La luz de un amanecer es increíble. Y me cuesta trabajo describir lo que siento al ver salir el Sol.

Fotografiarlo es una de las mayores satisfacciones que me regala la vida. Sin embargo, son muchos los que dejan de aprovechar esta fabulosa oportunidad fotográfica que ocurre cada día del año...

No seas como ellos.

Si no sabes cómo capturar maravillosas fotos de salida de Sol, no pasa nada.

En este artículo encontrarás la respuesta a todas tus preguntas y te voy a enseñar...

• A encontrar la inspiración viendo montones de fotos de salida de Sol...
• A dominar la app de PhotoPills para que te ayude a imaginar tu foto, encontrar una localización potente y planificarla.
• Qué equipo te hace falta para fotografiar para fotografiar un amanecer...
• Cómo fotografiar una salida de Sol paso a paso y cuáles son los ajustes de cámara para la fotografía de amanecer.
• Cómo aprovechar al máximo la luz natural (hora dorada, hora azul y crepúsculos).
• Las mejores aplicaciones para fotografiar amaneceres que utilizo habitualmente.
• ¡Y muchos consejos y trucos más para fotografía de salidas de Sol!

¿Te animas?

¡Vamos a por todas!

"Siempre hay una historia. Todo son historias, en realidad. El sol saliendo cada día es una historia. Todo tiene una historia. Cambia la historia, cambia el mundo." – Terry Pratchett

Contenido

1. 13 ideas fotográficas de salidas de Sol para motivarte
2. Descubre la mejor localización para fotografiar el amanecer
3. Las 5 cosas que tienes que tener en cuenta antes de planificar un amanecer
4. Cómo planificar tus fotos de salida de Sol de forma sencilla
5. Prevé la calidad de la salida de Sol
6. Qué equipo necesitas para fotografiar una salida de Sol
7. Cómo fotografiar un amanecer paso a paso
8. 10 consejos más de fotografía de amaneceres para clavar tus fotos
9. 20 fotógrafos de salida de Sol de los que aprender
10. 11 apps y páginas web fundamentales para tus salidas de Sol
11. ¿Listo para entrar en acción?

1.13 ideas fotográficas de salidas de Sol para motivarte

El primer paso para hacer una foto del amanecer es tener una gran idea. Ya tendrás tiempo de planificarla (sección 4) y capturarla (sección 7) más adelante.

Por ahora tienes que centrarte en ser creativo y poner tu imaginación a trabajar a tope para tener una idea fotográfica del amanecer que quieres fotografiar.

Concéntrate y piensa...

¿Dónde quieres hacer la foto? ¿Qué quieres incluir en el encuadre? ¿Quieres que salga el Sol o no? ¿Cómo te gustaría que estuvieran las nubes?

A veces no es fácil responder a todas estas preguntas y tener las cosas claras.

Por eso he pensado que estas 13 ideas pueden ayudarte a fotografiar salidas de Sol. He incluido un ejemplo práctico de cada una de ellas. Son fotos que he ido haciendo en los últimos años.

¡Y he planificado todas con PhotoPills! ;)

Sol pequeño (1)

Me encanta disparar con un gran angular para que la foto refleje la inmensidad del paisaje. En este caso, si quiero incluir el Sol durante una salida de Sol, tengo que asumir que va a salir muy pequeño en el encuadre.

Pero no me importa. Es una decisión artística.

Y aquí tienes el ejemplo perfecto: quería que el Sol no sólo se alineara con las rocas, sino que también me apetecía que fuera el vórtice del triángulo que se crea desde las dos esquinas inferiores hasta el Sol. De esta forma, refuerzo la composición y le doy más importancia al Sol a pesar de su tamaño. ¿Lo ves?

Sol grande (2)

La luz que se produce durante la hora dorada es perfecta para hacer fotos a contraluz. Coloca la fuente de luz justo detrás de tu sujeto y tendrás un montón de oportunidades fotográficas.

Fíjate en la foto anterior. Gracias a la aplicación de PhotoPills planeé una foto de un Sol enorme saliendo detrás del faro de Favàritx, mi favorito en Menorca (España). Una vez que supe el lugar de disparo, la fecha y la hora, sólo tuve que esperar a que el Sol hiciera su trabajo... ;)

Hora azul (3)

El faro de Favàritx es uno de mis sujetos fotográficos favoritos del mundo mundial. Siempre que tengo una oportunidad, intento capturarlo...

Además es una localización perfecta para salidas de Sol, salidas de Luna y también para las puestas de Sol y puestas de Luna. Así es que es perfecto para fotografiarlo junto al Sol, la Luna, o como en esta foto durante la hora azul, justo antes de que salga el Sol.

Retrato al amanecer (4)

Uno de los principales rasgos de la hora dorada es su característica paleta de colores: amarillos, naranjas, rojos.

Cuando hagas un retrato del amanecer durante la hora dorada una opción muy interesante es el contraluz. Si colocas el Sol detrás del sujeto conseguirás un efecto mágico.

En este caso además, el efecto estrella del Sol añade un toque especial.

Formaciones rocosas (5)

No he vuelto a experimentar las sensaciones que viví fotografiando los amaneceres durante la expedición a Namibia. Seguramente se deba al hecho de que está en pleno trópico de Capricornio y a su clima desértico y árido. Esa luz potencia los tonos rojizos del suelo y las rocas.

Esta foto panorámica incluye una roca conocida como la "roca en forma de dedo" o, como la llamamos nosotros, el "dedo de los dioses". El Vingerklip reina el valle de Ugab desde lo alto de una colina gracias sus 35 metros de altura. Y aunque esa mañana las nubes no aparecieron, los tonos malvas y rosas del cielo me regalaron un espectáculo único.

Niebla (6)

Esta foto es el ejemplo perfecto de escena que te encuentras sin esperarlo y que desaparece en un suspiro.

Iba conduciendo camino al puerto de Alcudia (Mallorca, España) para coger el ferry hacia mi casa en Menorca (España). De repente, me encontré con este espectáculo. La niebla actuaba como difusor de la luz del amanecer y a la vez, ocultaba las construcciones que había detrás de los almendros.

Cuando encontré un hueco en la carretera para poder pararme, bajé del coche. Sin apenas tiempo para pensar enfoqué, compuse y disparé.

Fotografía de fauna (7)

Este fue uno de los momentos más sorprendentes que tuvimos la oportunidad de vivir durante la expedición de PhotoPills a Namibia: un par de leones alimentándose, aunque en la foto sólo aparezca uno.

Estaban junto a la poza de Klein Namutoni y la luz durante la hora dorada era perfecta. Así que cogí rápidamente mi cámara con el teleobjetivo y empecé a disparar casi desde el suelo para poder capturar también un bonito reflejo de los animales.

Efecto estrella en el Sol (8)

Esta es una foto de una construcción prehistórica única que hay en Menorca (España). Se llama la Naveta d'Es Tudons y es un conjunto funerario muy especial.

En la sección 8, encontrarás más detalles sobre cómo capturar bonitas y cálidas salidas de Sol que incluyan el efecto estrella.

Luna saliendo al amanecer (9)

Lo reconozco: fotografiar la Luna con luz cenicienta me encanta. Y si además tengo la suerte de poder combinarla con las estrellas y un faro, mi satisfacción alcanza límites infinitos.

Para poder capturar la Luna con luz cenicienta, como en este caso, necesitas que el Sol esté saliendo o se esté poniendo. Recuerda que esa luz se produce por la luz solar que refleja la Tierra y que ilumina (indirectamente) esa parte de la Luna.

