Fotografía en hora dorada: la guía definitiva

Por Antoni Cladera

La hora dorada es mágica.

La luz del Sol baña la escena con tonos maravillosos (ocres, anaranjados, incluso rojizos...) que hacen que todo sea más cálido, más hermoso y sobre todo, más dramático.

Mi intención con este artículo es ayudarte a hacer fotos alucinantes durante la hora dorada.

Fotos de todo tipo: paisaje de naturaleza, retrato, fauna, flora, paisaje urbano...

Cuando termines de leer esta guía, serás capaz de hacer fotos en la hora dorada que dejarán a cualquiera con la boca abierta.

¡Te lo prometo!

Aprenderás todo lo necesario...

  • Un montón de fotos de hora dorada para inspirarte...
  • Cuándo ocurre la hora dorada.
  • Cómo usar la app de PhotoPills para encontrar la mejor localización. Así podrás imaginar tu foto de hora dorada, planificarla y capturarla...
  • Qué equipo te hace falta para fotografiar en la hora dorada...
  • Cómo fotografiar la hora dorada paso a paso y cuáles son los ajustes de cámara de hora dorada.
  • ¡Y también te voy a dar un montón de consejos y trucos que te ayudarán a hacer fotos increíbles durante la hora dorada!

¿Estás listo?

¡Empezamos!

"Un tipo de hora dorada que una recuerda toda la vida... La magia había tocado todo." – Margaret Bourke-White

Fotografía en hora dorada: la guía definitiva

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Contenido

  1. 15 ideas fotográficas de hora dorada con las que inspirarte
  2. Qué es la hora dorada y cuándo ocurre
  3. Cómo encontrar la mejor localización para fotografiar durante la hora dorada
  4. Cómo planificar fácilmente tus fotos de hora dorada
  5. Qué equipo te hace falta para fotografiar en la hora dorada
  6. Cómo fotografiar durante la hora dorada paso a paso
  7. 12 consejos para aprovechar al máximo la hora dorada
  8. 10 fotógrafos de hora dorada que deberías seguir
  9. ¡Hagámoslo!

1.15 ideas fotográficas de hora dorada con las que inspirarte

El punto de inicio de cualquier fotografía es la idea.

La idea es esa chispa que enciende la mecha y que origina el proceso que culmina cuando, por fin, consigues tu preciado trofeo: que la foto que tenías en mente se convierta en realidad.

Por eso, la idea, tu idea fotográfica de hora dorada es el origen de todo.

Lógicamente, después tendrás que encontrar la localización perfecta (sección 3), planificar la imagen (sección 4) y fotografiar durante la hora dorada (sección 6).

Pero, por ahora, céntrate en dar el primer paso: buscar inspiración para crear una imagen que te permita contar una historia.

Y para ayudarte a ello, aquí tienes algunas imágenes que planifiqué con PhotoPills por supuesto ;)

Paisaje de naturaleza (1)

Nikon D4s | 280mm | f/8 | 1/6s | ISO 200 | 5800K | Filtro GND 0.9 (3 pasos) transición suave

Hice esta foto durante nuestra expedición a Namibia.

Conocida como la "roca en forma de dedo" o, como la llamamos nosotros, el "dedo de los dioses", el Vingerklip reina el valle de Ugab desde lo alto de una colina gracias sus 35 metros de altura.

No tuve la ocasión de fotografiar un amanecer con nubes. El cielo estaba completamente despejado. Así es que me tuve que conformar con los colores rojizos y anaranjados de las rocas junto con un cielo malva y rosa.

Elegí hacer la foto durante la hora dorada de la mañana para que el Sol iluminara las rocas. Por la tarde, el Sol se pone en otra dirección y las deja totalmente en sombra.

Como verás en la sección 4, planificar las fotos es fundamental.

Paisaje urbano (2)

Nikon D700 | 24mm | f/11 | 1/125s | ISO 200 | 4600K | Filtro GND 0.9 (3 pasos) transición suave

El casco antiguo de Ciutadella, el pueblo en el que vivo, está lleno de edificios construidos con una piedra caliza típica de Menorca, el marés, que le da un tono cálido precioso.

Por eso, la hora dorada es un momento estupendo para fotografiar la ciudad.

Y esta foto es una prueba de ello. La hice desde las cubiertas de la Catedral de Ciutadella, donde la luz del Sol poniéndose incide acentuando el color naranja de la piedra desgastada.

Reflejos (3)

Nikon D4s | 18mm | f/16 | 0,6s | ISO 100 | 7000K | Filtros GND 0.9 (3 pasos) transición suave y polarizador

No puedo evitar volver a fotografiar el faro de Favàritx una y otra vez. Es un poderoso imán al que me resulta imposible resistirme.

Para poder fotografiar esta hora dorada de amanecer primero tuve que esperar a que hubiera llovido. La poza que ves en primer plano está muy lejos del mar y la única que forma de verla llena es después de una fuerte lluvia.

Pero además, tuve que confiar también en que el cielo tuviera las nubes adecuadas: ni muy altas, ni muy bajas, ni muy densas, ni muy tenues... Sólo así conseguiría que el Sol las calentase y las tiñese de un naranja fuerte.

Sol enorme (4)

Nikon D7100 | 500mm | f/8 | 1/40s | ISO 200 | 6500K | Filtro GND 0.9 (3 pasos) transición suave

En esta panorámica puedes comprobar cómo disparar desde una distancia relativamente larga con respecto al sujeto me permite jugar con el tamaño aparente del Sol. Gracias a la foto, consigo engañarte haciéndote creer que el Sol es mucho más grande de lo que es en realidad.

Además, al añadir el faro de Punta Nati a mi composición, le doy escala al paisaje y establezco una serie de proporciones bastantes lógicas.

En el horizonte, se ve la silueta de nuestra isla vecina, Mallorca.

La guinda en el pastel es la luz del Sol que, en la hora dorada del atardecer, calienta suavemente la escena.

Larga exposición (5)

Nikon D4s | 18mm | f/8 | 0,6s | ISO 100 | 8000K | Filtros ND 1.8 (6 pasos) y GND 0.9 (3 pasos) transición suave

Los dos elementos que mejor transmiten el movimiento a través de una larga exposición son el agua y las nubes. ¿Y qué mejor que una escena de paisaje de costa para mostrar la fuerza del mar con un cielo casi cubierto?

Si te fijas, en esta foto el Sol se intuye pero no aparece. Decidí colocarlo a la izquierda y sacarlo del encuadre. De esta forma pude controlar el rango dinámico de la escena y conseguir que la luz lateral de la hora dorada iluminara las rocas y las colorease de rojo.

Siluetas (6)

Nikon Z6 | 550mm | f/11 | 1/500s | ISO 100 | 5600K | Multiplicador 2x | Filtro GND 0.9 (3 pasos) transición suave

Planificar y capturar esta foto fue un verdadero reto. La idea era capturar frontalmente un Sol enorme durante la hora dorada de tal forma que pudiera crear una silueta con algunos edificios de Ciutadella.

Y para que la silueta fuera más fácilmente reconocible, decidí buscar un punto de disparo desde el que pudiese destacar la catedral dentro del encuadre.

Desierto (7)

Nikon D4s | 98mm | f8 | 1/60s | ISO 100 | 6250K | Filtro GND 0.9 (3 pasos) transición suave

De nuevo, esta foto la hice durante la expedición a Namibia, donde los paisajes desérticos son inmensos.

Las dunas rojas de hierro oxidado del Namib son inconfundibles. Esta foto está hecha en Deadvlei, que significa pantano muerto. Es un espacio entre dunas con árboles petrificados y suelo de arcilla blanca.

Fotografiarlo durante la hora dorada es el sueño de cualquier fotógrafo.

Formaciones rocosas (8)

Nikon D4s | 18mm | f/8 | 25s | ISO 100 | 9100K | Filtros ND 1.8 (6 pasos) y GND 0.9 (3 pasos) transición suave

Nuestra expedición a Islandia fue todo un viaje iniciático.

Vi paisajes y luces que no había visto hasta ahora. La tierra de hielo y fuego me conquistó y dejó una huella en mi interior que no se borrará nunca.

Cuando llegamos a esta vista tan conocida del Kirkjufell, los ánimos estaban un poco alicaídos: el cielo estaba completamente cubierto con una densísima capa de nubes y parecía que el atardecer iba a ser un fracaso total.

Pero la naturaleza siempre se guarda un as en la manga y justo cuando el Sol estaba saliendo, se abrió un hueco entre las nubes que dejó pasar esa fantástica luz que ves en la foto.

Retrato en hora dorada (9)

Nikon D700 | 85mm | f/2 | 1/1500s | ISO 200 | 6500K

La hora dorada es uno de los mejores momentos para hacer retratos. La suavidad de la luz permite colocar al sujeto casi donde te apetezca. En realidad, depende de si quieres utilizar una luz frontal, lateral o trasera, como en este caso.

Quería que la luz incidiese con delicadeza en el rostro de la persona y que se crease un halo de luz brillante en uno de los lados. Es un efecto que sólo se puede conseguir durante la hora dorada.

Luna durante la hora dorada (10)

Nikon Z7 | 200mm | f/8 | 1/20s | ISO 100 | 5600K | Filtro GND 0.9 (3 pasos) transición suave

Me encanta fotografiar la Luna Llena durante la hora dorada: su amarillo intenso, resalta entre los rosas y naranjas del cielo como si fuera una bola de fuego.

Una vez más, me alejé bastante del sujeto principal, el faro de Punta Nati, para que la Luna parezca mayor en la foto. Los colores del cielo se encargaron de hacer el resto...

Fotografía de fauna (11)

Nikon D500 | 500mm | f/8 | 1/500s | ISO 800 | 6450K

No he vuelto a experimentar las sensaciones que viví fotografiando en la hora dorada durante la expedición a Namibia. Seguramente se deba al hecho de que está en pleno trópico de Capricornio y a su clima desértico y árido.

Esa luz potencia los tonos rojizos del suelo y las pieles ocres de las jirafas. Verlas moverse y jugar a entrelazar sus cuellos es impresionante.

Arquitectura (12)

Nikon D4s | 24mm | f/16 | 20s | ISO 100 | 9100K | Filtros ND 1.8 (3 pasos) y GND 0.9 (3 pasos) transición suave

Aunque es un país donde la naturaleza es la auténtica protagonista, durante nuestra expedición a Islandia comprobé que Reijkiavik tiene algunos rincones cuya arquitectura es única.

Esta escultura de aluminio se llama Viajero del Sol (Sólfar en islandés). Según me explicaron es una embarcación los sueños y una oda al Sol que simboliza un territorio por descubrir y el sueño de una esperanza.

Destellos y efecto estrella (13)

Nikon D4s | 18mm | f/16 | 8s | ISO 100 | 6250K | Filtros ND 1.8 (3 pasos) y GND 0.9 (3 pasos) transición suave

Es complicado fotografiar la puesta de Sol en Cala Pregonda. Por su orientación, nunca encontrarás el horizonte despejado para fotografiar el Sol. Así es que una buena localización para hacer fotos durante la hora dorada y ser creativo.

Aquí decidí usar un grupo enorme de flores aprovechando que era el final de la primavera. Disparé desde de un punto de vista muy bajo justo cuando el Sol estaba rozando la montaña. Cerré la apertura y creé un efecto estrella.

Flores (14)

Nikon Z6 | 200mm macro | f/4.2 | 1/40s | ISO 100 | 5600K

La esbelta y majestuosa flor de avispa (ophrys tenthredinifera) es perfecta para retratos.

No es una orquídea excesivamente alta (15-30 cm) pero sus grandes sépalos de color rosa y los márgenes amarillos del labelo hacen de ella una especie tremendamente original.

Fotografiar orquídeas es una de mis más secretas pasiones.

Construcciones antiguas (15)

Nikon D4s | 105mm | f/11 | 1/15s | ISO 100 | 7000K

Menorca está llena de barracas. Son antiguas construcciones de piedra cuya planta es circular. Sirven de refugio para el ganado tanto en épocas invernales de lluvia como para protegerlo del aplastante Sol del verano.

La barraca de la imagen es, por su posición y por la localización, mi favorita. Seguramente habrás visto alguna de mis fotos en la que la he capturado con la Luna.

En este caso, ese cielo tan dramático resultó ideal para evocar un peligro inminente.

Fotos de PhotoPillers (16) [bonus track]

PhotoPills Awards - Echa un vistazo a nuestra cuenta de Instagram para ver todas las imágenes que destacamos todos los días.
PhotoPills Awards - Si te interesa una foto en particular, púlsala para ver todos los detalles.

En esta sección has ido viendo ejemplos de fotos que pueden servirte de inspiración para que veas todo lo que se puede conseguir durante la hora dorada.

Ejemplos que seguramente te ayudarán a imaginar tus propias ideas fotográficas.

Pero si sigues sin ideas, siempre puedes aprovechar otra fuente de inspiración (casi) infinita.

Y si te digo que puedes de ver montones de fotos que otros PhotoPillers han imaginado, planificado y capturado en todo el mundo... ¿Eso te ayudaría?

Y si además de ver fotos de hora dorada, pudieras ver fotografías de hora azul, salida de Sol, puesta de Sol, Luna, Vía Láctea, rastros de estrellas, lluvias de estrellas, dron, eclipses lunares, eclipses solares...

Sería una pasada, ¿no?

Pues bien...

Tienes todas esas imágenes alucinantes en nuestra cuenta de Instagram (¡síguenos!) y en la aplicación de PhotoPills (Menú Mi material > Awards).

Venga, no seas tímido... Participa mandándonos tus fotos. Ayúdanos a inspirar a otros PhotoPillers.

¿Qué es lo que tienes que hacer?

Es muy fácil. Aquí tienes toda la información: PhotoPills Awards.

Vale...

Seguramente estarás lo suficientemente inspirado para continuar...

Ha llegado la hora de aprender qué es la hora dorada y, sobre todo, aprender a averiguar cuándo ocurre.

¡A por ello!

2.Qué es la hora dorada y cuándo ocurre

Nikon Z7 | 102mm | f/11 | 3s | ISO 64 | 7600K | Filtro GND 0.9 (3 pasos) transición suave

¿Qué nos pasa a los fotógrafos con la hora dorada? ¿Por qué nos dejamos hechizar por las horas mágicas? ¿Qué son y cuándo ocurren?

Aunque son muchas preguntas, ¡voy a responderlas todas! ;)

Qué son las horas mágicas

Las horas mágicas es un concepto que se usa en fotografía para definir las que generalmente se consideran las mejores horas para hacer fotos.

Es un momento del día muy concreto durante el cual la luz es muy suave, muy difusa y poco intensa.

En realidad, las horas mágicas recogen dos momentos:

  • La hora dorada. La luz tiene tonos rojizos, anaranjados, amarillos o, como su propio nombre indica, tonos dorados.
  • La hora azul. La luz tiene un tono azul intenso, con una temperatura de color fría y colores saturados.

Cuándo ocurren las horas mágicas

La luz es fundamental. Sin ella, la fotografía no existe.

