotoPills y pulsa la píldora Tabla de hiperfocales (Menú Píldoras).

Por ejemplo, si disparas con una Nikon Z6 a f/2.8 y a una distancia focal de 14mm, la distancia hiperfocal es de 2,33 m.

Y cuando estés sobre el terreno, pulsa el botón RA para acceder a la vista de Realidad Aumentada y visualizar la distancia hiperfocal en tu escena.

Así que no hay duda: enfoca a la distancia hiperfocal ;)

En realidad, es mejor si enfocas a una distancia ligeramente mayor (1 m, por ejemplo). Así te aseguras de que todo está correctamente enfocado desde el primer plano hasta el último elemento del fondo.

En este vídeo te enseño cómo enfocar a la distancia hiperfocal en menos de 1 minuto

Si quieres saber más sobre la distancia hiperfocal te sugiero que

Evita los rastros de estrellas (10)

No me malinterpretes. Los rastros de estrellas son superchulos. Me encanta capturar los colores de las estelas en mis fotos.

Pero cuando hagas fotos de la luz zodiacal, no querrás que las estrellas queden como estelas en tu foto. Al contrario, lo que quieres es que las estrellas estén bien definidas.

Como bien sabes, cuando haces una larga exposición, debido a la rotación de la Tierra, después de un cierto tiempo de exposición las estrellas empiezan a convertirse en estelas en la foto.

Entonces, ¿cómo puedes conseguir que las estrellas salgan como puntos?

Muy fácil. Limitando el tiempo de exposición. En otras palabras, utilizando una velocidad de obturación más corta.

Ahora la pregunta clave es ¿qué velocidad tienes que seleccionar?

Como siempre, PhotoPills tiene la respuesta ;)

Abre PhotoPills y pulsa la píldora Estrellas como puntos (Menú Píldoras).

A continuación, ajusta la

  • Cámara.
  • Distancia focal.
  • Apertura.
  • Declinación. Si no sabes cuál es la declinación o tienes dudas, pon la declinación de las estrellas en 0º.
  • Precisión. El valor por defecto es el recomendado para la mayoría de los casos, ya que te permite disparar tiempos de exposición más largos (velocidades de obturación más lentas) y mantener el ISO relativamente bajo.

Por último, comprueba la regla NPF de la tabla de resultados. Es más precisa.

Haz una foto de prueba y haz zoom en una estrella. Si es un puntito, intenta utilizar una velocidad de obturación más lenta para que llegue más luz al sensor y, tal vez, tener la posibilidad de utilizar un ISO más bajo.

Practica probando diferentes velocidades de obturación hasta que consigas el resultado que buscas.

8.7 fotógrafos que destacan fotografiando la luz zodiacal

La luz zodiacal brilla con fuerza sobre el Canal de la Mancha
Nikon D810 | 14mm | f/2.8 | 25s | ISO 4000
Foto de Ainsley Bennett

Por extraño que parezca, siempre estoy buscando formas de mejorar mi fotografía. Y una de mis técnicas de aprendizaje favoritas es ver imágenes de otros fotógrafos.

Hay muchas cosas buenas que puedes aprender al observar y analizar el trabajo de otra persona.

Pero lo más importante es que te hagas preguntas al verlas.

  • ¿Cómo crees que se hizo la fotografía?
  • ¿Qué técnicas de composición ha utilizado el fotógrafo?
  • ¿Qué elementos ha incluido en el encuadre?
  • ¿Cómo es la luz natural?
  • ¿Qué te hace sentir la foto?

Así que pensé que sería buena idea compartir contigo una lista de astrofotógrafos que tienen muchísimo talento. Todos ellos han experimentado lo asombroso que es capturar la luz zodiacal.

Y creo que todos ellos son una fuente de inspiración excepcional.

Alyn Wallace (1)

Alyn Wallace es un astrofotógrafo de paisajes que vive cerca del Brecon Beacons National Park en Gales (Reino Unido). Su trabajo se ha publicado en medios como National Geographic, NASA y BBC Earth, y ganó la categoría "Paisajes de noche" en el Landscape Photographer of the Year 2020.

Fotógrafo profesional a tiempo completo, Alyn viaja por el mundo buscando capturar los cielos más oscuros junto a los paisajes más sorprendentes, y comparte sus aventuras y conocimientos en su canal de YouTube.

Además de hacer fotos, Alyn es el creador del filtro Starglow, que hace que las constelaciones sobresalgan en las imágenes. Es un filtro que me encanta y uso a menudo.

También es el diseñador de las rótulas Z y V. Ambas resuelven el problema de tener que usar la rótula en un ángulo incómodo cuando estás utilizando una montura ecuatorial (star tracker en inglés).

Mark Gee (2)

Mark Gee resultó ser el ganador absoluto del Astronomy Photographer of the Year en 2013. Es un experto en timelapse y astrofotografía, ha dado charlas en TEDx y es un PhotoPills Master desde hace varios años.

Mark ha viajado por todo el mundo fotografiando el cielo nocturno y suele pasar horas a solas bajo las estrellas, aventurándose en las localizaciones más oscuras y remotas que puede encontrar, preferiblemente zonas con muy poca contaminación lumínica.

A Mark le fascina todo lo relacionado con la astrofotografía, pero el elemento que más le fascina es la Vía Láctea, como puedes ver en su galería de imágenes.

No obstante, también disfruta capturando otros fenómenos, como la luz zodiacal ;)

Eric Paré y Kim Henry (3)

Eric Paré y Kim Henry sorprendieron al mundo con su revolucionaria técnica de light painting.