Sol fuera del encuadre (10)

No hay absolutamente ninguna obligación de incluir el Sol en tu encuadre. Observa la foto de arriba: el Sol no está en la composición. Pero está proyectando una luz cálida preciosa en el paisaje.

La combinación de la calidez del Sol junto con los tonos fríos de las rocas y el agua crea un bonito contraste. Si a esto le añades el efecto seda en el agua conseguirás crear una imagen mágica.

Siluetas durante la salida de Sol (11)

Planificar y capturar esta foto fue un verdadero reto. La idea era capturar frontalmente un Sol enorme durante el amanecer de tal forma que pudiera crear una silueta con el Faro de l'Illa de l'Aire en Menorca (España).

Quería que la silueta del faro fuera fácilmente reconocible. Así es que busqué un punto de disparo desde el que pudiese destacarlo dentro de mi composición.

Reflejo (12)

No puedo evitar volver a fotografiar el faro de Favàritx una y otra vez. Es un poderoso imán al que me resulta imposible resistirme.

Para poder fotografiar esta hora dorada de amanecer primero tuve que esperar a que hubiera llovido. La poza que ves en primer plano está muy lejos del mar y la única forma de verla llena es después de una fuerte lluvia.

Pero además, tuve que confiar también en que el cielo tuviera las nubes adecuadas: ni muy altas, ni muy bajas, ni muy densas, ni muy tenues... Sólo así conseguiría que el Sol las calentase y las tiñese de un naranja intenso.

Larga exposición (13)

Los amaneceres al borde del mar son un verdadero regalo para la vista. Me encanta fotografiar una salida de Sol con el agua y las rocas.

Tengo muchísima suerte de vivir donde vivo, en la bonita isla de Menorca (España). Aquí, los paisajes de costa son únicos. Es el lugar perfecto para hacer largas exposiciones.

Fotos de los PhotoPillers (14) [bonus track]

Acabas de ver un montón de ejemplos.

Espero que te hayan servido de inspiración.

¿No?

No pasa nada. Puedes inspirarte con miles de fotos que otros PhotoPillers han imaginado, planificado y capturado en todo el mundo.

Y si además de ver fotos de salida de Sol, pudieras ver fotos de hora dorada, hora azul, puesta de Sol, Luna, Vía Láctea, rastros de estrellas, lluvias de estrellas, dron, eclipses lunares, eclipses solares...

Sería alucinante, ¿no?

Pues bien...

Si quieres verlas están recopiladas en nuestra cuenta de Instagram (¡síguenos!) y en la aplicación de PhotoPills (Menú Mi material > Awards).

¿Te apetece mandarnos tus fotos para que las destaquemos?

Tienes toda la información aquí: PhotoPills Awards.

Bueno...

Y ahora que tienes un montón de ideas para inspirarte, es el momento de pasar a la siguiente parte del plan: encontrar la mejor localización.

¿Listo?

2.Descubre la mejor localización para fotografiar el amanecer

He perdido la cuenta de las veces que me han preguntado por la localización exacta en la que he hecho una foto o cómo hago para encontrar localizaciones chulas. ¡Y eso que vivo en una isla! :)

No voy a ser injusto contigo así es que he decidido desvelarte mi secreto...

No hay secreto.

No hay una fórmula mágica.

Para encontrar la mejor localización para fotografiar el amanecer lo único que necesitas es tiempo.

Tiempo para investigar qué tiene que tener la localización ideal para la salida de Sol que quieres capturar y para determinar dónde está.

Estos son los pasos que sigo habitualmente. Espero que te sirvan de ayuda.

Averigua las direcciones de salida de Sol y de la luz con PhotoPills (1)

Es lo primero que necesitas saber.

¿Por dónde va a salir el Sol exactamente?

Pero para saber ese dato necesitas una referencia: la posición desde la que quieres hacer la foto.

De este modo, si sabes la dirección en la que sale el Sol (dirección de la luz) será más fácil encontrar la localización ideal para fotografiar el amanecer.

Y para ello, lo mejor que es uses PhotoPills.

PhotoPills te indica:

• La dirección y la hora de la salida de Sol según una determinada localización y una fecha.
• La fecha y hora exacta en la que el Sol sale en una dirección específica en un lugar determinado. Te lo explicaré en profundidad en la sección 4.

Te voy a explicar paso a paso cómo puedes usar fácilmente la aplicación de PhotoPills para averiguar toda esta información.

Abre PhotoPills y pulsa Planificador (Menú Píldoras).

En el planificador tienes todas las herramientas que necesitas. Sólo tienes que seguir estos pasos:

• Usa la Barra de tiempo (la barra de color que está debajo del mapa) para determinar la fecha en la que quieres capturar la salida de Sol. Deslízala hacia un lado para cambiar la hora. O pulsa en el centro para acceder al calendario. También puedes pulsar dos veces en el centro para fijar la fecha y la hora actuales.
• La línea amarilla gruesa indica en el mapa la dirección de la salida de Sol. La línea naranja fina es la dirección del Sol en la fecha y hora seleccionadas.
• Usando la dirección de la salida de Sol como referencia, mueve el Pin Rojo a un posible punto de disparo y averigua si esa localización funciona para ese amanecer en particular.
• Si no funciona para ese amanecer, intenta con otra localización... Y con todas las que hagan falta hasta que encuentres la mejor localización para la salida de Sol.

Te pongo un ejemplo.

Vamos a suponer que estás pasando unos días en Singapur. Y te apetece fotografiar un salida de Sol única, por ejemplo, el próximo sábado 12 de junio de 2021. Fija la fecha en la Barra de tiempo.

Ahora, desliza los paneles superiores hasta llegar al Panel 4. En Singapur, ese día el Sol sale a las 06:59.

Y si deslizas los paneles superiores hasta el Panel 3, puedes comprobar que la dirección de la salida de Sol (línea amarilla gruesa) apunta al este, a un azimut de aproximadamente 66,5º.

El azimut es el ángulo que hay desde el norte hasta la posición del Sol. Por ahora no necesitas saber más. Entraré en detalle en la utilidad de conocer el azimut y la elevación del Sol en la sección 3.

Ahora, coloca el Pin Rojo en un punto de disparo provisional. En Singapur hay un montón de rincones que merecen la pena, como por ejemplo el pantanal enfrente del increíble hotel Marina Bay Sands. Si no sabes cómo hacerlo, este vídeo te enseña a mover el Pin Rojo.

Esta localización es interesante porque:

• está orientada hacia el este,
• está en la orilla de la bahía, así que hay mucho espacio para moverse,
• tiene un sujeto interesante, el hotel Marina Bay Sands,
• y el horizonte está relativamente despejado (no hay obstáculos), así que puedes trabajar en una bonita composición.

Como puedes ver en la imagen anterior, hay 3 líneas que salen del Pin Rojo:

• La línea amarilla gruesa muestra la dirección de la salida de Sol.
• La línea naranja gruesa muestra la dirección de la puesta de Sol.
• La línea amarilla delgada muestra la posición del Sol.

Toda esta información es para la fecha, la hora y la posición del Pin Rojo seleccionadas. En este ejemplo, el 12 de junio de 2021 a las 08:02.

Gracias a la Barra de tiempo puedes actualizar la información del Sol:

• Si la deslizas hacia la izquierda, avanzas en el tiempo.
• Si la deslizas hacia la derecha, vas atrás en el tiempo.

Así puedes ver cómo la posición del Sol (y la dirección de la luz) cambia a medida que pasa el tiempo.