Por eso, es muy importante que entiendas e interiorices este diagrama. Y si te lo aprendes de memoria, mejor :P

Fíjate bien en cómo la luz natural va cambiando según de la elevación del Sol con respecto al horizonte:

  • Día. Elevación superior a 6º.
  • Hora dorada. Elevación entre 6º y -4º.
  • Hora azul. Elevación entre -4º y -6º.
  • Crepúsculo civil. Elevación entre 0º y -6º.
  • Crepúsculo náutico. Elevación entre -6º y -12º.
  • Crepúsculo astronómico y noche. Elevación entre -12º y -18º.

Por lo tanto, si sabes qué elevación tiene el Sol en el momento de la foto, podrás determinar con exactitud el tipo de luz que debería haber. Aunque claro, no puedes dar nada por sentado porque la luz depende también de la meteorología, la bruma, las partículas en suspensión, etc.

Pero eso forma parte de la diversión...

Ten en cuenta que las horas mágicas y los crepúsculos ocurren dos veces al día: durante el amanecer y el atardecer.

Bien...

Te acabo de resumir brevemente de las diferentes fases de luz que se producen según cambia la elevación del Sol.

En el siguiente video Rafael (alias el Bardo de PhotoPills) explica en profundidad cómo se comporta la luz natural y el tipo de fotos que puedes hacer en cada momento del día:

Si quieres profundizar y aprender más sobre ello, puedes consultar nuestra superguía sobre la luz natural.

Por qué la hora dorada es tan cautivadora

Pues sí. La hora dorada es un momento del día muy especial.

Sobre todo para hacer fotos :P

Cuando la elevación del Sol es baja, la luz se transforma mágicamente y las fotos se vuelven realmente espectaculares.

Estas son algunas razones por las que deberías aprovechar la hora dorada al máximo.

Juega con la luz difuminada

Como el Sol está más cerca del horizonte, la luz se ve obligada a atravesar una zona mayor de la atmósfera. Esto hace que la luz (ya sea directa o no) sea más suave y menos intensa.

La luz está mucho más difuminada. El contraste es mucho menor por lo que es más fácil conseguir fotografías con una exposición uniforme.

Además, durante la hora dorada, la luz es más cálida. Y gracias a ello las sombras son menos oscuras y las altas luces son más tenues. Se produce por tanto un contraste muy agradable, no tan abrupto, que añade profundidad y dimensión a tus imágenes.

Puedes usar esa suave luz difusa para lograr efectos creativos que no puedes capturar en ninguna otra momento del día.

Aprovecha el color y el brillo de la luz

Contrariamente a lo que ocurre durante el amanecer y el atardecer en los que la paleta de colores en la escena es mucho más amplia, las fotos en hora dorada son prácticamente monocromáticas.

Es un momento del día en que la luz es cálida y tiene un brillo especial.

El hecho de atravesar la atmósfera desde un ángulo bajo (cerca del horizonte) hace que la luz se filtre y coja un color más anaranjado y cálido. Los rojos y amarillos añaden a tus fotografías una calidez mágica y embaucadora.

La hora dorada me permite (y a ti también) simplificar las composiciones y la gama cromática de las imágenes.

Al limitar la carga emocional de mis fotos consigo transmitir el mensaje de una forma más clara y que el espectador entienda la historia que quiero contar.

Incluye sombras en tu composición

Hasta ahora te he hablado de cómo la baja elevación del Sol hace que durante la hora dorada surjan colores que no se ven durante la mayor parte del día.

Pero también genera sombras alargadas y suaves. Es una de esas rarezas que harán que tus fotografías tengan mucho más interés y llamen la atención.

Gracias al contraste que he mencionado anteriormente y a estas sombras tan especiales, puedes añadir profundidad y volumen a tus imágenes.

Transmite sensaciones únicas

La hora dorada te ayuda a transmitir ciertos sentimientos y emociones, mucho más difíciles de capturar en otros momentos del día.

La dominante de color ocre que tiñe la escena ayuda a evocar sentimientos como la alegría, la calidez, el optimismo, etc.

Obviamente, no hay ninguna obligación de que incluyas estas emociones en todas tus fotos. La atmósfera de tu foto depende de la historia que quieras contar y de cómo quieras contarla. Pero si te apetece compartir una sensación de tranquilidad y felicidad, la hora dorada es el momento del día ideal.

Cuándo ocurre la hora dorada

Es un dato imprescindible.

Para poder hacer fotos durante la hora dorada, tendrás que saber cuándo empieza (y acaba).

Y la forma más sencilla de averiguarlo es utilizando la app de PhotoPills. Te da toda la información que necesitas.

En tu posición actual (cuando estás sobre el terreno)

Supón que ya estás en la localización que has elegido para hacer tus fotos durante la hora dorada. Has llegado con antelación suficiente (2-3 horas) para explorar el terreno y confirmar tu planificación (sección 4).

Colócate cerca del punto de disparo, abre PhotoPills y pulsa Sol (Menú Píldoras). Por defecto, la información que aparece corresponde a tu ubicación actual (según el GPS del móvil) y a la fecha y hora presentes.

Si deslizas la pantalla hacia arriba, verás la hora de inicio de la hora dorada durante el amanecer. Si la deslizas hacia abajo, verás la hora de inicio de la hora dorada durante el atardecer.

Píldora Sol de PhotoPills - Muestra todos los eventos clave de Luz, Sol, Luna y Vía Láctea teniendo en cuenta la fecha y ubicación seleccionadas.
Píldora Sol de PhotoPills - Desplázate por la pantalla para descubrir las horas a las que empieza y acaba la hora dorada al amanecer y al atardecer.

¡Truco!

Si quieres cambiar la ubicación y/o la fecha y/o la hora, pulsa Configuración (esquina superior derecha). En la nueva pantalla, puedes cambiar:

  • La ubicación pulsando en Posición. Desliza el botón Autodetectar para desbloquear el resto de la pantalla. Puedes usar
    • La caja de búsqueda si quieres teclear una dirección.
    • La opción de coordenadas si conoces la latitud y longitud.
  • La fecha pulsando en Fecha. Desliza el botón Fecha y hora actual para desbloquear el resto de la pantalla. Pulsa
    • Fecha para cambiar la fecha.
    • Hora para cambiar la hora.
  • También puedes determinar si quieres que PhotoPills detecte automáticamente la zona horaria o no.
En cualquier otra posición (cuando estás en casa)

Supón que estás en casa planificando tu foto de hora dorada (sección 4). Y quieres averiguar cuándo empieza y termina en una localización concreta.

Abre PhotoPills y pulsa Planificador (Menú Píldoras).

PhotoPills - En el Menú Píldoras encontrarás el Planificador.
Planificador de PhotoPills - El Pin Rojo está en la Playa de Binigaus (España).

Después, coloca el Pin Rojo en un lugar del mundo. En un sitio en el que te apetezca fotografiar la hora dorada.

En este ejemplo lo he colocado en Menorca (España), una isla maravillosa bañada por las aguas del Mediterráneo. Más concretamente, lo he colocado en la Playa de Binigaus, justo en un punto desde el que se puede fotografiar unas preciosas rocas cerca de la orilla durante la hora dorada.

Si no sabes cómo mover el Pin Rojo, este vídeo te enseña a moverlo.

Planificador de PhotoPills - El Pin Rojo está en el punto de disparo. En la Barra de tiempo, la fecha seleccionada es el 14/11/2020 y la hora las 15:26.

Ahora, selecciona la fecha en la que quieres fotografiar la hora dorada.

Pulsa dos veces en el centro de la Barra de tiempo para fijar la fecha y la hora actuales. Luego, deslízala a la izquierda para cambiar la fecha y la hora hasta llegar a la fecha en que quieres hacer la foto. Supón que es el 14 de noviembre de 2020.

Otra forma de hacerlo es fijando la fecha gracias al Calendario. Para ello, pulsa el centro de la Barra de tiempo. En la pantalla Fecha y hora, pulsa Fecha para cambiar manualmente la fecha de disparo.

Por último, desliza los paneles superiores hasta llegar al Panel 6. En este panel tienes las horas de inicio y fin de la hora dorada y la hora azul teniendo en cuenta la fecha seleccionada y la posición del Pin Rojo.

Cuánto dura la hora dorada

Aunque el nombre se presta a confusión, la hora dorada no siempre dura una hora.

En realidad, su duración depende de 2 factores:

  • La época del año en que tengas pensado hacer fotos y
  • La latitud de la localización en la que se desarrolle la sesión fotográfica.

Teniendo esto en cuenta, la hora dorada es más larga en verano y más corta en invierno.

Por lo que respecta a la posición en la Tierra de la localización, tienes que tener en consideración la latitud.

En zonas en las que el Sol atraviesa el horizonte en un ángulo de 90º (o sea cuando está sobre tu cabeza al mediodía), la transición entre el día y la noche es muy rápida. Así es que la hora dorada es relativamente corta.

Por ejemplo, en una localización situada en el Ecuador (0º), Nairobi por ejemplo, la hora dorada dura unos 40 minutos durante cualquiera de los dos equinoccios.

En latitudes más altas, la hora dorada dura algo más:

  • Cerca de los Trópicos (23,5º) de Cáncer y Capricornio, por ejemplo en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) y Rockhampton (Australia), la hora dorada dura algo más de 47 minutos.
  • A unos 40º norte y sur, por ejemplo en San Francisco (EE. UU.) y San Carlos de Bariloche (Argentina), la hora dorada dura más de 55 minutos.
  • En Estocolmo (unos 60º norte) y en el extremo más septentrional de la Antártida (unos 60º sur), la hora dorada dura unos 90 minutos.
  • En los círculos polares y en sus alrededores, el Sol tiene una elevación muy baja y eso hace que la hora dorada que pueda durar varias horas.

Y si tienes cualquier duda, consulta PhotoPills:

  • La píldora Sol (Menú Píldoras).
  • El Panel 6 en el Planificador (Menú Píldoras).

Aunque la hora dorada dura sensiblemente más que la hora azul, sigue siendo un intervalo de tiempo corto. Por lo que si quieres hacer fotos, debes trabajar con rapidez y, sobre todo, tenerlo todo perfectamente preparado. Si no lo haces, corres el riesgo de no conseguir la foto que buscas.

Por tanto, planificar tu foto es casi (casi) obligatorio.

En la sección 4 te explico paso a paso cómo planificar la hora dorada con un ejemplo real.

Pero antes de ponerte a planificar, tu siguiente tarea es encontrar la localización en la que quieres hacer la foto de hora dorada.

Veamos qué tienes que hacer...

3.Cómo encontrar la mejor localización para fotografiar durante la hora dorada

Nikon D4s | 18mm | f/11 | 1/20s | ISO 100 | 5650K | Filtro GND 0.9 (3 pasos) transición suave

Nunca he entendido muy bien por qué a muchos fotógrafos les cuesta tanto trabajo afrontar esta parte del flujo de trabajo.

¡Es una de mis favoritas! :D

El mero hecho de pensar que aún existen miles de rincones que no he fotografiado y que están esperando a que los descubra me pone la piel de gallina.

Pero fíjate en que he escrito en el título la "mejor" localización, no la localización "perfecta".

Porque la localización perfecta como tal no existe. Lo que sí existe es la mejor localización para fotografiar algo.

Y en este caso te voy a enseñar cómo encontrar la mejor localización para fotografiar durante la hora dorada.

En fotografía de paisaje, la localización es fundamental. Es el lugar en que se va desarrollar la escena que quieres capturar. O lo que es lo mismo, la historia que quieres contar.

Por eso es crucial que selecciones con cuidado y esmero el escenario de tu historia y a sus protagonistas.

Desde hace muchos años, sigo un flujo de trabajo que me funciona bien y que me gustaría compartir contigo.

Pero cuidado, eso no quiere decir que sea la única forma de hacerlo. Cada fotógrafo tiene la suya y la va adaptando como mejor le venga. Por eso he pensado que mi método te podría servir de ayuda o de punto de partida ;)

Por último, no dejes esta tarea para el final. Lleva su tiempo y es mejor hacerlo minuciosamente. Así te asegurarás de haber encontrado lo que buscas.

Estos son los pasos que debes seguir para encontrar una buena localización para fotografiar durante la hora dorada.

Averigua la dirección de salida y puesta de Sol (1)

Primero debes averiguar por dónde exactamente va a salir o se va a poner el Sol en una fecha determinada.

Recuerda que la hora dorada sucede cuando la elevación del Sol está

  • entre -4º y 6º (al amanecer) y
  • entre 6º y -4º (al atardecer).
¿Por qué necesitas conocer la dirección de la salida y puesta de Sol?

En realidad, lo que necesitas es saber la dirección de la salida o de la puesta del Sol relativa a tu posición o la posición en la que quieres estar.

O lo que es lo mismo, es importante que sepas de dónde va a venir la luz considerando el lugar desde el que harás la foto.

Sabiendo la dirección en la que sale o se pone el Sol (dirección de la luz), será fácil determinar hacia dónde debes (o no) apuntar tu cámara durante la hora dorada.

De tal modo que según la posición del Sol, habrá localizaciones que serán favorables y otras que no lo serán.

¿Cómo cambia la luz dependiendo de la dirección de la salida y puesta de Sol?

Ten en cuenta que la luz cambia dependiendo de la dirección de la salida y puesta de Sol.

Supón que quieres fotografiar la hora dorada durante el amanecer.

  • Empieza disparando en la dirección de la salida de Sol: esa escena se ilumina antes.
  • Después dispara en la dirección contraria a la salida de Sol: la luz llega a esa escena más tarde.

Y ahora imagina que quieres fotografiar la hora dorada durante el atardecer.

  • Empieza disparando en la dirección contraria a la puesta de Sol: esa escena se queda sin luz antes.
  • Después dispara en la dirección de la puesta de Sol: la luz se desvanece más tarde.

No sólo es importante conocer la dirección de salida y puesta de Sol para saber cuándo será la hora dorada.

También lo es para saber dónde empieza antes la hora dorada y dónde termina la hora dorada en esa localización y en ese día exactos.

¿Cómo puedes saber fácilmente la dirección de la salida y puesta de Sol?

Para averiguar fácilmente la dirección de la salida y puesta de Sol, usa PhotoPills ;)

PhotoPills te permite averiguar en apenas unos segundos:

  • La dirección y la hora de la salida y puesta de Sol según una determinada localización y una fecha.
  • La hora exacta de inicio y fin de la hora dorada, tal y como te he explicado en la sección 2.

Te pongo un ejemplo para que veas cómo puedes usar fácilmente PhotoPills para averiguar toda esta información.

Abre PhotoPills y pulsa Planificador (Menú Píldoras).

PhotoPills - Menú Píldoras. Pulsa Planificador para empezar.
Planificador de PhotoPills - Vista general del Planificador de PhotoPills, la posición del Pin Rojo y la información del Sol.