Mientras disfrutan de una vida de ensueño viajando con sus linternas y tubos de plástico, ambos han conseguido construir una gran comunidad en torno a sus técnicas de light painting.

El estilo característico de Eric se refleja en un círculo de luz dibujado a mano detrás de la silueta de una bailarina (Kim) perfectamente colocada en una localización espectacular con una magnífica vista de la Vía Láctea encima y todo ello capturado en una sola toma, en cámara.

Rachel Jones Ross (4)

Rachel Jones Ross es una intrépida aventurera y fotógrafa de cielos nocturnos.

Se enamoró de la parte técnica de la fotografía cuando fotografió por primera vez la cola de la Vía Láctea. Se enganchó y, desde entonces, pasa la mayor parte de su tiempo fotografiando el cielo nocturno.

Eso significa que siempre está observando el paisaje. Se fija en esos detalles que ayudan a atraer la mirada hacia el encuadre y hacen que una persona quiera ir a ver o fotografiar esa localización. Y el cielo nocturno, ya sea una aurora boreal, la luz de la Luna o la Vía Láctea, es el elemento que siempre captura y que forma parte del paisaje.

Javier Martínez Morán (5)

Nacido en Madrid, Javier Martínez Morán es un fotógrafo al que le encantan los paisajes y la astrofotografía. Durante su infancia pasó 4 años en las Islas Canarias y esto dejó una huella imborrable en su memoria que se refleja en una parte muy importante de su obra.

Es un fotógrafo autodidacta, que ha aprendido experimentando y probando nuevas técnicas. A Javier le gusta caminar por la montaña y fotografiar paisajes, especialmente cuando se pone el Sol y salen las estrellas.

La fotografía le ha permitido combinar estas tres pasiones: la naturaleza, la creatividad y los cielos oscuros.

Babak Tafreshi (6)

Babak Tafreshi es un fotógrafo, periodista y astrónomo aficionado nacido en Irán. Es el ganador del Lennart Nilsson Prize for Scientific Photography of the Year en 2009 y el fundador del proyecto The World at Night (TWAN) para la conservación del cielo nocturno contra la contaminación lumínica.

Suele pasarse horas y horas en exteriores, a veces desde el atardecer hasta el amanecer, luchando contra condiciones climatológicas adversas con tal de capturar la imagen que tiene en mente. Si quieres conseguir una foto única, la localización, el momento y la historia que quieres contar son elementos muy importantes.

Le encanta compartir la belleza y las maravillas del cielo nocturno con personas que no están familiarizadas con esa parte de nuestra naturaleza. Ese es el principal objetivo que le lleva a hacer astrofotografía.

Michael Goh (7)

Michael Goh es un fotógrafo profesional que vive en Western Australia y que se dedica principalmente a la astrofotografía.

Recibió el premio internacional Photo Nightscape 2015, el Western Australian Astrofest 2014 y consiguió el Astronomy Picture Of the Day de la NASA el 17 de febrero de 2016.

Una de las metas actuales de Michael es que haya una mayor conciencia y cuidado del cielo nocturno. En ese sentido, uno de los proyectos en los que está trabajando es en un documental sobre el cielo nocturno en Western Australia. Al estar en un lugar tan increíble de la Tierra, Michael es capaz de capturar el cielo nocturno en condiciones óptimas.

Petr Horálek (8)

Petr Horálek es un astrofotógrafo, escritor, viajero y astrónomo con gran reconocimiento a nivel mundial.

Está especializado en fotografiar fenómenos raros del cielo nocturno y sus imágenes aparecen con frecuencia en las publicaciones del Observatorio Europeo Austral (ESO), además de haber conseguido en numerosas ocasiones la Imagen de la Semana del ESO y la Imagen Astronómica del Día de la NASA.

Sus fotos capturan momentos y vistas únicas del cielo que muestran la importancia de la lucha contra el problema de la contaminación lumínica mundial. Petr está convencido de que sus fotografías pueden ayudar a explicar la estructura de la Vía Láctea y mostrar a la gente lo que nos perdemos en las ciudades por culpa de la contaminación lumínica.

9.¿Listo para cazar la luz zodiacal?

¡Esto es todo!

Este es el final de un tutorial paso a paso y supercompleto sobre la fotografía de luz zodiacal.

Y ahora, es el momento de empezar a practicar.

Pero recuerda que la luz zodiacal puede ser un poco esquiva. Así que averigua cuándo y dónde puedes capturarla. ¡Y ve a cazarla! ;)

Si crees que falta algo o tienes alguna pregunta que no he respondido en esta guía, házmelo saber dejando un comentario abajo.

Estoy aquí para ayudarte ;)

¡Ah!

Una última cosa.

Echa un vistazo a este artículo: 'Fotografía de Vía Láctea: la guía definitiva'.

Vale su peso en oro.

Aprenderás a capturar fotos increíbles de la Vía Láctea, un elemento poderoso que puedes combinar con la luz zodiacal...

¡No dejes nunca de aprender!

 

Antoni Cladera es un fotógrafo de naturaleza comprometido con el medio ambiente. Artista de la Confederación Española de Fotografía y miembro de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza (AEFONA). Forma parte del equipo de PhotoPills.

Agradecemos especialmente a Sandra Vallaure, gran fotógrafa y amiga, por compartir su sabiduría con nosotros y ayudarnos a hacer posible este artículo.

Nota: Algunos enlaces de este artículo son enlaces de afiliados. ¿Qué quiere decir esto? Que si compras mediante estos enlaces nos estás ayudando económicamente sin que eso suponga ningún gasto adicional para ti. Gracias por tu apoyo.

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