También puedes cambiar la fecha usando el Calendario (pantalla Fecha y hora). Para acceder al Calendario, pulsa una vez en el centro de la Barra de tiempo.

Un buen punto de partida es comprobar la posición de la salida de Sol en los solsticios. De esta manera, puedes ver por dónde se mueve la posición de la salida de Sol a lo largo del año.

Además, la herramienta de Búsqueda del Planificador te ayuda a saber cuándo saldrá (o se pondrá) el Sol en una posición determinada.

Te lo explicaré cómo en la sección 4.

Localiza paisajes espectaculares (2)

El paisaje que te encuentres en la localización es fundamental.

Es el escenario en que va a ocurrir tu historia, el lugar donde vas a poder fotografiar ese amanecer que nos va a dejar a todos alucinando.

Fíjate en cualquier detalle que pueda ser útil. Sé minucioso mientras investigas y evitar dejar cabos sueltos. De esta forma te aseguras de encontrar el mejor lugar para fotografiar el amanecer.

Veamos qué ingredientes es recomendable que tenga tu localización.

¿Por qué un paisaje?

Elige el que más te guste: de naturaleza o urbano.

Y comprueba que el paisaje te ofrezca suficiente espacio en tu encuadre para:

• Incluir el Sol (o la luz que proviene de él).
• Mostrar dónde tiene lugar la salida de Sol. ¿Está en las modernas calles de Nueva York? ¿En medio de los templos de Angkor Wat o el maravilloso Kruger National Park?
• Incluye un sujeto potente. En la siguiente sección te explico cómo hacerlo.

Fíjate bien en su orientación

Tu idea es fotografiar un amanecer.

Por lo que deberías de tener en cuenta lo siguiente:

• Haz tu foto desde el oeste. Es decir, apuntando al este.
• Haz pruebas disparando hacia el norte o el sur y experimenta dejando que la luz entre en el encuadre por un lado.

Intenta que en la localización haya mucho espacio para moverte

Cuánto más espacio tengas, más composiciones podrás conseguir. Y si la foto que has imaginado sólo tiene una composición posible (aunque me extrañaría), el hecho de tener más espacio te ayudará si tienes que hacer pequeñas correcciones.

¿Qué tipo de luz quieres? ¿Trasera, lateral? ¿O prefieres incluir el Sol en el encuadre? Dependiendo de tu respuesta, tendrás que cambiar tu dirección de disparo.

Y aunque estés concentrado eligiendo el encuadre, date la vuelta. Echa un vistazo a lo que tienes a tu espalda y anticípate porque a veces lo mejor ocurre en la dirección contraria (a 180º del lugar de la salida de Sol).

Otra opción es hacer la foto desde más lejos dependiendo de cuán grande (o pequeño) quieras que el Sol y/o el sujeto aparezcan en la foto. Tienes una explicación más detallada en la sección 3.

Incluye un punto de interés (3)

Una localización deja de ser espectacular si no incluyes un punto de interés. Es el imán que te va a ayudar a atraer la mirada del espectador.

Y cuánto mayor sea la interacción entre la luz de la escena, la localización y el sujeto, mayor impacto tendrá la imagen.

Busca un sujeto que puedas fotografiar desde el oeste si quieres incluir el Sol en el encuadre. O puedes capturarlo desde el norte o el sur si quieres que la luz entre en tu encuadre por un lado.

Depende de lo que quieras transmitir.

El punto de interés es el sujeto de la composición

Como te decía antes, el punto de interés es el imán que atrae la mirada del espectador. Es el elemento del encuadre que llama su atención y que consigue que pase más tiempo observando la imagen.

Por eso es tan importante. Porque es el personaje principal de tu historia.

Así es que tienes que ser cuidadoso a la hora de elegirlo. No te conformes con cualquier cosa.

"Toni ¿qué es cualquier cosa?"

Evita elementos que no sean originales, que no tengan fuerza, que no transmitan.

En su lugar, busca elementos que sobresalgan como un barco en la inmensidad del mar, la silueta de un peatón caminando por un puente o un molino de viento entre la niebla.

Busca lo extraordinario en lo ordinario.

Y si te faltan ideas, echar un vistazo a la base de datos de PDIs de PhotoPills.

"¿Y eso qué es?"

La base de datos de Puntos de interés (PDI) de PhotoPills :)

Para consultarla, abre PhotoPills y pulsa Puntos de interés (menú Mi material).

Pulsa Mapa (en la parte inferior de la pantalla) y muévete por el mundo. Podrás descubrir nuevos lugares gracias a nuestra base de datos con ¡más de 10.000 PDI en todo el mundo!

No descuides el primer plano

En la fotografía de paisaje el primer plano es clave. Siempre. Ya sea un amanecer o cualquier otro momento del día.

Y esto es así por dos motivos.

El primero es técnico.

Aunque algunos fotógrafos de paisaje hacen fotos con un teleobjetivo, lo habitual es utilizar un objetivo gran angular.

Lo que pasa con este tipo de objetivos es que dan la impresión de que todos los elementos de la composición están muy lejos. ¿Y qué pasa si no incluyes un primer plano atractivo en tu foto? Pues lo más probable es que la imagen sea plana y sin interés.

Con la cantidad de fotos y estímulos visuales que hay hoy en día, si no captas la atención del ojo del espectador y no consigues que se haga preguntas, tu imagen pasará completamente desapercibida.

El segundo motivo es artístico.

El primer plano es la puerta de entrada de la imagen. Piensa que es la casilla de salida de la historia que quieres contar.

Y además, un buen primer plano ayuda a que la foto tenga mucha más profundidad. Porque la idea es que el espectador se identifique con lo que está ocurriendo, tanto que tenga incluso la impresión de estar realmente allí.

Investiga exhaustivamente (en internet y en la vida real) (4)

La verdad es que no hay atajos.

Y si los hay, te arriesgas a que la mejor localización se te escape. Si quieres capturar un amanecer espectacular, precisamente el que has imaginado, tienes que ser minucioso.

Investiga... Investiga sin cesar hasta que encuentres lo que estás buscando.

Acude a todas las fuentes de información que se te ocurran. Aquí tienes algunas que te pueden servir de ayuda:

• Tu principal fuente de inspiración deberían ser las fotos de otros fotógrafos que llamen tu atención. Echa un vistazo en Instagram, Flickr, 500px, Unsplash, Getty Images, 1x.com, Viewbug, Pexels, Youpic, Shutterstock, Adobe Stock y Google Images.
• Aprende de los descubrimientos de otros fotógrafos y comprueba las localizaciones que han explorado anteriormente. Algunas comunidades como Locationscout y ShotHotspot ofrecen esta información.
• Analiza publicaciones como revistas de viaje (National Geographic, Condé Nast Traveler y Travel + Leisure), contenido de viajes curado (Exposure), guías de viaje (Lonely Planet) y la sección de fotografía de periódicos como The Atlantic, The Guardian y The New York Times.
• Revisa las páginas web de tus fotógrafos favoritos y presta atención a sus galerías. ¿Has echado un vistazo a las páginas web de los PhotoPills Masters que participan en el PhotoPills Camp?
• ¡No te olvides de la Wikipedia! Tiene mogollón de listas de lugares interesantes. Digamos que estás buscando faros... Teclea en Google "lista faros Wikipedia" y te sorprenderás.
• Una fuente de información fiable y llena de sorpresas son los locales. Nadie conoce mejor la zona y da mejores consejos.
• ¿Cuánto tiempo hace que fuiste a una biblioteca o a una librería? Sí, los libros te darán más información sobre la historia local y la biodiversidad natural de un área o pueblo.
• Intenta visitar el ayuntamiento u oficina de turismo más cercana y busca información de primera mano.
• De nuevo, comprueba los Puntos de interés (PDIs) incluidos en PhotoPills.
• Y por último, explora la zona. Suele ser la estrategia más efectiva :)

Dedica tiempo a trabajar en tu composición (5)

Mi primer consejo es que siempre busques la composición más simple y limpia posible. De esta manera, será más fácil transmitir todas las emociones al espectador y éste comprenderá toda la historia.