Utilizando el mapa como elemento principal, los pasos que debes seguir son muy simples:

  • Usa la Barra de tiempo (la barra de color que está debajo del mapa) para fijar el día que quieres fotografiar durante la hora dorada. Deslízala hacia un lado para cambiar la hora. O pulsa en el centro para acceder al Calendario. Otra opción es pulsar dos veces en el centro para establecer la fecha y la hora actuales.
  • En el mapa puedes ver 3 líneas (dan la información del Sol):
    • La línea amarilla gruesa es la dirección de la salida de Sol.
    • La línea naranja gruesa es la dirección de la puesta de Sol.
    • La línea naranja fina es la dirección del Sol en la fecha y hora seleccionadas.
  • Activa la información del Sol sobre el mapa pulsando el botón Configuración del mapa. Está al lado del botón (+) que hay sobre el mapa. Luego, pulsa el icono en forma de ojo que hay al lado de la capa Sol.
  • Si quieres fotografiar la hora dorada durante el amanecer, usa la dirección de la salida de Sol como referencia (línea amarilla gruesa).
  • Si quieres fotografiar la hora dorada durante el atardecer, usa la dirección de la puesta de Sol como referencia (línea naranja gruesa).
  • Pon el Pin Rojo en un punto de disparo tentativo y determina si esa localización funciona para ese amanecer y/o atardecer en particular.
  • Si no funciona para ese amanecer y/o atardecer, intenta con otra localización... y con otra más hasta que encuentres la localización perfecta para la salida y/o puesta de Sol.

Te pongo un ejemplo.

Planificador de PhotoPills - El Panel 4 indica la hora de salida (07:27) y puesta de Sol (16:20) para la posición del Pin Rojo y la fecha seleccionadas.
Planificador de PhotoPills - El Panel 6 indica la hora de inicio y final de la hora dorada al amanecer (07:06 - 08:17) y al atardecer (15:30 - 16:41) para la posición del Pin Rojo y la fecha seleccionadas.

Imagina que tienes pensado pasar unos días explorando y fotografiando Budapest (Hungría). Y quieres capturar la hora dorada desde una de sus localizaciones icónicas cerca de la orilla del río Danubio, por ejemplo, el viernes 15 de enero de 2021.

Fíjate en el Panel 4 encima del mapa. En Budapest, ese día el Sol:

  • Sale a las 07:27. La salida de Sol (línea amarilla) apunta al este, a un azimut de aproximadamente 121,1º.
  • Se pone a las 16:20. La puesta de Sol (línea naranja gruesa) apunta al oeste, a un azimut de aproximadamente 239,0º.

Por si no lo sabes, el azimut es el ángulo medido desde el norte hasta la posición del Sol. Tienes toda la información que necesitas en nuestro artículo sobre el azimut y la elevación del Sol.

Fíjate ahora en el Panel 6. En Budapest, ese día:

  • Al amanecer, la hora dorada empieza a las 07:06 y termina a las 08:17.
  • Al atardecer, la hora dorada empieza a las 15:30 y termina a las 16:41.

Ahora, coloca el Pin Rojo en un punto de disparo provisional. Imagina que lo colocas en Budapest (Hungría), en el Bastión de los Pescadores (Halászbástya en húngaro), uno de los mejores miradores que tiene la ciudad. Si no sabes cómo hacerlo, este vídeo te enseña a mover el Pin Rojo.

Esta localización es interesante porque:

  • En esa época del año, puedes fotografiar el Bastión de los Pescadores hacia el sur (hora dorada en amanecer) y hacia el norte (hora dorada en atardecer).
  • El Bastión de los Pescadores te ofrece un punto de vista elevado y despejado sobre el río Danubio.
  • Tiene un sujeto claramente definido, el propio Bastión de los Pescadores junto con la orilla del río Danubio.
  • Y el horizonte está relativamente despejado (no hay obstáculos), así que puedes trabajar en una bonita composición.

Como puedes ver en la imagen anterior, hay 3 líneas que salen del Pin Rojo:

  • La línea amarilla gruesa muestra la dirección de la salida de Sol.
  • La línea naranja gruesa muestra la dirección de la puesta de Sol.
  • La línea amarilla delgada muestra la posición del Sol.

Toda esta información es para la fecha y la posición del Pin Rojo seleccionadas. En este caso, el 15 de enero de 2021.

Ahora, fíjate en la Barra de tiempo que está debajo del mapa.

Es la mejor herramienta para cambiar la hora fácilmente.

  • Si la deslizas hacia la izquierda, avanzas en el tiempo y la información del Sol se actualiza.
  • Si la deslizas hacia la derecha, vas atrás en el tiempo y la información del Sol se actualiza.

De tal forma que puedes ver cómo la posición del Sol (y la dirección de la luz) cambia a medida que retrocedes o avanzas en el tiempo.

También puedes cambiar la fecha a una fecha pasada o futura. Puedes hacerlo utilizando la Barra de tiempo o el Calendario (pantalla Fecha y hora). Para acceder al Calendario, pulsa una vez en el centro de la Barra de tiempo.

Un buen punto de partida es comprobar la posición de la salida y la puesta de Sol en los solsticios. Te ayuda a ver por dónde se mueve la posición de la salida y la puesta de Sol a lo largo del año en una localización concreta.

Abre PhotoPills y pulsa la píldora Sol (Menú Píldoras). Después pulsa el botón Estaciones situado en la parte inferior de la pantalla.

La pantalla Estaciones te muestra las fechas de los solsticios y equinoccios del año en curso. Pulsa en el año anterior o posterior y verás las fechas correspondientes.

La herramienta de Búsqueda del Planificador es muy útil para averiguar cuándo saldrá el Sol en una posición determinada.

Y si te apetece profundizar en este tema, te sugiero que leas nuestra superguía fotográfica de salida de Sol.

Elige paisajes (de naturaleza o urbanos) que funcionen (2)

Suele ser frecuente asociar la fotografía de paisaje con la naturaleza.

Cuando escuchas "fotografía de paisaje" ¿no te vienen a la mente imágenes de selvas húmedas, una costa con acantilados y ríos cruzando el bosque?

Y tiene toda la lógica del mundo, pero no deberías olvidar los paisajes urbanos.

Un pueblo, una ciudad y cualquier lugar en el que se perciba la presencia humana es igualmente válido para hacer fotos de paisaje.

¡Sobre todo durante la hora dorada!

Veamos cuáles son las ventajas e inconvenientes de ambos.

Ventajas de fotografiar un paisaje durante la hora dorada

Estas son las ventajas que ofrece un paisaje (de naturaleza o urbano) durante la hora dorada.

Saca partido de la salida y puesta de la Luna (Llena)

El mejor momento para fotografiar la Luna es durante su salida y puesta.

Y adivina cuándo sucede esto...

Justamente durante la hora dorada, coincidiendo con la salida y puesta de Sol respectivamente.

El cielo se llena de tonalidades amarillas a rojizas, junto con pinceladas doradas. Esta luz suave es perfecta para fotografiar la Luna y el paisaje en una sola exposición.

Imagina que quieres fotografiar la Luna Llena durante su salida.

Si conoces de antemano la localización y la fecha en la que vas a realizar la sesión fotográfica, sólo hay una dirección por la que saldrá la Luna.

Busca una localización con un sujeto potente que puedas alinear con la Luna y en la que tengas espacio. Tienes que poder cambiar la posición de disparo para ajustar la alineación de la Luna de acuerdo a la composición que has imaginado.

El resultado será espectacular.

Combina la luz de la hora dorada con otros elementos

La luz es el alma de la fotografía.

No es nada nuevo y seguro que es algo que has escuchado miles de veces.

Sin embargo, por mucho que sea espectacular, la luz de la hora dorada no es suficiente para hacer un fotón.

Tienes que incluir otros ingredientes en la escena que estés fotografiando. Al ser un paisaje de naturaleza, seguro que tienes elementos con los que trabajar.

Por ejemplo, las nubes. Mira el cielo, fíjate en qué tipo de nubes son, a qué altura están y a qué velocidad se mueven.

Si estás en la costa, cerca de un río o al borde de un lago, fíjate en cómo se comporta el agua. ¿Azota las rocas con violencia? ¿Es un espejo perfecto que te permite crear reflejos?

También puede ser interesante fotografiar una escena en la que haya niebla. Es un elemento muy particular que te permite crear una atmósfera en tu imagen que llamará muchísimo la atención.

Aprovecha los halos de luz

Básicamente, un halo de luz es el resultado de una técnica de iluminación sencilla. Coloca el Sol detrás de tu sujeto de tal forma que al iluminarlo, creas una silueta y así ocultar sus detalles en la sombra.

Al mismo tiempo, el Sol crea una línea delgada o halo de luz que ilumina con fuerza el contorno del sujeto.

No fácil conseguirlo, necesitas que el día esté (casi) completamente despejado. En el momento en el que esté nublado, el Sol no tendrá la fuerza suficiente para crear el halo de luz.

Pero si lo consigues, es un efecto fabuloso que le da un toque aún más mágico a tu imagen. Sobre todo porque es fácil jugar con el espectador: le estás contando algo pero no le desvelas todo dejando que su imaginación haga el resto... ;)

Potencia la uniformidad cromática

Durante la hora dorada, el cielo va pasando poco a poco del amarillo al naranja y el resto de la escena también se tiñe de un dorado fantástico.

Difícilmente vas a tener el tipo de contraste entre los azules del cielo (tonos fríos) y los naranjas de las luces artificiales (tonos cálidos) que ocurre durante la hora azul.

Lo habitual es que estés frente a una escena con poco contraste y, sobre todo, con una gama cromática bastante limitada. Y esto, aunque no te lo parezca, es tremendamente interesante.

El hecho de tener una escena casi monocromática te permite trabajar en un entorno más uniforme y, por tanto, más simple y minimalista. La sencillez siempre te ayuda a contar mejor tu historia y a que el espectador la entienda como tú quieres que lo haga.

Por el contrario, estos son los inconvenientes que tiene fotografiar un paisaje en hora dorada.

Inconvenientes de fotografiar un paisaje durante la hora dorada

Estos son los inconvenientes de un paisaje (de naturaleza o urbano) si quieres fotografiarlo durante la hora dorada.

El riesgo de destellos es mayor

Este riesgo ocurre con todo tipo de paisajes.

La luz durante la hora dorada puede provocar destellos al impactar con el cristal de tu objetivo.

Puedes mitigar estos reflejos con un horquillado. También puedes usar un parasol original o casero (una cartulina, por ejemplo) que te ayude a bloquear los destellos.

O puedes explorar tu lado más artístico y usar estos destellos como recurso visual. Puedes potenciar el efecto y el color de los rayos del Sol para darle más profundidad y calidez a tu imagen.

Según cómo te coloques con respecto al Sol, conseguirás un tipo de destello diferente.

Evita zonas oscuras en la composición o crea siluetas

La magia de la hora dorada se debe al ángulo tan bajo desde el que incide en la escena.

Y precisamente ese ángulo y, sobre todo, tu posición con respecto al Sol (dependiendo de si tienes luz frontal, lateral o trasera) son las variables que van a determinar cómo va a estar iluminada la escena en tu foto.

Durante la hora dorada, cuando disparas a contraluz, el primer plano puede salir subexpuesto (muy oscuro) en tu foto.

Si no trabajas tu composición, corres el riesgo de que una parte importante de tu encuadre quede completamente en sombra. Puedes usar esa ausencia de detalle como espacio negativo.

Pero ojo, equilibra los pesos visuales que hay en la escena.

Y, sobre todo, evita que un primer plano oscuro le reste profundidad e intención a la imagen.

O bien, puedes sacar partido creando una fantástica silueta. La hora dorada es el mejor momento para utilizar este recurso fotográfico.

Paisajes en los que se pueda disparar en dos direcciones

En el apartado (1) te he explicado la importancia de averiguar la dirección de la salida y la puesta de Sol. Y es algo que tienes que tener en cuenta cuando busques localizaciones. No te preocupes, te explico cómo hacerlo en el apartado (4).

Hay un detalle más del que quiero hablarte.

Los lugares en los que puedas disparar en direcciones contrarias (una a 180º de la otra) son los mejores por dos motivos:

  • Te permiten aprovechar la hora dorada al máximo (durante más tiempo).
  • Puedes trabajar encuadres y composiciones totalmente diferentes.

Si lo que quieres es fotografiar la hora dorada durante el amanecer:

  • Empieza disparando en la dirección de la salida de Sol: esa escena se ilumina antes.
  • Después dispara en la dirección contraria a la salida de Sol: la luz llega a esa escena más tarde.

Y si lo que quieres es fotografiar la hora dorada durante el atardecer:

  • Empieza disparando en la dirección contraria a la puesta de Sol: esa escena se queda sin luz antes.
  • Después dispara en la dirección de la puesta de Sol: la luz se desvanece más tarde.

La duración de la hora dorada depende de la época del año y de la latitud de la localización que elijas (sección 2).

No obstante, te aconsejo que no te confíes: la hora dorada no suele durar demasiado tiempo y cuando estás haciendo fotos el tiempo pasa volando.

Así es que cuantas más posibilidades te ofrezca la localización, más podrás aprovechar esos breves instantes del amanecer y del atardecer.

Añade un sujeto atractivo (3)

Todos los elementos de tu fotografía son igualmente importantes: el paisaje, todos los elementos que lo componen y el sujeto, por supuesto.

Siempre me gusta comparar la fotografía de paisaje con un teatro. Para mí, el paisaje es el escenario, el lugar en el que se desarrolla la obra. Y el sujeto es el protagonista de la historia, al que le ocurre todo lo que quiero contar.

Y la única forma de que el espectador de tu foto entienda lo que le quieres contar es que establezcas claramente la relación que hay entre el paisaje, el sujeto y la luz que hay en ese momento, durante la hora dorada.

Incluye un punto de interés en la foto

El hecho de poder usar varios escenarios (en la dirección de la salida y/o puesta de Sol y en la dirección contraria a la salida y/o puesta de Sol) te permite buscar:

  • Un sujeto que puedas capturar en ambas direcciones.
  • Un sujeto para cada paisaje (escenario).

Cuantas más opciones te ofrezca la localización, más oportunidades tendrás de capturar una o varias imágenes increíbles. Es muy importante que puedas sacar el máximo partido a las condiciones de luz y que seas flexible, sobre todo en días en los que la climatología es muy cambiante.

Mientras estás buscando tu sujeto, ten en cuenta la composición también. Cuanto más sencilla sea, más destacará el sujeto.

Es decir, tu espectador entenderá mejor y más fácilmente la historia que estás contando.

Aquí tienes algunos ejemplos de elementos que puedes utilizar de sujeto...

El pico de una montaña, un conjunto de edificios reflejado en un lago, unos acantilados con el mar azotándolos, un puente moderno en un casco histórico, un pantalán que se adentra en el mar...

En realidad, esta lista podría seguir creciendo hasta el infinito con tus ideas ;)

Y si no, te propongo que recurras a otra fuente de inspiración...

La base de datos de Puntos de interés (PDI) de PhotoPills :)

Si quieres echarle un vistazo, abre PhotoPills y pulsa Puntos de interés (menú Mi material).

Pulsa Mapa (en la parte inferior de la pantalla) y desplázate en el mapa. ¡Nuestra base de datos tiene más de 10.000 PDI en todo el mundo!

PDIs de PhotoPills - Vista general de los Puntos de interés (PDIs) en Cerdeña, Italia.
PDIs de PhotoPills - Detalle del Parco Nazionale dell’Asinara, un Punto de interés (PDIs) en Cerdeña, Italia.
Llama la atención con un primer plano potente

Por desgracia, la cámara sólo capta imágenes en 2 dimensiones y es muy fácil que tu imagen sea demasiado plana: necesitas darle profundidad.

"¿Cómo lo consigo Toni?"

Trabajando en el primer plano y llamado la atención del espectador sobre esta parte del encuadre.