Cuando estés en la localización, fíjate en el sujeto y en los demás elementos con los que los puedes combinar en el encuadre.

Introduce algo en el encuadre que sea llamativo. Es importante que atraigas la vista del espectador. Tu principal reto es conseguir que pase varios minutos observando tu imagen, buscando detalles y descubriendo la historia que le estás contando...

Lo conseguirás con intención, sabiendo qué es lo que quieres contar y cómo quieres hacerlo.

Y la única forma de hacerlo es tomando decisiones... ;)

Las decisiones que tienes que tomar son en realidad bastante simples.

Sólo tienes que preguntarte:

"¿Debería incluir este elemento en mi encuadre?"

Y luego pregúntate por qué debería estar (o no).

Como te decía antes, todos los elementos que estén en tu composición tienen que estar ahí por algún motivo. No dejes nada al azar. No incluyas elementos superfluos o que no aporten algo a la historia y que no despierten una emoción en el espectador.

Y deberían ser literalmente una hoja de ruta visual para que el espectador siga tus pasos mientras observa la imagen.

La composición es un tema denso y completo sobre el que podría seguir escribiendo durante horas (¡y días!), pero no es el objetivo de este artículo.

No obstante, aquí tienes algunos puntos con los que empezar a experimentar.

• Usa una simetría.
• Incluye triángulos, círculos y otras formas.
• Expresa un movimiento o un determinado ritmo.
• Produce una atmósfera.
• Usa líneas.
• Aplica la teoría del color: los rojos, naranjas y amarillos son cálidos mientras que los verdes, azules y magentas son fríos.
• Añade textura.
• Establece un equilibrio entre los diferentes pesos visuales.
• Crea volumen.
• Transmite una sensación de escala.
• Juega con el espacio positivo y negativo.

3.Las 5 cosas que tienes que tener en cuenta antes de planificar un amanecer

Ya tienes una localización potente para fotografiar una salida de Sol y además sabes qué elemento interesante va a ser el sujeto de tu composición.

El lema de PhotoPills es tener una buena idea, planificarla y hacer la foto.

Ya sabes... Imagina. Planifica. ¡Dispara!

Pero antes de entrar de lleno en la planificación, aún tienes que tomar algunas decisiones:

• ¿Quieres que la escena esté iluminada lateralmente?
• ¿Te apetece fotografiar toda la escena con una maravillosa salida de Sol en el encuadre?
• ¿Prefieres centrar la atención del espectador sobre tu sujeto y un Sol gigante?

Todo ello forma parte del proceso creativo para concretar la idea fotográfica que tienes.

Y mientras dura ese proceso, tienes que tener en cuenta también 5 cosas importantes de las que te voy a hablar en esta sección. Te ayudarán a darle forma a lo que has imaginado.

Y te permitirán también que la planificación (sección 4) con la app de PhotoPills sea más rápida. Cuánto más claro tengas lo que quieres fotografiar, más fácil será encontrar el punto de disparo exacto y la fecha y hora de la salida de Sol que quieres capturar.

El punto de disparo determina el tamaño del Sol con respecto al del sujeto (1)

Nunca deja de sorprenderme que la mayoría de los fotógrafos cometan el mismo error de concepto. Y este consiste en pensar que para conseguir un Sol enorme comparado con el tamaño del sujeto se necesita una gran distancia focal (un teleobjetivo).

Pues no.

La realidad es que cuanto más cerca estás del sujeto, más pequeño parece el Sol con respecto a ese sujeto. Por el contrario, cuanto más lejos estás del sujeto, más grande es el Sol comparado con él.

Sin entrar en explicaciones complicadas, sólo necesitas saber que esto ocurre por el diámetro angular del Sol.

Qué es el diámetro angular del Sol

El diámetro angular del Sol no es más que el diámetro del Sol medido en ángulo.

"Ya... ¿Y dónde veo cuál es el diámetro angular del Sol?"

Muy fácil...

Abre PhotoPills y pulsa Sol (Menú Píldoras). Por defecto, la información que aparece corresponde a tu ubicación actual (según el GPS del móvil) y a la fecha y hora presentes.

Desliza la pantalla hacia abajo. Casi al final tienes el diámetro angular del Sol.

¡Truco!

Si quieres cambiar la ubicación y/o la fecha y/o la hora, pulsa Configuración (esquina superior derecha). En la nueva pantalla, puedes cambiar:

• La ubicación pulsando en Posición. Desliza el botón Autodetectar para desbloquear el resto de la pantalla. Puedes usar
  • La caja de búsqueda si quieres teclear una dirección.
  • La opción de coordenadas si conoces la latitud y longitud.
• La fecha pulsando en Fecha. Desliza el botón Fecha y hora actual para desbloquear el resto de la pantalla. Pulsa
  • Fecha para cambiar la fecha.
  • Hora para cambiar la hora.
• También puedes determinar si quieres que PhotoPills detecte automáticamente la zona horaria o no.

Hay algo importante que me gustaría contarte.

Desde la Tierra, el diámetro angular de la Luna y el Sol son bastante similares (aproximadamente 0,5º).

Esto es así porque:

• El diámetro físico del Sol es 400 veces mayor que el de la Luna.
• La Luna está aproximadamente 400 veces más cerca de la Tierra.

La combinación de ambos factores hace que, el Sol y la Luna parecen tener el mismo tamaño cuando los observas desde la Tierra.

Así que cualquier cálculo del Sol que hagas con PhotoPills ¡vale para la Luna también!

Y ahora, el momento clave...

Cómo determinar la distancia entre el punto de disparo y el sujeto para conseguir un Sol de un determinado tamaño

¡Alerta matemática!

No te asustes, no es tan difícil como parece.

Pero tienes alguna duda, deja un comentario al final de esta guía ;)

Supón que quieres que el Sol tenga un determinado tamaño con respecto al sujeto. Y para conseguirlo, necesitas saber a qué distancia del sujeto te tienes que colocar.

Dicho de otro modo, a qué distancia tiene que estar el Pin Rojo (punto de disparo) del sujeto.

Hasta ahora todo bien ¿no?

La siguiente ecuación te da la respuesta:

Distancia de disparo = Diámetro del Sol / [2 × tangente(Diámetro angular del Sol/2)]

El diámetro del Sol es el tamaño que quieres que tenga el Sol en metros, por ejemplo.

Tienes la localización y el sujeto, y quieres fotografiar el Sol saliendo por detrás del sujeto.

La foto que acabas de imaginar sería más o menos así:

Conoces el lugar y sabes que el ancho del sujeto es de 10 metros. Por tanto, quieres fotografiar un Sol con un tamaño (diámetro) de 10 metros.

Imagina que el diámetro angular del Sol es de 0,556º.

He cogido este número al azar. Pero si necesitas saber el diámetro angular del Sol para una localización y una fecha determinada, consulta la píldora Sol.

Resolviendo la ecuación:

Distancia de disparo = Diámetro del Sol / [2 × tangente(Diámetro angular del Sol/2)]

Distancia de disparo = Diámetro del Sol / 0,0097

Distancia de disparo = Diámetro del Sol × 103,05

1030,49 = 10 × 103,05

Por lo tanto, te tienes que situar a una distancia de 1.030,49 metros del sujeto. Es decir, un poco más de 1 kilómetro.

Aplica la Regla del 100 de PhotoPills

En la ecuación, el factor de multiplicación (103,05) es más o menos 100.

Así es que, cada vez que calcules la distancia de disparo aplica la Regla de 100 de PhotoPills.

O mejor aún...

¡Olvídate de cualquier cálculo y deja que PhotoPills lo haga por ti! ;)

Determina la distancia de disparo y el tamaño del Sol con PhotoPills

Abre PhotoPills y pulsa Planificador (Menú Píldoras). Después, coloca el Pin Rojo en el punto de disparo. Si no sabes cómo hacerlo, este vídeo te enseña a mover el Pin Rojo.

Desliza los paneles superiores hasta llegar al Panel 2 y pulsa el botón para activar el Pin Negro. Colócalo sobre tu sujeto, donde quieres que esté el Sol. El Panel 2 indica la distancia de disparo (la distancia entre el Pin Rojo y el Pin Negro).

Mueve el tiempo deslizando la Barra de tiempo para alinear el Sol con el Pin Negro. Fíjate en el Panel 2: el tamaño del Sol aparece entre paréntesis.

Pero lo mejor de todo es que ¡puedes ver el tamaño del Sol sobre el mapa!

Lo único que tienes que hacer es pulsar el botón Configuración del mapa, situado al lado del botón (+) que hay sobre el mapa (esquina inferior derecha). Después pulsa sobre la capa de Sol y activa la opción Ver tamaño Sol.

Vuelve al mapa y amplía la vista alrededor del Pin Negro. La línea amarilla fina (la que señala el azimut del Sol) muestra el tamaño del Sol con respecto al ancho de tu sujeto.

Nota: Si te parece que PhotoPills no está mostrando el tamaño del Sol sobre el mapa, comprueba que haya una distancia considerable entre el Pin Rojo y el Pin Negro. Si están muy cerca el uno del otro, casi no verás el tamaño del Sol, ya que el Sol es muy pequeño respecto a tu sujeto. Si alejas el Pin Rojo del Pin Negro siguiendo la dirección (azimut) del Sol, verás que su tamaño va aumentando.

Además, la herramienta de mapa Sol/Luna te ayuda a calcular la distancia de disparo que necesitas para obtener el Sol del tamaño que quieres. Actívala pulsando el botón Configuración del mapa, lo encontrarás al lado del botón (+) que hay sobre el mapa. Y en la sección de herramientas de mapa selecciona Sol/Luna.

En la sección 4 te lo explico en detalle con un ejemplo real.

¿Ves como no era tan difícil?

"Tienes razón, ¡no tenía ni idea! Entonces ¿qué determina la distancia focal?"

Sigue leyendo y lo sabrás... ;)

La distancia focal determina el tamaño del Sol en el encuadre (2)

Cuando quieras hacer una foto de salida de Sol, piensa cuán grande quieres que salga el Sol en la foto (en el encuadre).

Además, ya sabes que el tamaño del Sol dependerá de la distancia focal que utilices.

Sol como un punto

¿Quieres centrarte en la belleza del paisaje y no te importa que el Sol aparezca muy pequeño?

Usa un gran angular (10-35mm) y el paisaje ocupará la mayor parte del encuadre.

Es importante que también incluyas un primer plano potente. Así evitas que la foto quede descompensada. Tienes que conseguir que los pesos visuales de todos los elementos del encuadre estén equilibrados.

Para ello, acércate a algún elemento que quieras destacar en el primer plano como un grupo de flores o una roca, por ejemplo, y así tendrá un tamaño mayor en la foto.

Sol pequeño

Usando distancias focales intermedias (35-200mm) tienes un ángulo de visión menor.

Por lo tanto, cuanto mayor sea la distancia focal, menor será el paisaje que puedas incluir en el encuadre. Es la forma perfecta de simplificar tu composición y centrar la atención del espectador en la zona más interesante.

Al mismo tiempo, el Sol aparecerá más grande en el encuadre.

Y viceversa si usas una distancia focal corta.

Sol grande (¡o enorme!)

En línea con lo que te acabo de explicar, si quieres que el Sol sea el protagonista de tu foto, usa distancias focales largas (>200mm). Si no tienes ningún objetivo largo, una buena alternativa es utilizar un multiplicador.

Al seleccionar una distancia focal larga, reduces el ángulo de visión dejando poco paisajes en tu composición. El Sol y el sujeto ocupan la mayor parte del encuadre.

Determina la focal con PhotoPills

Quieres capturar cierta parte del paisaje y/o tener un Sol de un tamaño determinado en el encuadre. Pero no estás seguro de qué distancia focal debes utilizar.

Usa PhotoPills y verás:

• El tamaño del Sol sobre el mapa (dependiendo de la distancia de disparo).
• El campo de visión sobre el mapa (dependiendo de la distancia focal, cámara...).

¡Es muy fácil!

Abre la app de PhotoPills y pulsa Planificador (Menú Píldoras).

Pulsa el botón Configuración del mapa. Está en el mapa, al lado del botón (+).

En la pantalla de Configuración del mapa, en la sección Herramientas de mapa, pulsa el botón CdV (Campo de Visión). Pulsa OK (esquina superior derecha) para aceptar si estás en iOS o la flecha para volver atrás si utilizas Android.

Ahora hay un nuevo panel sobre el mapa.

Supón que estás usando una Nikon Z6 con un 200mm a f/8 y enfocando justo a la distancia del Pin Negro.

El encuadre es horizontal y quieres encuadrar en la dirección en que está situado el Pin Negro. Pulsa el botón de Azimut de encuadre (el último botón) y en la pantalla Azimut, pulsa la opción Alinear con el pin negro. Ahora el campo de visión está alineado con el Pin Negro.

Amplía el mapa alrededor del Pin Negro para ver qué parte del paisaje entra en el encuadre.

Y si tienes activada la opción Ver tamaño Sol, también podrás ver cuán grande será el Sol respecto al encuadre.

Para activarla, pulsa el botón Configuración del mapa, situado al lado del botón (+) que hay sobre el mapa. Después pulsa sobre la capa de Sol y activa la opción Ver tamaño Sol.

Cómo se comporta la luz natural (3)

La elevación del Sol determina el tipo de luz natural que hay en los distintos momentos del día. Es decir, que la luz natural depende de cuán alto esté el Sol en el cielo con respecto al horizonte.

En el diagrama anterior puedes ver los diferentes tipos de luz natural dependiendo de la elevación que tenga el Sol:

• Día. Elevación superior a 6º.
• Hora dorada. Elevación entre 6º y -4º.
• Hora azul. Elevación entre -4º y -6º.
• Crepúsculo civil. Elevación entre 0º y -6º.
• Crepúsculo náutico. Elevación entre -6º y -12º.
• Crepúsculo astronómico. Elevación entre -12º y -18º.
• Noche. Elevación superior a -18º.

En el siguiente video Rafa (alias el Bardo de PhotoPills) explica en profundidad cómo se comporta la luz natural y el tipo de fotos que puedes hacer en cada momento del día:

Si quieres más detalles sobre el tema, echa un vistazo a nuestra superguía sobre la luz natural.