"¿Y por qué el primer plano?"

Pues porque divide visualmente la parte inferior y la parte superior de la imagen. Es la parte del encuadre que te ayuda a crear al menos 2 zonas de interés.

Coloca un elemento potente en el primer plano: será la puerta de entrada que usará el espectador para adentrarse en tu imagen. Su mirada se sentirá atraída por ese elemento e irá recorriendo la foto plano a plano.

Si consigues relacionar cada elemento de la foto (el primer plano, el fondo, el sujeto, la luz durante la hora dorada) crearás una ruta visual. De esta manera el espectador irá viendo la imagen tal y como tú quieres que lo haga.

Te recomiendo que uses los elementos que menciono en el apartado (5).

Investiga a fondo (en internet y en la vida real) (4)

A ver, no te voy a engañar, es una parte del trabajo de planificación que requiere tiempo y esfuerzo.

Pero eso no significa que no sea divertido. Lo es.

Dicho esto, si quieres esa localización idílica en la que puedes conseguir fotones durante la hora dorada, necesitas investigar.

Si no sabes por dónde empezar, te dejo algunas fuentes de información puedes consultar:

  • Tu principal fuente de inspiración deberían ser las fotos de otros fotógrafos que llamen tu atención. Echa un vistazo en Instagram, Flickr, 500px, Unsplash, Getty Images, Shutterstock, Adobe Stock y Google Images.
  • Aprende de los descubrimientos de otros fotógrafos y comprueba las localizaciones que han explorado anteriormente. Algunas comunidades como Locationscout y ShotHotspot ofrecen esta información.
  • Analiza publicaciones como revistas de viaje (National Geographic, Condé Nast Traveler y Travel + Leisure), contenido de viajes curado (Behance, Maptia y Landscape Stories), guías de viaje (Lonely Planet) y la sección de fotografía de periódicos como The Atlantic, The Guardian y The New York Times.
  • Revisa las páginas web de tus fotógrafos favoritos y presta atención a sus galerías. ¿Has echado un vistazo a las páginas web de los PhotoPills Masters que participan en el PhotoPills Camp?
  • ¡No te olvides de la Wikipedia! Tiene mogollón de listas de lugares interesantes. Digamos que estás buscando faros... Teclea en Google "lista faros Wikipedia" y te sorprenderás.
  • Una fuente de información fiable y llena de sorpresas son los locales. Nadie conoce mejor la zona y da mejores consejos.
  • ¿Cuánto tiempo hace que fuiste a una biblioteca o a una librería? Sí, los libros te darán más información sobre la historia local y la biodiversidad natural de un área o pueblo.
  • Intenta visitar el ayuntamiento u oficina de turismo más cercana y busca información de primera mano.
  • De nuevo, comprueba los Puntos de interés (PDIs) incluidos en PhotoPills.
  • Y por último, explora la zona. Suele ser la estrategia más efectiva :)

Trabaja con esmero tu composición (5)

En fotografía en hora dorada la composición es esencial.

Una luz mágica en la escena está genial pero no es suficiente para que tu imagen sea verdaderamente espectacular.

Es importante que cuides todo el encuadre y la posición (y el plano) en que vas a colocar cada elemento.

¿Por qué?

Porque te permite dirigir la mirada del espectador

Tu composición debería decirle a la persona que va a ver tu imagen qué debe mirar y en qué orden debería hacerlo.

Existen muchos recursos para ayudar al espectador a centrar su atención en el sujeto, a entender la historia que cuenta tu foto y a disfrutarla… ;)

Una opción es usar un fondo minimalista y sencillo. También puedes emplear líneas o puntos de fuga.

O incluso un triángulo. Dependiendo de cómo coloques los 3 elementos que lo forman, el espectador se fijará primero en uno de los vértices y luego en los otros 2.

Porque refuerza la estética de la foto

Puede que no te hayas dado cuenta (o sí): la fotografía es arte. Así es que tú y yo somos artistas que usan la fotografía para expresarse.

La usamos para mostrar con nuestros propios ojos la belleza que tenemos a nuestro alrededor. Y también lo que no es tan bello.

A veces una foto puede ser la mejor forma de mostrar algo increíble, una experiencia única, algo que te ha regalado la naturaleza (como un instante mágico durante la hora dorada, por ejemplo).

Y también puede ser una herramienta para contar una historia que merece la pena ser contada, que el resto del mundo que no estaba ahí contigo debería saberlo, como hace la fotografía de conservación por ejemplo, concienciando sobre una amenaza medioambiental.

Pues bien, lo que le da fuerza a ese mensaje es la composición.

Sin ella, puede que tu mensaje no llegue o que algo quede atrás.

Porque sirve de punto de anclaje visual

Es importante retener la mirada de tu espectador, conseguir que no se distraiga o que no encuentre algo que le llame más la atención que tu foto.

Y eso es todo un reto.

Con el bombardeo de imágenes constante que tenemos hoy en día es difícil mantener la concentración. Muchas pasan desapercibidas o, peor aún, no las ve nadie.

¿Cuántas historias dejan de verse? ¿Cuántos mensajes se pierden por el camino?

Muchos. Muchísimos.

Y es una verdadera pena.

Por eso es crucial que trabajes tu composición, que tu foto sea visualmente atractiva y ancle la mirada del espectador sin dejar que se vaya a la deriva.

Ya que hablamos metafóricamente del mar, te voy a poner un ejemplo.

Supón que estás haciendo fotos durante la hora dorada en un paisaje de costa en un momento en el que la marea está bajando. Pues bien, intenta destacar el plano principal gracias a algo que sobresalga (un elemento, un patrón, etc.), algo que sea de interés para el espectador, mientras el agua se retira poco a poco dejando un rastro y un reflejo en la arena mojada.

Porque una fotografía necesita varios ingredientes básicos

Estos son los elementos visuales de la composición:

  • Luz. Determina la claridad de un color: cuánta más luz haya más claro es (más tiende al blanco). Es el alma de la fotografía.
  • Punto. Puede que estés que pensando en un círculo perfecto, quizás negro sobre fondo blanco y justo en el centro de la imagen. Pero un punto puede ser cualquier elemento de dimensiones limitadas que destaque del entorno.
  • Plano. Le da profundidad a tu foto. Permite que la escena pase de las dos dimensiones del papel o la pantalla a las tres dimensiones de la realidad.
  • Línea. Básicamente es la marca o el rastro que conecta dos puntos. Una línea puede ser horizontal, vertical o diagonal, recta o curva, fina o gruesa.
  • Color. El color se ve gracias a que los objetos lo reflejan. En la sección 7 tienes algunos apuntes sobre la teoría del color.
  • Espacio. Es el encuadre que eliges en tu foto, la parte de la escena que decides incluir en el encuadre. Generalmente es bidimensional, pero puede convertirse en tridimensional si añades profundidad.
  • Volumen. Permite dar profundidad y realismo a tu imagen sobre todo gracias a la luz o a la ausencia de la misma.
  • Forma. Puede ser una forma geométrica (como un triángulo o un círculo). Y también puede ser orgánica (formas naturales, irregulares o asimétricas).
  • Textura. Es la cualidad de una superficie (por ejemplo, rugosa, suave, áspera).
Porque dispones de un montón de herramientas

¿Alguna vez te has preguntado qué es exactamente una foto?

¿Qué quieres conseguir con ella?

¿Contar una historia tal vez? ¿O compartir una experiencia vital?

Si es así necesitas utilizar un sistema de comunicación común. Un vehículo que te ayude a hacerle llegar esa información. Y esa persona tiene que poder entenderla e interpretarla.

Pues bien, eso sólo se consigue mediante un lenguaje visual, un conjunto de elementos que te permitan comunicar... :)

Elementos como por ejemplo:

  • Punto de vista
  • Encuadre
  • Formato
  • Distancia focal
  • Luz y sombra
  • Equilibrio
  • Simetría
  • Tiempo de exposición
  • Profundidad de campo
  • Nitidez
  • Selección del sujeto
  • Simplicidad
  • Espacio negativo
  • Tonalidades
  • Textura
  • Contraste
  • Yuxtaposición
  • Pesos

Bien, ya sabes cómo encontrar la mejor localización para hacer fotos durante la hora dorada.

En la siguiente sección voy a enseñarte cómo planificar tus fotos de hora dorada, para que puedas ir a esa localización a hacer una foto que sea alucinante.

¡Vamos!

4.Cómo planificar fácilmente tus fotos de hora dorada

Nikon D4s | 14mm | f/11 | 0,4s | ISO 100 | 5250K | Filtros ND 0.9 (3 pasos) y GND 0.9 (3 pasos) transición suave

Voy a explicarte cómo planificar tus fotos de hora dorada con un ejemplo real. Así podrás comprobar por ti mismo que es mucho más fácil de lo que parece ;)

La fotografía que acabas de ver y que encabeza esta sección muestra uno de los momentos más especiales que he vivido nunca. Y tuve la suerte de compartirlo con un montón de PhotoPillers durante el nuestra expedición a Islandia.

Estábamos en la playa de la península de Stokksnes, disfrutando de un bonito amanecer y de las espectaculares vistas del maravilloso e imponente macizo montañoso de Vestrahorn.

Hice esta foto durante la hora dorada, justo cuando el Sol estaba saliendo por el lateral de las montañas. Decidí no incluir el Sol en el encuadre para evitar problemas con el rango dinámico y los reflejos, y para conseguir que la luz lateral llenase el primer plano de tonos dorados.

En ese primer plano utilicé dos elementos para guiar la mirada hacia el Vestrahorn y hacia la luz: la orilla del mar y unos arbustos que contrastan con la arena negra y volcánica.

Esa mañana tuve la suerte de encontrarme con un amanecer espectacular. Pero no te engañes: sin la planificación nunca hubiera conseguido la foto.

Antes de llegar a la localización ya sabía dónde y cuándo tenía que plantar el trípode. Tenía la foto perfectamente planificada.

Planificar implica averiguar:

  • Una posición de disparo desde donde hacer la foto,
  • Una dirección de disparo (el encuadre) y
  • Una fecha y una hora de disparo...

Sólo así sabrás dónde tienes que ir, qué día tienes que ir y a qué hora tienes que disparar.

Pues bien...

Con un poco de práctica y con PhotoPills podrás planificar en pocos segundos cualquier foto en hora dorada que imagines.

Así que coge tu móvil y si aún no lo has hecho, instala la app.

Te voy a enseñar exactamente cómo planifiqué la foto de la playa de la península de Stokksnes con el macizo de Vestrahorn en el fondo. ¡Tú mismo podrías hacer esa foto seleccionando una fecha en el futuro! :)

Pero antes de empezar a planificar este ejemplo...

¿Quieres planificar una foto de hora dorada que incluya la Luna en la composición? Estudia nuestra guía fotográfica de Luna.

¿Quieres planificar espectaculares salidas y puestas de Sol? No te pierdas nuestra guía sobre fotografía de puestas de Sol.

Dicho esto...

¡Vamos al grano!

Coloca el Pin Rojo en una localización con potencial

Empieza por el principio: colocando el Pin Rojo en una localización que tenga potencial para hacer fotos durante la hora dorada. Puede ser una playa, un pueblo... Tú eliges.

Tampoco te obsesiones con la precisión. Decide una zona aproximada, ya tendrás tiempo un poco más adelante de determinar con exactitud el punto de disparo.

PhotoPills - En el Menú Píldoras encontrarás el Planificador.
Planificador de PhotoPills - El Pin Rojo está en Islandia.

Abre PhotoPills, pulsa Planificador (Menú Píldoras).

Después, coloca el Pin Rojo en algún lugar que consideres que tiene potencial para hacer fotos durante la hora dorada.

Usando la foto del principio de la sección como ejemplo, colócalo en Islandia, la tierra del fuego y el hielo. Si no sabes cómo hacerlo, este vídeo te enseña a mover el Pin Rojo.

Selecciona la fecha en la que quieres fotografiar la hora dorada

Planificador de PhotoPills - En la Barra de tiempo, la fecha seleccionada es el 19/08/2021 y la hora las 15:48.
Planificador de PhotoPills - En la pantalla Fecha y hora puedes seleccionar manualmente la fecha y la hora.

Fija la fecha y la hora actuales pulsando dos veces el centro de la Barra de tiempo. Avanza en el tiempo deslizándola hacia la izquierda para llegar hasta la fecha en que quieres hacer la foto.

También puedes hacerlo utilizando el Calendario. En ese caso, pulsa el centro de la Barra de tiempo. En la pantalla Fecha y hora, pulsa Fecha para cambiar manualmente la fecha de disparo.

Aunque para esta foto no es necesario, también puedes pulsar Hora para cambiar manualmente la hora de disparo.

Ahora, supón que quieres hacer la foto de hora dorada el 19 de agosto de 2021.

Utiliza la Barra de Tiempo para fijarla en el Planificador.

¡Truco!

Si en la localización que tienes en mente, la foto que buscas no es posible en la fecha seleccionada, siempre puedes cambiar de fecha utilizando la Barra de Tiempo.

O utilizar la herramienta Buscar del Planificador, para averiguar el día y la hora exacta en que el Sol estará donde quieres que esté en el encuadre.

Para hacerlo, sigue los mismos pasos que Rafa te enseña en este vídeo.

Averigua la dirección y hora de la salida/puesta de Sol

Al saber la fecha de la foto, puedes averiguar rápidamente la posición del Sol.

Conocer la posición del Sol en el momento de la foto es clave, porque te indica cómo va a incidir la luz en el primer plano y en tu sujeto. Por lo que sabrás, para una fecha determinada, si la localización que estás analizando funciona para el amanecer y/o el atardecer.

En este caso, hice la foto durante la hora dorada del amanecer. Por tanto, tienes que fijarte en la dirección y hora de la salida de Sol.

Si quieres hacer una planificación de una foto en hora dorada durante el atardecer, basta con que sigas los mismos pasos.

Vamos con el siguiente paso...

Planificador de PhotoPills - Según el Panel 4, el 19/08/2021 el Sol sale a las 05:14 y la dirección de la salida de Sol es 56,9º.
Planificador de PhotoPills - Según el Panel 6, el 19/08/2021, la hora dorada empieza a las 04:36 y termina a las 06:24.

Desliza los paneles superiores que están encima del mapa hasta llegar al Panel 4. Este panel te dice que el 19 de agosto de 2021 el Sol sale a las 05:14 según con la posición del Pin Rojo.

Y sobre el mapa, puedes ver las direcciones del Sol, de la salida y puesta del Sol:

  • La dirección del Sol para la fecha y hora seleccionada es la línea naranja delgada.
  • La dirección de la salida de Sol para la fecha seleccionada es la línea amarilla gruesa.
  • Y la dirección de la puesta de Sol es la línea naranja gruesa.

Si no te aparecen estas líneas activa la capa de Sol. Pulsa el botón Configuración del mapa que hay sobre el mapa y que encontrarás al lado del botón (+).

Seguimos.

La línea de dirección de la salida de Sol (línea amarilla gruesa) es clave. Te va a ayudar a determinar el punto de disparo perfecto ya que te indica la dirección de la luz.

Por el contrario, si lo que quieres es fotografiar durante la hora dorada del atardecer, fíjate en la línea de dirección de la puesta de Sol (línea naranja gruesa).

Ahora, desliza los paneles superiores que están encima del mapa hasta llegar al Panel 6. El 19 de agosto de 2021, la hora dorada empieza a las 04:36 y termina a las 06:24. Con esta información ya sabes cuándo tendrás que hacer las fotos.

Comprueba diferentes localizaciones hasta que encuentres una foto que te guste

Ya sabes dónde sale y se pone el Sol en una fecha determinada. Es momento de mover el Pin Rojo y colocarlo en varias localizaciones molonas que conozcas. Hazlo una a una hasta que encuentres aquella en la que tu foto de hora dorada encaje con tu idea.

Lógicamente y aunque te lleve más tiempo, cuantas más localizaciones se te ocurran que puedan funcionar, mejor.

Si no tienes ninguna en mente, sigue la metodología que te expliqué en la sección 2.

En este caso, quería fotografiar un amanecer así es que me centré en la costa oriental de Islandia. Comprobé algunas localizaciones interesantes hasta que, finalmente, encontré lo que buscaba.

Se trata de una fantástica playa que hay en la península de Stokksnes. La foto está hecha desde el extremo meridional de la playa, desde el cabo de la península.

Stokksnes tiene tres características que hacen de ella una localización perfecta para hacer fotos en hora dorada del amanecer:

  • Al ser una playa puedes moverte con libertad y tener varias direcciones de disparo.
  • El macizo montañoso de Vestrahorn se puede fotografiar disparando al norte, dejando la dirección de la salida de Sol a la derecha del encuadre.
  • Los arbustos son el elemento principal del primer plano y sirven al espectador como punto de entrada en la imagen, aunque el sujeto principal y auténtico punto de anclaje visual son las montañas de Vestrahorn que están al fondo.

Volvamos a PhotoPills...

Es momento de colocar el Pin Rojo en la localización, en este caso en Stokksnes, para después colocarlo en el punto de disparo: al principio de la playa, en la zona de arbustos.

Hay muchas maneras de mover el Pin Rojo, y las encontrarás todas en este vídeo.

Como había explorado el lugar, amplié el mapa y coloqué el Pin Rojo en una zona muy precisa y que podía ser un buen punto de disparo.

Planificador de PhotoPills - Pin Rojo colocado en Stokksnes, la playa desde la que se ve el Vestrahorn.
Planificador de PhotoPills - Cambia la posición del Pin Rojo para colocar la dirección de la salida de Sol (línea amarilla gruesa) en el lado derecho del Vestrahorn.

Ahora te toca a ti hacerlo.

Una vez que tengas el Pin Rojo en Stokksnes, amplía el mapa y mueve el Pin Rojo entre los arbustos. Comprueba que encuentras una posición de disparo en que los arbustos y la orilla del mar estén alineados con el Vestrahorn y así crear una líneas que guíen la mirada hasta él. La forma más fácil de hacerlo es arrastrando y soltando el Pin Rojo.

Como verás, desde la posición del Pin Rojo, la salida de Sol queda a la derecha del macizo de Vestrahorn para que el Sol esté fuera del encuadre. Esto no es una casualidad, ya que elegí la fecha en el que Sol salía a la derecha del macizo para que la luz dorada lateral iluminase la escena.

Una vez más, para encontrar esa fecha utilicé la opción Buscar del Planificador. No te pierdas este vídeo para aprender a utilizar la opción Buscar.

Comprueba a qué hora empieza la hora dorada

Perfecto.

Ahora tienes el Pin Rojo en el punto de disparo y la fecha seleccionada en la Barra de tiempo. Vuelve a comprobar el Panel 6 y sabrás la hora de inicio y fin de la hora dorada.

En el caso de que quieras hacer una foto similar a la mía y según la posición del Pin Rojo, podrías hacerla el 19 de agosto de 2021, desde las 04:27 que empieza la hora dorada hasta las 06:13 en que termina. Ahora sabes la hora a la que tendrás que ir a la localización a hacer la foto.

¡Enhorabuena! ¡Ya tienes la foto planificada!

Guarda la planificación

Y ahora después de este trabajo de investigación ¡no te olvides de guardar la planificación de tu hora dorada!

Planificador de PhotoPills - Puedes guardar tu planificación (o un Punto de interés) con el botón Guardar.
Planificador de PhotoPills - Teclea el nombre de la nueva planificación y guárdala para poder recuperarla siempre que quieras.

En el Planificador, pulsa Guardar. En la pantalla Guardar como..., selecciona guardar una Planificación.

En la pantalla Planificaciones, pulsa Nueva planificación. Teclea un nombre en el recuadro Nombre del plan y pulsa Guardar.

De esta forma podrás consultar esta planificación siempre que quieras en el Planificador. Pulsa el botón Cargar (está al lado del botón Guardar). Después, pulsa Planificación y desliza los resultados hacia abajo hasta que la encuentres.

Si la pulsas, PhotoPills la carga automáticamente en el Planificador.

Genial, ahora que tienes tu planificación hecha ¡es hora de preparar tu equipo!

En la siguiente sección encontrarás todo lo que necesitas para capturar la hora con éxito.

¡Sigue leyendo!

5.Qué equipo te hace falta para fotografiar en la hora dorada

En esta sección voy a compartir contigo una lista completa del equipo que necesitarás para fotografiar durante la hora dorada.

Y cuando escribo "completa", lo hago sinceramente.

La idea es que tengas un montón de opciones entre las que elegir y que se adapten a tus necesidades independientemente del tipo de fotógrafo que seas: principiante, avanzado o profesional.

Cámara

Lo bueno de la tecnología es que avanza tan rápidamente que en estos momentos puedes hacer fotos en hora dorada prácticamente con cualquier cámara. Incluso con las cámaras de los teléfonos móviles.

No me mires así, estoy hablando muy en serio.

Ahora mismo puedes fotografiar durante la hora dorada con cualquier cámara.

Pero no te voy a engañar.

No todas las cámaras son iguales ni tienen las mismas especificaciones técnicas. Y eso implica que la calidad de tus fotos va a depender de las capacidades y limitaciones de tu cámara.

Por regla general, suelo recomendarte que seas un fotógrafo flexible. Te sugiero que adaptes tus ideas (y expectativas) fotográficas al tipo de cámara que vayas a utilizar.

Teléfonos móviles

A veces me cuesta creer lo mucho que han evolucionado las cámaras de los teléfonos móviles. Es alucinante la cantidad de fotos diferentes que puedes hacer con ellas y la calidad que ofrecen.

Eso sí, ten en cuenta que excepto algunos modelos concretos, la cámara de tu móvil utiliza una distancia focal corta (gran angular). Y aunque eso limita las composiciones, trabaja en tu primer plano: incluye elementos cercanos y conseguirás crear profundidad y jugar con varios planos.

Además, la cámara de cualquier móvil tiene un sensor pequeño. Conforme vaya disminuyendo la luz, tu móvil tendrá dificultades para enfocar y medir. Incluso aquellos que tiene un modo nocturno no podrán resolver con calidad según qué situaciones.

Y también está el pequeño inconveniente de que la mayoría de los móviles no permiten cambiar la apertura. Por tanto, en situaciones de poca luz el software del móvil decidirá incrementar el ISO. Y la foto tendrá mucho ruido.

Siempre que hagas fotos con un móvil, usa tu ingenio y creatividad: busca composiciones originales y exprime al máximo la luz natural, en especial durante la hora dorada.

Cámaras compactas

Las cámaras compactas están a punto de desaparecer. Como te decía antes, las cámaras de los móviles son tan potentes que han reemplazado las cámaras compactas. ¿Quién usa una cámara compacta?

Si tienes una, no te deshagas de ella: aún puedes hacer buenas fotos. También durante la hora dorada. No obstante, son cámaras muy limitadas que difícilmente pueden competir con las réflex y las cámaras sin espejo.

Al igual que las cámaras de los teléfonos móviles, tienen un sensor pequeño (1" como máximo). Y te a vas a encontrar con el mismo problema si fotografias escenas con poca luz: tendrás que usar ISOs altos para conseguir la exposición correcta y las fotos tendrán mucho ruido.

Una vez más, tu imaginación es tu mejor arma para conseguir una imagen que transmita.

Cámaras de gama baja

Lo bueno de estas cámaras es que tienen un precio muy asequible y son perfectas para aprender a usar el modo de disparo Manual (M). Son cámaras básicas, pero te permiten tener control total sobre la exposición.

Con uno de estos modelos puedes capturar fotos estupendas durante la hora dorada.

Cámaras de gama media

Durante la hora dorada la luz es lo suficientemente intensa como para no tener que incrementar el ISO. Es lo mejor de ese momento del día: la luz es cálida y tenue al mismo tiempo.

Así es que lo más probable es que con una cámara de gama media, cuyos sensores son realmente estupendos, consigas imágenes de gran calidad.

Cámaras de gama alta

Estas cámaras son profesionales y ofrecen lo mejor que puede ofrecer una cámara de fotos:

Objetivo

¿Qué quieres incluir en el encuadre?

Esa es la pregunta clave. De tu respuesta va a depender el objetivo (la distancia focal) que elijas.

Quieres incluir el paisaje en el encuadre.

Vale... Elige una distancia focal corta.

En ese caso, usa un gran angular como el Nikon 14-24mm f/2.8 o el Zeiss Milvus 18mm f/2.8, por ejemplo. Son mis objetivos angulares favoritos.

Ten en cuenta también que si te acercas a un objeto con un gran angular cambias considerablemente el punto de vista e incluso el tamaño aparente entre los objetos que están en el primer plano y los que están en el fondo.

Esto significa que lo grande se convierte en pequeño y viceversa. Por ejemplo, puedes hacer que un pequeño charco parezca un lago si no hay ninguna escala.

Quieres incluir una parte considerable del paisaje que tienes frente a ti.

Perfecto... Usa distancias focales intermedias, como 35mm o 50mm.

Quieres mostrar un detalle o una zona en particular del paisaje.

Bien... Usa una distancia focal larga.

Por ejemplo, un teleobjetivo estándar como el Nikon 70-200mm f/2.8 o el Canon 70-200mm f/2.8.

O un superteleobjetivo. El mercado está lleno de opciones buenísimas.

Aquí tienes algunas recomendaciones: el Nikon 200-500mm f/5.6, el Canon 100-400mm f/3.5-5.6, el Fujifilm 100-400mm f/4.5-5.6, el Olympus Zuiko 300mm f/4 PRO, el Sony 100-400mm f/4.5-5.6, el Sony 400mm f/2.8, el Sigma 120-300mm f/2.8 para Nikon y Canon o el Sigma 150-600mm f/5-6.3 para Nikon y Canon.

Cuanto más larga sea esa distancia focal, más grande será el sujeto en el encuadre.

Por lo que, si ves que te hace falta hacer fotos desde una distancia más lejana, puedes utilizar un multiplicador de focal (1,4x o 2x).

Si tienes una cámara con un sensor Micro 4/3 o APS-C, aprovecha el factor de recorte.

Filtros

Tal y como te he explicado en la sección 2, durante la hora dorada las condiciones de luz cambian rápidamente. Además, la exposición cambia según el tipo de luz que tengas (lateral, frontal, trasera). Esto significa que tienes que estar muy pendiente del rango dinámico de la escena.

Cuando la luz es tan cambiante, tienes 2 opciones:

  • Hacer un horquillado de la escena. Luego, cuando estés en casa, puedes fusionar las diferentes exposiciones y el resultado es una imagen con un rango dinámico completo.
  • Usar filtros.

Puedes usar varios filtros según lo que quieras conseguir.

Gracias a un filtro degradado de densidad neutra (GND) puedes oscurecer el cielo durante la hora dorada. Así evitas que la foto salga sobreexpuesta y añades color a la escena.

Con un filtro de densidad neutra (ND) capturas una larga exposición con la que evocar el movimiento o crear un efecto seda en el agua.

Un filtro polarizador circular (CPL) te permite quitar los reflejos de las superficies de cristal y agua y mejorar el contraste y color de las nubes y el cielo de tu foto.

¡Me encanta usar filtros!

Este es el equipo que uso:

Estas son dos o tres ideas de lo que puedes hacer con los filtros. Si estás interesado en el tema, echa in vistazo a nuestra guía sobre fotografía de larga exposición con filtros.

Trípode y rótula

Para hacer fotografía en hora dorada, es recomendable que uses un trípode. No es imprescindible como ocurre en la hora azul pero yo lo uso casi siempre.

Y te digo lo mismo que les digo a mis alumnos en todos los talleres: invierte en un buen trípode, en el mejor que te puedas permitir.

Un trípode es una parte fundamental de tu equipo. Es tan importante como un objetivo nítido o una cámara que produzca poco ruido.

En cuanto la luz se vaya desvaneciendo poco a poco durante la hora dorada tendrás que usar velocidades de obturación cada vez más lentas. El problema es que un trípode barato no da ningún tipo de estabilidad. Y puede que tus fotos salgan borrosas por culpa de alguna vibración.

No pierdas el tiempo (ni el dinero): compra un trípode robusto y sólido.

Tu equipo tiene que permanecer completamente inmóvil durante la captura mientras haces largas exposiciones con filtros en la hora dorada.

Trípode

El trípode que más recomiendo es el Manfrotto 055XPRO3 por ser muy robusto y tener un precio razonable.

Otra buena opción es la línea Travel de la marca Benro.

También puedes comprarte un trípode de fibra de carbono. Es mucho más ligero que uno de aluminio y muy resistente: dependiendo del modelo, aguanta pesos de entre 5 y 25 kg. Aunque es un poco más caro.

Marcas como Gitzo, Benro, Manfrotto, Induro o Really Right Stuff ofrecen trípodes de gran calidad en ambos materiales, carbono y aluminio.

Rótula

En el mercado puedes encontrar varios tipos de rótulas. La rótula de bola es la que usan la mayoría de fotógrafos porque es la más versátil, precisa y fácil de usar.

Cuando hayas elegido tu trípode, busca una rótula de bola que pueda aguantar al menos 5-7 kg de peso y que incluya una zapata extraíble.

Desde hace varios años uso una BH-55 de Really Right Stuff y es una auténtica maravilla por su comodidad y precisión. Lo malo es que es una rótula muy cara.

Por eso te recomiendo estas otras: la Gitzo GH1382QD, la Kirk Enterprises BH-1 y la Arca Swiss Monoball Z1 SP. Son rótulas sólidas y resistentes que aguantan 13,5 kg o más.

Y si estás buscando una buena rótula gimbal, prueba la Benro GH2.

Paneles de LED y otras fuentes de luz (opcional)

Durante la hora dorada la luz es más suave.

Tu escena está mucho menos iluminada que en otros momentos del día.

Por eso, puede que necesites ayudarte de alguna fuente de luz artificial. De esta forma, puedes controlar las condiciones de luz de la escena para hacer la mejor foto posible durante la hora dorada.

Por ejemplo, los paneles de LED, las linternas y los flashes son fuentes de luz que pueden ser muy útiles para iluminar el paisaje o la persona que estás fotografiando.

Además, puede que necesites elementos pasivos (por ejemplo, difusores, filtros, reflectores) que suavicen la luz dura que produce la fuente de luz que tengas pensado usar.