Cuando planifiques una foto de amanecer, debes asegurarte de tener las mejores condiciones de luz. Y la hora dorada y la hora azul son las más adecuadas.

Durante la hora dorada, el Sol crea una luz agradable y cálida. Y durante la hora azul la atmósfera tiene un profundo color azul oscuro.

Por tanto, es fundamental que sepas con precisión cuándo ocurrirán tanto la hora dorada como la hora azul. Y también es muy importante que sepas la dirección de la luz y cómo va a iluminar la escena.

En la sección 2 has aprendido cómo averiguar la dirección de la luz y de la salida de Sol con la app de PhotoPills.

PhotoPills te ayuda a saber en menos de 30 segundos cuándo suceden la hora dorada y la hora azul en una localización concreta en una fecha determinada.

¿Quieres saber cómo?

Cómo averiguar cuándo suceden la hora dorada y la hora azul con PhotoPills

Abre PhotoPills y pulsa Planificador (Menú Píldoras). Coloca el Pin Rojo en la posible localización. Desliza los paneles superiores hasta el Panel 3 para ver la elevación del Sol.

Recuerda que:

• La hora dorada sucede cuando la elevación del Sol está entre 6º y -4º.
• La hora azul sucede cuando la elevación del Sol está entre -4º y -6º.

Desliza los paneles superiores hasta el Panel 6. Este panel te informa de las horas de inicio y fin de la hora dorada y la hora azul considerando la fecha seleccionada y la posición del Pin Rojo.

Cómo averiguar cuándo suceden los crepúsculos con PhotoPills

Abre PhotoPills y pulsa Planificador (Menú Píldoras). Coloca el Pin Rojo en la localización en la que quieres hacer fotos. Desliza los paneles superiores hasta el Panel 3, donde puedes ver la elevación del Sol.

Recuerda que:

• El crepúsculo civil ocurre cuando la elevación del Sol está entre 0º y -6º.
• El crepúsculo náutico ocurre cuando la elevación del Sol está entre -6º y -12º.
• El crepúsculo astronómico ocurre cuando la elevación del Sol está entre -12º y -18º.

Ahora, desliza los paneles superiores hasta el Panel 5. Este panel te informa de las horas de inicio y fin de los crepúsculos (civil, náutico y astronómico) considerando la fecha seleccionada y la posición del Pin Rojo.

¿Quieres aprender cómo averiguar la posición del Sol en el cielo?

¡Vamos a ello!

La posición del Sol: azimut y elevación (4)

Todo este trabajo de planificación tiene sentido porque tu idea es fotografiar el Sol en una cierta posición en el cielo y con respecto al sujeto. O quieres que la luz del Sol ilumine la escena desde una dirección concreta.

Lógicamente, si sabes la posición del Sol de antemano podrás elegir el mejor punto de disparo y la mejor fecha y hora de disparo para capturar la mejor foto posible.

¿Y qué define la posición del Sol?

Vamos a verlo.

Cómo se define la posición del Sol

Si quieres saber la posición del Sol, antes tienes que disponer de 3 datos:

• Una localización concreta en la Tierra. La posición en la que te vas a colocar para hacer la foto.
• Una fecha.
• Una hora exacta en horas y minutos.

Con esas 3 indicaciones PhotoPills es capaz de determinar la posición del Sol. Enseguida te enseño como hacerlo.

Pero antes, debes saber que la posición del Sol se define por dos coordenadas:

• El azimut. Es el ángulo que forma un cuerpo celeste (el Sol, en este caso) y el Norte, medido en sentido de las agujas del reloj alrededor del horizonte del observador (tú, el fotógrafo). Determina la dirección de un cuerpo celeste.
• La elevación. Es la distancia angular vertical que hay entre un cuerpo celeste y el horizonte local del observador, también llamado plano local del observador. Determina la altura en el cielo de un cuerpo celeste.

Nota: Ambas coordenadas indican la posición del centro del Sol.

Cómo averiguar la posición del Sol con PhotoPills

Abre PhotoPills y pulsa Planificador (Menú Píldoras).

Después, pulsa el botón de Configuración del mapa y activa la capa de Sol. Para ello, asegúrate de que el icono en forma de ojo no está tachado. Si lo está, pulsa sobre él.

Por último, desliza los paneles superiores hasta llegar al Panel 3 (fíjate en las capturas de pantalla inferiores).

Sobre el mapa, la línea naranja delgada indica la dirección dónde está el Sol (su azimut). Y el Panel 3 muestra el azimut y la elevación del Sol y de la Luna teniendo en cuenta la posición del Pin Rojo y la fecha y hora seleccionadas.

Cuando llegues a la localización, es importante que no te equivoques a hora de colocarte en la posición del Pin Rojo. Pulsa el botón RA, situado en la parte inferior, para visualizar la posición del Sol a través de la Realidad aumentada (RA) ;)

Estudia a conciencia nuestra guía sobre el azimut y la elevación y dominarás todo lo que se refiere a la posición del Sol.

La altura del Sol sobre el terreno y los edificios (5)

Ya sabes la posición exacta (el azimut y la elevación) en la que quieres que esté el Sol en el cielo y que corresponde con la foto (la composición) que has imaginado.

¿Y la posición del Sol con respecto a la posición del sujeto?

¿Qué pasa con ella?

Pues que tendrás que averiguar ese dato también...

El azimut del Sol con respecto al sujeto

Tienes toda la información que necesitas en el Planificador de PhotoPills.

La línea amarilla delgada te indica sobre el mapa la dirección en la que está el Sol según una fecha y hora determinadas. Así es que es muy fácil alinear el Sol con tu sujeto.

Desliza el dedo en la Barra de tiempo y ve ajustando la línea amarilla delgada hasta que esté por encima o muy cerca de tu sujeto.

Otra opción para alinear el Sol con tu sujeto es que muevas el Pin Rojo.

La elevación del Sol con respecto al sujeto

Una vez más el Planificador de PhotoPills es tu mejor amigo :)

Desliza los paneles superiores hasta el Panel 2. Pulsa el botón que hay en el panel y el Pin Negro aparecerá sobre el mapa.

Ahora coloca el Pin Negro sobre tu sujeto y mueve el tiempo para alinear el Sol con el Pin Negro.

En el Panel 2 puedes comprobar:

• La altura del centro del Sol sobre el Pin Negro (nivel del suelo).
• El tamaño del Sol (diámetro aparente).

Por lo tanto, ahora sabes:

• Lo alto que va a estar el Sol con respecto al sujeto.
• Lo grande que va a ser el Sol con respecto al sujeto.

Cuando estés en la posición del Pin Rojo, pulsa el botón RA situado en la parte inferior y comprobarás la posición del Sol con la Realidad aumentada (RA) ;)

Estupendo. Estas son las 5 cosas esenciales que te ayudan a planificar con exactitud cualquier foto de salida de Sol.

En la siguiente sección vamos a usarlas para planificar 2 casos reales, 2 fotos de amanecer espectaculares.

¿Te apuntas?

4.Cómo planificar tus fotos de salida de Sol de forma sencilla

Planificando tu fotografía de amaneceres consigues:

• Una posición de disparo desde donde hacer la foto,
• Una dirección de disparo (el encuadre) y
• Una fecha y una hora de disparo...

Que te van a ayudar a capturar la foto de salida de Sol que has imaginado.

Además planificar una foto es mucho más sencillo y rápido de lo que parece. Con la app de PhotoPills es cuestión de minutos.