Intervalómetro

Lo he ido diciendo durante el artículo, las condiciones de luz natural cambian bastante rápido durante la hora dorada. Por tanto, el rango dinámico de la escena es alto.

Tanto si quieres hacer una larga exposición y compensar el cielo usando un filtro degradado de densidad neutra (GND) como si quieres capturar siluetas, es esencial que evites tocar tu cámara mientras el sensor está capturando la luz de la escena. Si el equipo vibra, aunque sea mínimamente, tu foto saldrá borrosa.

Por tanto, lo mejor es que uses un intervalómetro.

Generalmente suelo recomendar los siguiente intervalómetros:

Una alternativa estupenda es un aparato que se llama CamRanger. Por ahora está disponible para cámaras Nikon, Canon, Fuji y Sony.

Es un dispositivo independiente que conectas a tu cámara réflex o sin espejo mediante un cable USB. Crea una red WiFi ad hoc a la que puedes conectar tu teléfono móvil o tu tableta (iOS, Android y Windows). Gracias a la aplicación de CamRanger puedes controlar tu cámara sin necesidad de ordenador ni conexión a Internet.

Y lo mejor de todo es que este aparato es autónomo. Por tanto, si el dispositivo móvil se desconecta, el CamRanger tiene memoria para seguir disparando. Imagina que estás haciendo un timelapse, tu secuencia se rompería si la cámara no sigue haciendo fotos en el intervalo que has establecido...

Por lo tanto, el CamRanger sirve para muchos tipos de fotos: timelapses (de la Vía Láctea, de rastros de estrellas, de eclipses solares o de eclipses lunares...), horquillado (bracketing en inglés), enfoque por apilamiento (focus stacking en inglés) para macro y paisajes... ¡y mil cosas más!

Tarjetas de memoria

Compra las tarjetas SD (Secure Digital) de mayor calidad posible y con mayor velocidad de transferencia. Hay muchísimas marcas en el mercado pero mis favoritas son SanDisk y ProGrade.

Hoy en día el precio de las tarjetas de memoria es muy asequible. Incluso aquellas que tienen mayor capacidad (64GB, 128GB o incluso 256GB) son relativamente baratas.

A pesar de que todavía hay cámaras que utilizan tarjetas CompactFlash (CF), es un sistema que está desapareciendo poco a poco.

Y para sustituirlo, SanDisk, Nikon y Sony lanzaron un nuevo formato de tarjeta, el XQD disponible en algunos modelos con sensor de formato completo (D4, D4s, D5 y D850), APS-C (D500) y sin espejo (Z6 y Z7).

Son tarjetas:

  • Con mucha capacidad de almacenaje (desde 32GB a 256GB).
  • Con unas velocidades rápidas de lectura y de grabación (400MB/s frente a los 160MB/s de una tarjeta CF o los 250MB/s de una tarjeta SD).
  • Con una durabilidad increíble, resistentes y muy seguras.

Aunque por ahora son relativamente caras.

Y, por último, no se te olvide arreglarte para la ocasión con...

¡La camiseta The Light Meter-Man!

Acertar a la hora de medir la exposición es importante. Y más aún durante la hora dorada, cuando las posibilidades creativas son (casi) infinitas.

¿Quieres crear una silueta a contraluz? ¿Prefieres aprovechar la luz lateral?

Hazlo con estilo y glamour :P

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6.Cómo fotografiar durante la hora dorada paso a paso

Nikon D4s | 23mm | f/11 | 1/1000s | ISO 125 | 6600K | Filtro GND 0.9 (3 pasos) transición suave

Pues ya está aquí.

El día que llevas esperando ha llegado.

Esa luz maravillosa que quieres capturar está a punto de empezar.

Es hora de comprobar que la planificación (sección 4) va a funcionar a la perfección.

Ahora lo único que necesitas es clavar la captura.

Si lo logras, tendrás un fotón que no olvidarás, la prueba de ese momento tan especial que viviste...

Y para ayudarte a conseguirlo, te dejo un flujo de trabajo completo con todos los pasos que necesitas seguir para fotografiar durante la hora dorada.

¡Se acabaron las dudas antes de pulsar el disparador!

Asegúrate de llegar a la localización con antelación

Ya sé lo que me vas a preguntar. Que cuánto tiempo de antelación es suficiente...

No hay un respuesta exacta y depende de tu metodología de trabajo.

En mi caso, suelo llegar unas 2 horas antes de la hora de inicio de la hora dorada (tanto durante el amanecer como el atardecer).

Si vas a una localización que no conoces para fotografiar la hora dorada:

  • Después del amanecer, necesitas reconocer el lugar al menos 1 o 2 días antes mientras sea de día y tengas luz. Ten en cuenta que el día de la sesión fotográfica llegarás cuando aún sea de noche y esté completamente oscuro.
  • Antes del atardecer, intenta llegar al menos 2 o 3 horas antes para explorar el terreno en profundidad.

Gracias a ese margen de tiempo antes de que suceda la hora dorada puedes:

  • Trabajar tu composición fijándote en todos los detalles.
  • Montar tranquilamente tu equipo y asegurarte de que te olvides de nada.

Y, por supuesto, tienes margen para comprobar que estás en el punto de disparo exacto, en la posición del Pin Rojo que determinaste durante la planificación.

La forma más sencilla de hacerlo es usando el Planificador de PhotoPills.

En el mapa, pulsa el botón (+) del mapa. Después, pulsa el octavo botón de la barra de herramientas que acaba de aparecer (es el icono de la brújula). Ahora debería haber un círculo azul en el mapa: indica tu posición actual.

Muévete hasta que el círculo azul esté centrado en la base del Pin Rojo.

Y también te recomiendo echar un vistazo a la vista de Realidad Aumentada (RA) de PhotoPills para comprobar que estás en el lugar correcto y que el Sol saldrá o se pondrá en la dirección que te interesa.

Coloca el trípode, la rótula, la cámara y el objetivo

Abre el trípode, despliega las patas y monta la rótula. Luego, coloca el trípode en una superficie sólida y presiónalo contra el suelo. Es importante que esté perfectamente estable.

Monta el objetivo que vas a usar durante la sesión fotográfica en tu cámara. Si aún tienes dudas, en la sección 5 te explico cómo decidir con antelación qué distancia focal usar.

Una vez hecho eso, ancla la cámara en la rótula y vuelve a comprobar que el conjunto no corre el riesgo de moverse o vibrar.

Por último, conecta el intervalómetro y verifica que todo funciona correctamente.

Quita el filtro ultravioleta (UV)

No deberías pero si sueles llevar un filtro ultravioleta (UV) enroscado a tu objetivo, quítalo.

El problema de este tipo de filtro es que reduce ligeramente la nitidez y el contraste de sus imágenes.

Y como estás añadiendo un cristal adicional delante del objetivo, puede provocar reflejos, halos y destellos (flare en inglés), sobretodo si tienes una o varias fuentes de luz que inciden en el objetivo.

Prepara el (o los) filtro(s)

Dependiendo de lo que quieras transmitir con tu foto, vas a necesitar un filtro u otro o una combinación de varios:

  • Un filtro polarizador circular (CPL) elimina o potencia reflejos no metálicos (sobre todo en el agua), la niebla y el arcoiris. Permite aumentar la saturación y el contraste y su efecto no es replicable en el revelado o el procesado.
  • Un filtro de densidad neutra (ND) reduce de forma uniforme la luz que llega al sensor, obligando a utilizar velocidades más lentas.
  • Un filtro degradado de densidad neutra (GND) limita de forma gradual la luz que llega al sensor con mayor intensidad desde uno de los bordes del filtro. Es perfecto para oscurecer las altas luces en escenas con un alto rango dinámico.

Enrosca la anilla adaptadora al objetivo y ajusta el portafiltros.

Pero... No insertes aún ningún filtro ND o GND en las ranuras del portafiltros.

No tengas prisa.

Lo que sí puedes colocar es el polarizador. Enróscalo a su anilla adaptadora correspondiente (si usas un sistema como el de NiSi, por ejemplo) o a la parte frontal del portafiltros (si usas un sistema como el de Lee, por ejemplo). También puedes montarlo más adelante, con el resto de los filtros.

¿No sabes en qué orden tienes que insertar los filtros? Encontrarás la respuesta en nuestra guía de fotografía de larga exposición con filtros.

Desactiva el sistema de estabilización del objetivo

Acabas de montar tu equipo en el trípode.

Y aunque te parezca contradictorio, es recomendable que desactives el sistema de reducción de vibraciones o sistema de estabilización de imagen de tu objetivo (VR/IS).

Cuando tu equipo está en un trípode, eso confunde al sistema y puede que el objetivo intente eliminar vibraciones que no existen. Sorpresa: la imagen tendrá menos nitidez.

Dispara en RAW

¿Dudas entre disparar en JPEG o en RAW? Te respondo: siempre en RAW.

El archivo RAW contiene todos los datos de la foto que ha capturado el sensor. Es el negativo, la imagen de base de mayor calidad que puedes revelar, procesar y en la que puedes también corregir errores.

No olvides que la imagen que ves en tu LCD es una versión en formato JPEG del archivo RAW. Y que el histograma que estás viendo en la cámara es el de ese archivo JPEG, no del RAW. Es un histograma muy similar, pero no es el del archivo RAW.

Selecciona el modo de medición puntual

Gracias al modo de medición puedes determinar la exposición en el tono clave. El tono clave es esa parte de la escena donde te interesa saber qué tipo de luz tienes y qué ajustes necesitas para exponer correctamente la foto.

Si no lo consigues en el primer intento, no pasa nada. Vuelve a intentarlo y haz las fotos de prueba necesarias hasta conseguir lo que buscas. ¡Esa es una de las ventajas de ir a la localización con antelación! ;)

Si tienes pensado usar el polarizador, móntalo ya y gíralo hasta polarizar la zona del encuadre en la que quieres conseguir el efecto que buscas.

Después, mide el tono clave sin ningún filtro ND o GND puesto. Es fundamental que no afecten a la exposición de la imagen.

Selecciona el modo de medición puntual. Es perfecto para medir la luz de forma muy precisa.

Mide la zona más brillante de la escena que quieres con detalle y sobreexpón en 1 o 2 pasos de luz (+1EV o +2EV) o según el límite de sobreexposición de tu cámara.

El exposímetro suele convertir los blancos en grises. Por eso te sugiero que siempre sobreexpongas ligeramente la foto. De esta forma conseguirás capturar los colores naturales de la escena y que queden registrados en el archivo RAW.

Determina la distancia focal que vas a usar

Es el momento de seleccionar la distancia focal en función de la composición que tengas en mente y hayas planificado (sección 4).

Gira la rueda de tu objetivo con más o menos suavidad hasta elegir la distancia focal que se ajuste a tu encuadre.

Si tu objetivo es una focal fija, mueve el trípode y ánclalo en un sitio estable. Mueve los mandos de la rótula y cambia la dirección de disparo de la cámara hasta que consigas la composición que estás buscando.

Selecciona el modo de disparo Manual (M)

El modo de disparo Manual (M) te permite controlar con precisión la apertura, la velocidad de obturación y el ISO. De esta forma no dejas que la cámara tome ninguna decisión.

Así, puedes determinar los ajustes necesarios para llegar a la exposición perfecta para tu foto.

Selecciona la apertura

Durante la hora dorada, la apertura que vas a seleccionar depende de dos factores:

Imagina que estás fotografiando durante la hora dorada del atardecer.

Supón que estás al principio de la hora dorada, mientras el Sol se va acercando poco a poco al horizonte y la escena está aún bastante iluminada. Prueba con una apertura relativamente pequeña (f/8 o f/11 por ejemplo). Tendrás una mayor profundidad de campo, y podrás capturar el cielo como el paisaje con detalle.

Dependiendo de las condiciones de luz que tengas, intenta cerrar la apertura un poco más (f/16 por ejemplo). Luego, usa cualquier fuente de luz que haya en la escena para crear un efecto estrella (sección 7).

Y ahora supón que estás al final de la hora dorada. La luz se va desvaneciendo y te ves forzado a usar una apertura grande (f/4 por ejemplo). No descuides la profundidad de campo y asegúrate de que sigue siendo la misma. En caso contrario, cierra la apertura y utiliza una velocidad más lenta o sube el ISO.

Enfoca

Es muy importante que domines el concepto de profundidad de campo para evitar que tu foto salga borrosa.

Existen varias maneras de enfocar según sea la focal que utilices.

Objetivo gran angular

Aquí no hay duda: enfoca a la distancia hiperfocal ;)

En la práctica, es mejor que enfoques a una distancia ligeramente superior (1 m, por ejemplo). De esta forma te aseguras de que todo está aceptablemente enfocado desde el primer plano hasta el último elemento del fondo.

Si no sabes hacerlo, en este vídeo te enseño cómo enfocar a la distancia hiperfocal en menos de 1 minuto:

Focales intermedias/largas con primer plano

Si la distancia hiperfocal es más corta que la distancia al sujeto, enfoca en el sujeto.

Por el contrario, si la distancia hiperfocal es más larga que la distancia a tu sujeto, tienes dos opciones.

1. Busca un elemento en el que enfocar que esté más lejos que la distancia hiperfocal

Puedes usar cualquier cosa que esté dentro de tu encuadre, como las ramas de un árbol o la ventana de un edificio, por ejemplo.

Cuando estés enfocando ese elemento, comprueba que el plano cercano de profundidad de campo (PdC) está más cerca de ti que de tu sujeto. Así tu sujeto estará dentro del área que estará aceptablemente nítida (enfocada). Es decir, entre el plano cercano de profundidad de campo y el infinito.

Es más fácil si usas el Planificador de PhotoPills y la herramienta de Profundidad de Campo (PdC).

Planificador de PhotoPills - En la pantalla Configuración del mapa, pulsa el botón PdC para activar la herramienta de Profundidad de Campo.
Planificador de PhotoPills - Para ver el campo de visión y la profundidad de campo en el mapa, teclea la cámara, distancia focal, apertura, distancia de disparo, modo de disparo (horizontal/vertical) y dirección de disparo.

En el Planificador, pulsa el botón Configuración del mapa, situado al lado del botón (+) que hay sobre el mapa (esquina inferior derecha).

Después, en la pantalla Configuración del mapa, pulsa el botón PdC para activar la herramienta de Profundidad de Campo.

Al volver al mapa, verás que ha aparecido una caja negra en la parte superior. Pulsa sobre cada una de las secciones para introducir los parámetros de disparo en la herramienta (cámara, focal, apertura, enfoque alineado con el Pin Negro, etc.).

No coloques el Pin Negro en tu sujeto. Colócalo en un elemento que esté más lejos que la distancia hiperfocal (la puedes ver señalada en el mapa) y que sabes que será visible desde la posición del Pin Rojo. Así ves rápidamente en el mapa qué estará enfocado y lo que no (lo que queda entre el plano cercano de profundidad de campo y el infinito).

Es conveniente que hagas este trabajo en casa, antes de ir a la localización. Te permite saber de antemano dónde vas a enfocar durante la sesión.

2. Enfoca directamente a tu sujeto y deja el plano más lejano ligeramente desenfocado

Exceptuando el caso en que tengas una vista de lince, difícilmente notarás que el plano más lejano está ligeramente desenfocado.