Y para que lo compruebes tú mismo, aquí tienes una explicación detallada de los dos casos más habituales:

• Una planificación de una salida de Sol para una fecha determinada.
• Una planificación de amanecer con el Sol en una posición determinada. En este caso, sabes el punto de disparo y la foto que quieres, y deseas averiguar cuándo sucede.

¡Vamos!

Cómo planificar una puesta de Sol para una fecha determinada (1)

La fotografía anterior y que encabeza esta sección refleja uno de los momentos más especiales que he vivido nunca. Y tuve la suerte de compartirlo con un montón de PhotoPillers durante el PhotoPills Camp de 2019.

Muchos lloraron ante semejante belleza. Y yo también, no me avergüenza confesártelo.

Estaba en Cala Presili, una de las maravillosas calas que tiene la isla de Menorca (España). Hice esta foto durante la hora dorada, justo cuando el Sol estaba saliendo detrás del faro de Favàritx. Incluí en el primer plano unas rocas que me ayudasen a guiar la mirada hacia el faro y hacia la luz...

Esa mañana tuve la suerte de encontrarme con un amanecer espectacular. Pero no te engañes: sin la planificación nunca hubiera conseguido la foto.

Planificar implica averiguar:

• Una posición de disparo desde donde hacer la foto,
• Una dirección de disparo (el encuadre) y
• Una fecha y una hora de disparo...

Sólo así sabrás dónde tienes que ir, qué día tienes que ir y a qué hora tienes que disparar.

Y lo mejor de todo es que la app PhotoPills te ayuda a planificar en pocos minutos cualquier foto de amanecer que imagines.

Coge tu móvil y si aún no lo has hecho, instala la app.

¡Te voy a enseñar exactamente cómo planifiqué la foto de Cala Presili con el faro Favàritx en el fondo! :)

Coloca el Pin Rojo en una localización que te guste

Empieza por el principio: colocando el Pin Rojo en una localización que tenga potencial para hacer fotos durante el amanecer. Puede ser una playa, un pueblo... Tú eliges.

Tampoco te obsesiones con la precisión. Decide una zona aproximada, ya tendrás tiempo un poco más adelante de determinar con exactitud el punto de disparo.

Abre PhotoPills, pulsa Planificador (Menú Píldoras).

Después, coloca el Pin Rojo en algún lugar que consideres que tiene potencial para hacer fotos durante el amanecer.

Usando la foto del principio de la sección como ejemplo, colócalo en Menorca, una perla del Mediterráneo. Si no sabes cómo hacerlo, este vídeo te enseña a mover el Pin Rojo.

Selecciona la fecha en la que quieres fotografiar el amanecer

Fija la fecha y la hora actuales pulsando dos veces el centro de la Barra de tiempo. Avanza en el tiempo deslizándola hacia la izquierda para llegar hasta la fecha en que quieres hacer la foto.

También puedes hacerlo utilizando el Calendario. En ese caso, pulsa el centro de la Barra de tiempo. En la pantalla Fecha y hora, pulsa Fecha para cambiar manualmente la fecha de disparo.

Aunque para esta foto no es necesario, también puedes pulsar Hora para cambiar manualmente la hora de disparo.

Ahora, supón que quieres hacer la foto del amanecer el 14 de junio de 2021.

Utiliza la Barra de Tiempo para fijarla en el Planificador.

Averigua la dirección y hora de la salida de Sol

Recuerda que hice la foto durante el amanecer. Por tanto, tienes que centrarte en la dirección y hora de la salida de Sol.

Ahora, desliza los paneles superiores que están encima del mapa hasta llegar al Panel 4. Este panel te dice que el 14 de junio de 2021 el Sol sale a las 06:14 según con la posición del Pin Rojo.

Y sobre el mapa, puedes ver las direcciones del Sol y de la salida del Sol:

• La dirección del Sol es la línea naranja delgada.
• Y la dirección de la salida de Sol es la línea amarilla gruesa.

Si no te aparecen estas líneas activa la capa de Sol. Pulsa el botón Configuración del mapa que hay sobre el mapa y que encontrarás al lado del botón (+).

Seguimos.

La línea de dirección de la salida de Sol (línea amarilla gruesa) es la clave que te va a ayudar a determinar el punto de disparo perfecto.

Comprueba diferentes localizaciones hasta que encuentres una foto que te guste

Ya sabes dónde sale el Sol. Es momento de mover el Pin Rojo a varias localizaciones molonas que conozcas. Hazlo una a una hasta que encuentres aquella en la que tu foto de salida de Sol encaje con tu idea.

Lógicamente y aunque te lleve más tiempo, cuantas más localizaciones se te ocurran que puedan funcionar, mejor.

Si no tienes ninguna en mente, sigue la metodología que te expliqué en la sección 2.

En este caso, quería fotografiar un amanecer así es que me centré en la costa oriental de Menorca, la isla en la que vivo. Comprobé algunas localizaciones interesantes hasta que, finalmente, encontré lo que buscaba.

Se trata de una fantástica playa que se llama Cala Presili. Para llegar a ella hay que caminar unos 25 minutos desde un aparcamiento que se encuentra antes de llegar al faro de Favàritx. La foto está hecha desde el extremo oriental de la cala, desde Punta Presili.

Cala Presili tiene tres características que hacen de ella una localización perfecta para hacer fotos en hora dorada del amanecer:

• Al ser una cala puedes moverte con libertad y jugar con varias direcciones de disparo.
• Las rocas y el faro se pueden fotografiar disparando al este, en la dirección de la salida de Sol.
• Las rocas son el elemento principal del primer plano y sirven al espectador como punto de entrada en la imagen, aunque el sujeto principal y auténtico punto de anclaje visual es el faro de Favàritx que está al fondo.

Volvamos a PhotoPills...

Es momento de colocar el Pin Rojo en la localización, en este caso en Cala Presili, para después colocarlo en el punto de disparo: al final de Punta Presili, en la orilla del mar.

Una vez más, hay muchas maneras de mover el Pin Rojo, y las encontrarás todas en este vídeo.

Como conozco el lugar, amplié el mapa y coloqué el Pin Rojo en una zona muy precisa y que podía ser un buen punto de disparo.

Ahora te toca a ti hacerlo.

Una vez que tengas el Pin Rojo en Cala Presili, amplía el mapa y mueve el Pin Rojo entre las rocas. Comprueba que encuentras una posición de disparo en que las rocas estén alineadas con el faro de Favàritx y así crear una líneas que guíen la mirada hasta él. La forma más fácil de hacerlo es arrastrando y soltando el Pin Rojo.

Como verás, desde la posición del Pin Rojo, la salida de Sol está perfectamente alineada con las rocas y el faro de Favàritx.

¿Quieres saber cómo averigüé cuándo se alineaba el Sol con el faro?

Muy fácil, seguí los mismos pasos que Rafa te enseña en este vídeo de planificación.

Guarda la planificación

Y ahora después de este trabajo de investigación ¡no te olvides de guardar la planificación de tu amanecer!

En el Planificador, pulsa Guardar. En la pantalla Guardar como..., selecciona guardar una Planificación.

En la pantalla Planificaciones, pulsa Nueva planificación. Teclea un nombre en el recuadro Nombre del plan y pulsa Guardar.

De esta forma podrás consultar esta planificación siempre que quieras pulsando el botón Cargar. Después, pulsa Planificación y desliza los resultados hacia abajo hasta que la encuentres.

Si la pulsas, PhotoPills la carga automáticamente en el Planificador.