Desde un punto de vista artístico, siempre es mejor que tu sujeto esté totalmente enfocado y el plano más lejano (algo) desenfocado, y no al revés.

Focales largas sin primer plano

Si usas focales largas, comprobarás que la distancia hiperfocal está a bastante distancia del punto de disparo. Puede que esté tan lejos que sea (casi) imposible enfocar a esa distancia.

Si es así, enfoca en un punto situado en la zona del encuadre (o de la escena) que ocupa un tercio empezando por la parte inferior.

Puedes enfocar de dos maneras: en manual y en automático.

Enfoque manual

Primero, selecciona enfoque manual en tu cámara o en tu objetivo.

Activa la función Live View en la pantalla LCD de tu cámara. Es perfecta para enfocar con precisión.

Además, si tu cámara tiene las funciones de Focus Peaking y/o el Ampliador de Enfoque (Focus Magnifier), actívalas también. Te ayudarán a ser aún más preciso.

Una vez que has decidido dónde quieres enfocar, enfoca manualmente girando lentamente el anillo de enfoque de tu objetivo.

Después, amplía la imagen en la pantalla LCD hasta que veas el detalle del relieve del sujeto.

Y si tienes

  • el Focus Peaking activado, fíjate en las zonas que la cámara ha destacado con unas rayas de colores: son áreas con más contraste y, por tanto, que están enfocadas.
  • el Ampliador de Enfoque (Focus Magnifier) activado, fíjate en el recuadro con la zona ampliada y asegúrate de que esté enfocada.

Por último, gira lentamente el anillo de enfoque del objetivo hasta tener el detalle de la superficie enfocado perfectamente.

Si no estás acostumbrado a enfocar manualmente, gira poco a poco el anillo de enfoque y cuando te parezca que tienes tu sujeto enfocado, sigue girando el anillo. Es decir, pásate un poco del enfoque perfecto y luego gira el anillo al revés para recuperar el enfoque. De esta manera apreciarás mejor el enfoque correcto.

Enfoque automático

Generalmente es el modo de enfoque que cualquier cámara tiene seleccionado por defecto.

Enfoca en la zona o el punto del encuadre que te interesa y presiona el disparador de la cámara hasta la mitad, hasta que enfoque. La mayoría de cámaras suele hacer "bip" cuando han enfocado correctamente.

Y ahora viene el detalle que parece una tontería pero no lo es :P

Cambia el modo de enfoque de tu objetivo de automático a manual para evitar que la cámara cambie el enfoque al disparar.

¡No te olvides de hacerlo!

Otra forma de bloquear el enfoque es disociar el enfoque del botón de disparo. Para enfocar debes pulsar con el pulgar el botón trasero. Al soltarlo, el enfoque se mantiene en el punto que has elegido.

Si quieres saber cómo disociar el enfoque del botón de disparo, consulta el manual de instrucciones de tu cámara.

Selecciona la velocidad

Durante la hora dorada las condiciones de luz son bastante cambiantes por lo que la velocidad de obturación va a depender de la luz natural que tengas cuando vayas a pulsar el disparador.

El mejor consejo que te puedo dar es que apliques el "prueba y error". Haz varias fotos de prueba (las que te hagan falta) hasta dar con la exposición adecuada.

Una vez que has establecido una velocidad base, cambia la velocidad según la luz vaya cambiando. Es decir, dependiendo de si está amaneciendo (acortándola) o atardeciendo (alargándola).

Si no sabes qué hacer, es mejor que tu foto esté ligeramente subexpuesta a que esté sobreexpuesta. Aunque depende mucho del programa de revelado que uses, lo normal es que sea más fácil recuperar información en las sombras que en las altas luces.

Y si estás usando tus filtros podrás:

  • Conseguir la exposición adecuada, ayudándote a que tu cámara capture una escena de alto rango dinámico.
  • Transmitir una sensación de movimiento (por ejemplo, el agua sedosa).

Aquí tienes algunos ejemplos de velocidades de obturación que puedes usar como referencia según el efecto que quieras:

  • Efecto seda en el mar: 1s.
  • Agua en movimiento lento: 1/2s.
  • Agua en movimiento rápido: 1/8s.
  • Nubes altas: 3 min o más.
  • Nubes intermedias: entre 2 y 3 min.
  • Nubes bajas: 2 min o menos.

Gracias a estas velocidades son una referencia para conseguir la exposición correcta antes de haber insertado aún ningún filtro de densidad neutra (ND) ni ningún filtro degradado de densidad neutra (GND).

Ajusta el ISO

Decide el ISO que vas a usar teniendo en cuenta:

Si es posible, usa el mínimo ISO. Empieza con ISO 100 y súbelo dependiendo de las condiciones de luz y de los filtros que estés usando.

E intenta evitar que aparezca ruido en tus fotos.

Pon el (o los) filtro(s)

Aún no has terminado de calcular la exposición...

Hasta ahora has calculado y comprobado la exposición correcta sin utilizar ningún filtro.

Pon los filtros (GND y/o ND).

Obviamente, dependiendo de los filtros que utilices tendrás que ajustar la exposición de una forma u de otra.

La calculadora de exposición de PhotoPills te ayuda a reducir el "prueba y error". Es una herramienta muy fácil de usar que te evita hacer cálculos de cabeza y, sobre todo, equivocarte a la hora de hacer la equivalencia ;)

Vamos a ello...

Empieza haciendo una foto de prueba sin el/los filtro(s) que tenga la exposición que quieres. Haz las fotos de prueba que sean necesarias.

Ahora, fíjate en el histograma de tu foto de prueba definitiva, la que tenga el histograma que se ajuste a la exposición que te satisface. Es el punto de referencia que necesitas para recalcular la exposición cuando pongas el (o los) filtro(s) delante del objetivo y cuando la luz cambie.

Después, usa la calculadora para calcular la velocidad equivalente que necesitas para obtener la misma exposición al usar el (o los) filtro(s).

Calculadora de Exposición de PhotoPills - Introduce los ajustes de la foto de prueba (apertura, velocidad e ISO).
Calculadora de Exposición de PhotoPills - Introduce los ajustes de la foto final (apertura, ISO y filtro) y obtén la velocidad que necesitas usar.

Aquí tienes una descripción completa y paso a paso sobre cómo exponer combinando varios filtros (ND, GND y polarizador).

Y en nuestra guía de fotografía de larga exposición con filtros tienes varias secciones (de la sección 8 a la 14) en las que te explico paso a paso cómo exponer según el (o los) filtro(s) que quieras usar.

Utiliza el balance de blancos en modo manual

Selecciona un balance de blancos entre 6000K y 7500K para potenciar los naranjas si planeas disparar durante la hora dorada.

La alternativa es que dejes el balance de blancos en automático y luego lo corrijas con Lightroom o Photoshop.

Haz una foto de prueba, revisa el histograma y ajusta la exposición

Revisa el encuadre y ajústalo si es necesario.

Haz una foto de prueba.

Comprueba el histograma, analiza la exposición de la imagen y ajusta lo que haga falta para conseguir la exposición que estás buscando.

Si no es así, cambia los ajustes de hora dorada de tu cámara hasta obtener la exposición que quieres.

Imagina que la foto ha salido subexpuesta (más oscura de lo que quieres). Puedes corregirla de la siguiente manera:

  • Empieza utilizando una apertura más grande (número f más pequeño). Comprueba también que la profundidad de campo es la que quieres.
  • Si la foto sigue subexpuesta, elige una velocidad de obturación más lenta (un tiempo de exposición más largo).
  • Y si los cambios que has hecho en la apertura y la velocidad no son suficientes, sube el ISO.

Haz un horquillado para estar seguro

Conforme la hora dorada se va acercando a la hora azul, la luz cambia bastante rápido. Casi con total seguridad tendrás que ir ajustando la exposición durante la sesión fotográfica.

Personalmente, para asegurarme de que no empasto las sombras o reviento las altas luces hago un horquillado. Al llegar a casa, descargo las fotos en el ordenador y elijo la foto que tenga la exposición más adecuada según lo que quiera transmitir. Usando esa foto como punto de partida, hago mi revelado y mi procesado.

Llevo muchos (¡muchísimos!) años haciendo horquillados. Según mi experiencia, un horquillado de 1 paso con 3 fotos es suficiente en la mayoría de los casos.

Pero puedes hacer los ajustes que prefieras, como por ejemplo cambiar el intervalo entre los pasos (a 1,5 o 2) y/o el número de fotos (5, 7, 9) que quieres que haga tu cámara.

¡No te duermas en los laureles!

Cuando fotografías durante la hora dorada tienes un auténtico reto delante delante de ti: la luz perfecta va desapareciendo relativamente rápido...

Ten en cuenta también que, si tienes pensado usar filtros durante la sesión fotográfica, necesitas más tiempo para preparar el equipo y hacer la foto (seguramente será una larga exposición)...

De modo que, ¡tienes que intentar que la foto salga bien a la primera!

Si, por lo que sea, no te sale bien al primer intento, no pasa nada.

No te desesperes y concéntrate. No desperdicies todo el trabajo previo que has hecho hasta ahora: imaginar una foto alucinante y planificarla con antelación para tener en cuenta todos los detalles.

Es importante que aproveches la luz mágica al máximo.

Y, como te decía antes, si no lo consigues en esta ocasión, ¡no te rindas! Tienes una nueva oportunidad al día siguiente... :P

7.12 consejos para aprovechar al máximo la hora dorada

Nikon D4s | 35mm | f/16 | 8s | ISO 100 | 7000K | Filtros ND 0.9 (3 pasos) y GND 0.9 (3 pasos) transición suave

La hora dorada está vinculada a la salida y a la puesta de Sol. Así es que puedes disfrutar y fotografiar durante la hora dorada dos veces al día: justo después del amanecer y justo antes del atardecer.

Si lo piensas, es alucinante...

¡Tienes dos oportunidades de hacer fotos durante la hora dorada cada día!

Cada vez que salgas a fotografiar durante la hora dorada vivirás un momento especial. Y esa sensación mágica que experimentarás se verá reflejada en tus imágenes.

Ellas serán la prueba de que estabas ahí...

A lo largo de esta guía, he compartido contigo todos los pasos necesarios para capturar con éxito fotos increíbles durante la hora dorada.

Y también te dejo algunos consejos para que aproveches a tope la fotografía en hora dorada.

Dedica el tiempo necesario a la planificación (1)

La planificación es una parte fundamental de mi flujo de trabajo fotográfico. Y es algo que te explico en todo los artículos que escribo.

Sin la planificación es complicado que consigas capturar con éxito esa foto con la que llevas soñando tanto tiempo.

No digo que no sea posible pero sí que será más difícil.

La planificación es un trabajo de preparación y de investigación. Gracias a ella puedes saber si:

  • La foto es posible, si el evento que esperas va a ocurrir. Por ejemplo, una foto en hora dorada con el Sol en un determinado lugar en el cielo.
  • A qué hora se produce la hora dorada en determinada localización y en un día concreto.

Y gracias a la aplicación de PhotoPills la planificación es un trabajo sencillo y de precisión. ¿Quieres aprender a hacerlo? Repasa la sección 4.

Así es que ¡dedícale todo el tiempo que haga falta!

Llega a la localización con antelación (2)

En la sección 3 te he contado en detalle qué tienes que hacer para encontrar la mejor localización posible para tus fotos en hora dorada.

Una vez que la has encontrado y estás seguro de que ese es el lugar al que vas a ir hacer fotos, es importante que lo explores con antelación. Puedes hacerlo yendo algunos días o incluso horas antes de la sesión fotográfica.

Las metas de esa exploración son:

  • Encontrar y ajustar la composición y conseguir la mejor foto posible. Al estar sobre el terreno puedes descubrir nuevos ángulos y nuevos elementos compositivos.
  • Evitar peligros potenciales que puedas encontrarte: un acantilado, una zona en la que te puedes resbalar, un agujero en el suelo...
  • Descubrir cuánto tiempo vas a tener que caminar hasta el punto de disparo, cuánto espacio real hay en el punto de disparo (tienes que caber tú mismo y también tu trípode desplegado), qué tipo de composición puedes conseguir, etc.

Toda esta información te permite trabajar relajado y concentrado.

Cuántos menos imprevistos tengas (porque, créeme, siempre los hay...), mejor.

Al final, las claves que te van a ayudar a conseguir tu foto son: la concentración y la flexibilidad.

Cambia tu dirección de disparo y usa la luz frontal, lateral y trasera (3)

Una de las grandes ventajas de la luz de la hora dorada es que, contrariamente a lo que ocurre en otros momentos de día, puedes cambiar con facilidad tu dirección de disparo.

Esto te permite usar 3 tipos de luz en la escena:

  • Luz frontal. Perfecta para iluminar el sujeto o hacer retratos evitando que el (o los) sujeto(s) guiñen los ojos.
  • Luz lateral. Al mantener una parte del sujeto iluminada y otra en sombra, añades contraste y volumen.
  • Luz trasera. Gracias a ella puedes conseguir fantásticas siluetas y halos de luz. O combinar ambas. Te doy más detalles en el siguiente apartado.

Crea siluetas y añade halos de luz (4)

La hora dorada es el momento perfecto para capturar siluetas.

Coloca tu sujeto entre tu posición y el Sol, expón para el cielo ¡y crearás una imagen impresionante!

Si hay más de una forma u objeto en la escena en la que quieres crear la silueta, asegúrate de mantenerlos separados y que tu sujeto destaque. Imagina, por ejemplo, que quieres crear la silueta de un ciclista pedaleando en la orilla del río. Evita que el ciclista esté cerca de un árbol o un banco ya que ambos elementos se confundirán en una sola forma y el espectador no será capaz de distinguirlo con claridad.

Si lo que quieres es fotografiar la silueta de una persona, puede ser interesante centrarse en el perfil en lugar de hacerlo cuando esté frente a la cámara. De esta forma, sus rasgos (nariz, boca, ojos) se reconocen más fácilmente.

Para acentuar el resultado, puedes añadir algo de contraste en el revelado y separarás completamente la silueta del fondo.

Cuando el primer plano de una imagen a contraluz es bastante oscuro, suele aparecer un halo de luz muy sutil alrededor del sujeto. Es lo que en inglés se conoce como rim light, y es perfecto para aislar el sujeto del fondo.

Para lograr este efecto, tienes que colocarte de tal forma que la luz ilumine el sujeto por detrás. Después, ajusta ligeramente tu posición hasta encontrar el punto dulce. Aunque no es válido en todas las situaciones, disparar desde un ángulo bajo suele funcionar bastante bien.

Incluye las sombras en la composición (5)

Otro de los efectos que crea la luz durante la hora dorada son unas sombras relativamente suaves. No son tan oscuras como cuando la luz es dura.

Además, debido a la poca elevación del Sol, estas sombras son generalmente muy largas. De hecho, cuanto más bajo esté el Sol, más largas serán. Hasta que desaparezcan durante la hora azul, claro ;)

Las sombras añaden textura y detalle a la imagen. Dan una sensación de volumen y profundidad. Puedes usarlas para enfatizar algunos elementos en foto: surcos en la arena, rugosidad en la madera,...

También puedes usar las sombras como un elemento de composición fotográfica. Permiten equilibrar los amarillos y naranjas cálidos del Sol con otros colores más oscuros como el marrón, por ejemplo.

Por último, aunque parezca una bobada, cuando tengas el Sol detrás de ti evita que tu propia sombra salga en la imagen. Asegúrate de comprobar dónde está tu sombra antes de pulsar el disparador ¡a menos que quieras jugar con ella! :D

Juega con el color (6)

Tan sólo te voy a dar un par de ideas porque este tema es muy extenso y daría para escribir una guía completa.

Estos son los tipos de color que existen:

  • Colores primarios. Son colores que no puedes crear combinándolos con otros. Los colores puros son amarillo, el rojo y el azul.
  • Colores secundarios. Son el resultado de una combinación al 50% de dos colores primarios cualquiera, por ejemplo amarillo + rojo = naranja.
  • Colores terciarios. Son el resultado de una combinación al 25%-75% o 75%-25% de un color primario y un color secundario, por ejemplo verde + azul = turquesa.

Siguiendo esta dinámica, puedes ir creando colores hasta el infinito.

Según vas combinando colores, creas un patrón.

Y el patrón que quiero destacar y que te servirá en tus fotos de hora dorada es el de los colores análogos. Es decir, el de esos colores que están uno junto a otro en la rueda, por ejemplo amarillo y naranja claro.

Recordarás que a lo largo del artículo he destacado que una de las características de la hora dorada es que consigue que la escena se convierta en prácticamente monocromática. Por lo tanto, parte de la escena tiene colores amarillos y otra parte tiene tonos naranjas.

Con ello lo que consigues es más sencillez y, en este caso, calidez. Además, le das un equilibrio a la imagen que ayuda a que sea mucho más agradable visualmente para el espectador.

El color es una herramienta muy poderosa: domínalo y crearás fotos increíbles.

Llama la atención con el efecto estrella (7)

Con el efecto estrella puedes crear unos resultados sorprendentes en tus fotografías de hora dorada.

Es muy fácil de conseguir.

Primero, usa una apertura pequeña (número f alto), entre f/16 y f/22 dependiendo de tu objetivo. Después, asegúrate de usar un ISO lo más bajo posible para evitar ruido en la foto (idealmente 100 o 200). Por último, ajusta la velocidad de obturación siguiendo el triángulo de exposición.

Si te fijas, la clave está en la apertura.

Al dejar pasar muy poca luz a través del objetivo, estás creando una ligera difracción, que hace que una fuente puntual de luz (por ejemplo, el Sol) se convierta en una estrella.

El tipo de estrella que vas a crear depende de cómo esté fabricado tu objetivo.

Dependiendo del modelo, un objetivo puede tener un tipo diferente de palas y un número diferente de palas:

  • Las palas rectas dan unas puntas con mejor definición en comparación con las redondeadas.
  • Un número par de palas produce el mismo número par de puntas. Por ejemplo, un objetivo con 8 palas produce una estrella de 8 puntas. Un número impar de palas produce el doble de puntas. Por ejemplo, un objetivo con 9 palas produce una estrella de 18 puntas.

Aprovecha de forma artística los destellos (8)

Un destello se produce cuando una luz brillante que no está en el campo de visión de la cámara incide en el cristal frontal del objetivo. Como consecuencia de ello, la luz se dispersa y aparecen destellos y círculos en la foto. La gran mayoría de las veces, este efecto es muy poco estético y seguramente querrás evitarlo.

Sin embargo, durante la hora dorada el Sol está a la altura ideal para que el destello sea un elemento tremendamente estético en tus fotos. Gracias a él, puedes reforzar el dinamismo de su composición y añadir profundidad a la escena.

La forma más fácil de lograr este efecto es colocar el sujeto cubriendo parcialmente el Sol. Muévete hasta encontrar el ángulo con el que conseguir el destello. A veces sólo necesitas moverte uno o dos pasos a la izquierda o a la derecha.

Otra forma de lograr un destello es dejar el Sol quede fuera del encuadre.

Según el objetivo que estés utilizando el destello será diferente en tamaño, intensidad, color... Experimenta y los resultados te sorprenderán.

Añade la Luna a tu composición (9)

Has visto un ejemplo en la sección 1. Si quieres ver muchos más, echa un vistazo a los PhotoPills Awards ;)

¿Sabías que en los días de Luna Llena los horarios de salida y puesta de Luna coinciden con los del Sol?

Pues ahora ya lo sabes.

Así es que incluye la Luna en tus composiciones.

Aunque son fotos cuya planificación requiere un poco más de trabajo, PhotoPills está ahí para ayudarte.

Y si tienes cualquier duda, en la sección 5 de nuestra guía de fotografía de Luna tienes todo lo que necesitas para conseguir una fabulosa foto de la Luna durante la hora dorada.

Usa filtros para reducir el alto rango dinámico (10)

A veces, durante la hora dorada se pueden producir escenas de alto rango dinámico.

Si anticipas que esto vaya ocurrir en la localización, la mejor forma que tienes de controlar la luz es usando alguno o varios de estos 3 tipos de filtros:

Gracias a un filtro GND evitas que las altas luces de la escena salgan reventadas en la foto. Te permite restar más (o menos) luz en un área concreta del encuadre.

Con el polarizador puedes:

  • Reducir la luz en un paso (-1EV) más o menos, aunque depende del modelo.
  • Potenciar los colores de una parte del encuadre.
  • Acentuar o disminuir los reflejos si estás fotografiando agua o un paisaje de costa.

Una larga exposición con un filtro ND da unos resultados fantásticos con el agua y las nubes.

Para dominar el uso de los filtros, te recomiendo que estudies en profundidad nuestra guía definitiva de fotografía de larga exposición con filtros.

Aprovéchate del poder del horquillado (11)

Las escenas con alto rango dinámico son un verdadero desafío para cualquier cámara.

En la mayoría de ocasiones, es muy probable que no sea capaz de reproducir la escena con una sola exposición. Incluso los sensores de los últimos modelos de cámaras profesionales tienen problemas a veces.

Por eso a lo largo del artículo te he mencionado que los filtros pueden ser una solución a este problema.

Desgraciadamente, los filtros no son infalibles. Por lo que, dependiendo de las condiciones de luz, puede que un horquillado sea tu única opción. Te permite conseguir una fotografía con detalle tanto en las sombras como en las luces.

Hacer un horquillado es muy fácil.

Primero tienes que disparar una serie de fotografías (3, 5, 7...) de diferentes exposiciones. Luego tienes que fusionarlas con un programa de edición (Lightroom, Photoshop, etc.).

Antes de hacer las las tomas asegúrate de que:

  • El trípode está completamente estable y no se ha movido. Todas las imágenes deben ser idénticas para no tener problemas al fusionarlas durante el procesado.
  • La foto más sobreexpuesta no tiene las altas luces reventadas.
  • La foto más subexpuesta no tiene las sombras empastadas, ni ruido en los negros.

Te sugiero que leas la sección 23 de la guía de exposición si quieres convertirte en un experto.

Presta especial atención al revelado (12)

Cualquier foto que hagas durante la hora dorada debería tener unos tonos cálidos y agradables.

Sin embargo, puede que sientas una ligera decepción al ver la imagen en la pantalla de tu ordenador...

Tiene una explicación.

Tu cámara no ve el color de la misma forma que lo hacen tus ojos. La realidad es que hace un promedio de los datos de color que obtiene a través del sensor. El problema con ese promedio es que neutraliza drásticamente la gama cromática real de la escena.

Para asegurarte de que esos tonos ocres y anaranjados de la hora dorada destacan en tu imagen final necesitas trabajar tu revelado.

Por ejemplo, puedes ajustar el balance de blancos calentando la escena y añadiendo un toque de magenta también. De esta forma te aseguras de transmitir lo que realmente viste en el campo: una escena seguramente mucho más cálida.

Por lo que respecta a las sombras, ten cuidado y manténlas más neutrales en comparación con las altas luces. Las sombras son naturalmente más frías que las altas luces por lo que no calientes toda la imagen de forma homogénea.

Por último, también puedes jugar con las herramientas de HSL (matiz saturación luminosidad o hue saturation luminosity en inglés) en Lightroom o Camera RAW para conseguir la separación tonal entre las sombras y las luces que se ajusta a la realidad.

Aquí tienes un ejemplo de revelado de fotografía en hora dorada con Lightroom.

Y si quieres ir un paso más allá usando Photoshop, te sugiero que veas este vídeo de Peter Zelinka.

8.10 fotógrafos de hora dorada que deberías seguir

Nikon D4s | 35mm | f/5.6 | 1/50s | ISO 400 | 6500K | Filtro GND 0.9 (3 pasos) transición suave sin portafiltros

Siempre he pensado que la mejor forma de aprender es viendo el trabajo de otros fotógrafos. Sobre todo de aquellos que tienen más experiencia y que dominan un tipo de fotografía.

Así es que en esta sección he hecho de una lista de fotógrafos de hora dorada que deberías seguir muy de cerca.

He tenido la suerte de ver trabajar en directo a algunos de ellos durante el PhotoPills Camp. No se lo digas a nadie pero es nuestro evento favorito del año... :D

Son verdaderos maestros y capturan escenas durante la hora dorada que te dejarán boquiabierto.

Si tienes algún otro nombre en mente que merezca la pena que conozcamos, compártelo conmigo y con el resto de PhotoPillers dejando un comentario al final de esta guía :)

Rach Stewart

Rach Stewart es una fotógrafa neozelandesa de paisajes, viajes y aventuras.

Su pasión por la naturaleza hace que pase mucho tiempo al aire libre, haciendo senderismo por la montaña o surfeando en la playa. Además de las largas exposiciones, la hora dorada es una de las características fundamentales de su fotografía.

Max Rive

Nacido y criado un país totalmente llano (Países Bajos), Max Rive visitó las montañas suizas por primera vez con 5 años y se quedó maravillado.

Hoy en día, viaja por todo el mundo a Chile, Argentina, Groenlandia, Suecia, Escocia, Noruega y Nueva Zelanda para capturar escenas únicas con las montañas como sujeto principal. Y claro, es muy difícil resistirse a los encantos de la hora dorada en plena montaña...

Simona Buratti

El trabajo de Simona Buratti está ligado al de su compañero de fechorías Arnar Kristjansson con quien vive en Islandia y fotografía el país. Sus imágenes se centran en ese entorno natural tan maravilloso cuyas posibilidades son casi infinitas. Y, como no podía ser de otra forma, Simona tiene una especial sensibilidad a la hora de capturar la belleza de la naturaleza islandesa durante la hora dorada.

Daniel Kordan

Daniel Korzhonov, más conocido como Daniel Kordan, es un fotógrafo de paisajes con un especial interés por los paisajes de montaña y de costa.

Y qué mejor momento para fotografiar esos paisajes que la hora dorada. Un vistazo a su trabajo te demostrará que tiene predilección por esa luz anaranjada.

Sapna Reddy

Hay muy pocas personas en la fotografía de paisajes con el talento de Sapna Reddy. Ha viajado por todo el mundo y esa experiencia le ha llevado a desarrollar una sensibilidad especial por la naturaleza y la necesidad de protegerla.

Además de intentar volver a determinadas localizaciones para poder fotografiarlas en distintas estaciones del año, a Sapna también le gusta hacer fotos en esos mismos lugares en momentos del día diferentes como la hora dorada o la hora azul.

Francesco Gola

A Francesco Gola le encantan dos cosas: los paisajes de costa y la Nutella. Aunque no sé si por este orden... ;)

Y para fotografiar la costa como lo hace él, debes disponer de un gran ojo fotográfico, un arsenal de filtros y ¡la luz perfecta! Muchas de esas imágenes suyas con los tonos pastel, los mares sedosos y las nubes suaves que tanto me gustan son tomas capturadas durante la hora dorada.

Es un mago de la luz... Y por eso lo invitamos a que diera una Masterclass sobre fotografía de paisajes de costa (en inglés).

Emilie Ristevski

Emilie Ristevski cautiva la mirada con cada una de sus fotos. Muchas de ellas tienen un matiz onírico y transmiten libertad: esa idea de que no hay nada mejor que estar al aire libre...

El hecho de fotografiar con diferentes luces puede cambiarlo todo, y a menudo vuelve a una localización para capturar distintas atmósferas en sus imágenes. Sus momentos favoritos son el amanecer y el atardecer. La luz de la hora dorada le permite transmitir quietud, calidez y serenidad.

Tobias Hägg

Tobias Hägg es un fabuloso fotógrafo aéreo que se centra fundamentalmente en paisajes de naturaleza. Aunque hace relativamente poco se ha atrevido también a mostrar sus fotos de viaje y fauna, sorprendiendo a más de uno.

Muchas de ellas las hace en hora dorada, aprovechando la suavidad y la calidez de la luz ya que incide de una manera especial en la cámara (réflex o de su dron).

Cory Richards

La vida del fotógrafo y alpinista Cory Richards es una historia de aventuras y superación.

Su talento físico y artístico le han llevado a tener una prestigiosa carrera en la revista National Geographic y es, sin duda alguna, uno de los grandes fotógrafos de las últimas décadas. Con un dominio de la luz y de la composición realmente extraordinarios, sus imágenes reflejan la realidad de una forma única.

Max Muench

El trabajo fotográfico de Max Muench es de una belleza y una sensibilidad sobresalientes.

Pero por encima de todo evoca su tremenda pasión por los viajes. Con cada imagen consigue que viajes con la mente mientras aprendes sobre las diferentes culturas, paisajes y personas de todo el mundo.

9.¡Hagámoslo!

Pues ya. Has llegado al final de esta guía.

Y tengo curiosidad... ¿Qué has aprendido?

Seguro que estás lleno de ideas y no te faltan ganas de salir a hacer fotos durante la hora dorada.

¿Ah no?

¿No tienes ni idea?

No pasa nada. Dedica un rato a ver las fotos que otros PhotoPillers como tú han enviado a los PhotoPills Awards. ¡Es una fuente de inspiración inagotable!

Además, si consigues capturar una foto durante la hora dorada de la que estés orgulloso, ¡mándanosla! Puede que tu imagen sea una de las ganadoras que elegimos una vez al mes... ;)

¿Tienes preguntas a pesar de haber leído el artículo al completo? ¿Hay algo que no te ha quedado claro?

Es muy importante que no te quedes con ninguna duda.

Quiero estar seguro de que has entendido qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer.

Por eso, si hay algo que no has entendido o no sabes, deja un comentario al final de esta guía y te responderé lo antes posible.

Y ahora, es el momento de ponerte en marcha.

Sólo la práctica y la experiencia harán que domines la fotografía en hora dorada.

¡Practica y te convertirás en todo un maestro!

 

Antoni Cladera es un fotógrafo de naturaleza comprometido con el medio ambiente. Artista de la Confederación Española de Fotografía y miembro de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza (AEFONA). Forma parte del equipo de PhotoPills.

Agradecemos especialmente a Sandra Vallaure, gran fotógrafa y amiga, por compartir su sabiduría con nosotros y ayudarnos a hacer posible este artículo.

Nota: Algunos enlaces de este artículo son enlaces de afiliados. ¿Qué quiere decir esto? Que si compras mediante estos enlaces nos estás ayudando económicamente sin que eso suponga ningún gasto adicional para ti. Gracias por tu apoyo.

Fotografía en hora dorada: la guía definitiva

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