Cómo planificar un amanecer con el Sol en una posición determinada (2)

Por resumirlo rápidamente...

Quieres el Sol saliendo en una determinada posición en la foto pero no sabes la fecha de disparo ;)

Es decir, conoces el punto de disparo exacto desde el que harás la captura, el encuadre y la posición del Sol con respecto al sujeto que deseas, pero necesitas averiguar:

• Si esa foto concreta es posible.
• Y si lo es, cuándo sucede exactamente.

Para averiguarlo usa la herramienta Buscar del Planificador de PhotoPills.

En este vídeo Rafa explica en profundidad cómo planificar una foto del Sol saliendo entre Risin og Kellingin (el Gigante y la Bruja), dos formaciones rocosas que están en las Islas Feroe.

Pero si prefieres leer, así es como tienes que planificar la foto.

De nuevo, coge tu teléfono, comprueba que tienes la app de PhotoPills instalada y sigue estos pasos.

Coloca el Pin Rojo en el punto de disparo

El primer paso es colocar el Pin Rojo en el punto de disparo elegido.

Abre PhotoPills, pulsa Planificador (Menú Píldoras) y luego, coloca el Pin Rojo en el punto de disparo.

Por ejemplo, en la carretera que bordea la playa negra de Tjørnuvík. Esta carretera está justo enfrente Risin og Kellingin (el Gigante y la Bruja), en las Islas Feroe. Si no sabes cómo hacerlo, este vídeo te enseña a mover el Pin Rojo.

Coloca el Pin Negro donde quieras el Sol

Quieres que el Sol salga justo entre el Gigante y la Bruja.

Amplía el mapa, hasta que puedas ver el Gigante y la Bruja en detalle.

Desliza los paneles superiores del mapa hasta que encuentres el panel de información del Pin Negro (Panel 2). Pulsa el icono que muestra el Pin Rojo y el Pin Negro para activar el Pin Negro en el mapa.

Arrastra y suelta el Pin Negro en el centro de ambas formaciones rocosas, justo donde quieres que esté el Sol.

Es el momento de verificar si la foto es posible.

Encuentra las fechas en las que la foto sea posible

Para ello, pulsa el botón Buscar. Está situado en la parte inferior izquierda del Planificador. Y luego, selecciona Sol en azimut y elevación (Sol en Android).

En la nueva pantalla, tienes que indicar 3 datos a PhotoPills:

• El rango de fechas en que quieres buscar resultados (por ejemplo, 1 año contando desde hoy).
• El azimut o dirección del Sol (justo entre el Gigante y la Bruja).
• La elevación o altura del Sol (seleccionando 0º para una salida de Sol).

Pon el rango de fechas

Pulsa Fechas, pulsa Fecha inicio, luego Hoy y OK (flecha atrás en Android).

Después, pulsa Fecha fin. Ahora puedes poner una fecha determinada o un rango. Para poner un rango, pulsa en la zona negra de la pantalla y las opciones de fecha cambiarán. Selecciona 1 año, por ejemplo, y pulsa OK (flecha atrás en Android).

Pon el azimut del Sol

El Pin Amarillo que ves en el mapa está vinculado al Pin Negro. Y está situado exactamente donde habías puesto el Pin Negro por lo que ya sabes el azimut del Sol :P

Un paréntesis para recordarte que...

El azimut es el ángulo que forma un cuerpo celeste (el Sol, en este caso) y el Norte, medido en sentido de las agujas del reloj alrededor del horizonte del observador (tú, el fotógrafo). Determina la dirección de un cuerpo celeste. Por ejemplo, el Sol tiene azimut 31,82º cuando está a 31,82º en sentido de las agujas del reloj desde el Norte.

La elevación es la distancia angular vertical que hay entre un cuerpo celeste y el horizonte local del observador, también llamado plano local del observador. Determina la altura en el cielo de un cuerpo celeste. Por ejemplo, el Sol tiene una elevación de 7,5º cuando está 7,5º por encima del horizonte ideal.

La dirección de la salida de Sol (el azimut) cambia cada día unos 0,5º aproximadamente. Por lo tanto, tienes que ajustar el punto de disparo dependiendo de la fecha y la hora en la que ocurra el momento que has imaginado.

Fin del paréntesis. Volvamos al ejemplo.

Fíjate en la parte superior de la pantalla: el azimut es de 31,82º con un error (o tolerancia) de ±2º representado por el área amarilla en el mapa.

Verás que el área amarilla se ajusta al ancho del espacio que hay entre el Gigante y la Bruja.

Pon la elevación del Sol

Pulsa Elevación para fijar la elevación del Sol.

En este caso, estás buscando una salida de Sol. Así es que tienes que fijar una elevación de 0º.

Puedes hacerlo arrastrando el punto amarillo del diagrama hasta que toque el horizonte. También puedes hacerlo pulsando Numérico y tecleando "0º" en el campo Elevación de la nueva pantalla.

Además, debes cambiar el error (o tolerancia) y ser más preciso con la elevación a partir de la cual se verá el Sol. Para ello, pulsa Numérico. En la nueva pantalla, selecciona Error ±, teclea "0,5º" y pulsa la pantalla para aceptar.

Obtén la tabla de resultados del Sol

Genial, ya has determinado el rango de fechas y la posición del Sol que quieres (azimut y elevación).

Pulsa Buscar (icono en forma de lupa situado en la parte superior derecha) para ver las posibles fechas.

Elige una de las fechas que aparecen en la tabla. Por ejemplo, el 18 de junio de 2022. Pulsa ese resultado para volver al mapa del Planificador.

Como puedes ver

• La línea amarilla gruesa te indica la dirección de la salida de Sol para la fecha seleccionada (18/06/2022).
• Y la línea amarilla fina te muestra dónde estará el Sol en el momento que tienes que hacer la foto, a las 03:48.

Echa un vistazo al Panel 2. Te muestra que el tamaño del Sol es 39,7 metros. Teniendo en cuenta que el Gigante mide 71 metros de alto y la Bruja 68 metros, el Sol aparecerá relativamente grande con respecto a ambas formaciones rocosas.

Además, este mismo panel te indica que el Sol estará a 45,5 metros por encima del Pin Negro. O lo que es lo mismo, por encima del nivel del mar. Así es que todo el Sol estará por encima del horizonte.

Y como la posición del Sol no cambia mucho de un día para otro, la foto también es posible el 19, 20, 21 de junio... Esto que te permite escoger el día que mejores condiciones metereológicas te ofrezca ;)

Simplemente desliza la Barra de tiempo para cambiar de día y ajusta la posición de disparo según la nueva dirección de salida de Sol.

Además de esto, usa la vista de Realidad Aumentada (RA) en el Planificador para comprobar la elevación del Sol y decidir un encuadre también.

Guarda la planificación

Ya sabes dónde tienes que ir para capturar una foto única del amanecer. Es momento de guardar la planificación.

En el Planificador, pulsa Guardar. En la pantalla Guardar como..., selecciona guardar una Planificación.

En la pantalla Planificaciones, pulsa Nueva planificación. Teclea un nombre en el cuadro Nombre del plan y pulsa Guardar.

Ahora, cada vez que quieras consultarlo, podrás hacerlo pulsando el botón Cargar. Después, pulsa Planificación y desliza los resultados hacia abajo hasta que la encuentres.

Si la pulsas, PhotoPills la carga automáticamente en el Planificador.

Genial, ya tienes tu planificación hecha y guardada para poder consultarla en cualquier momento.

¡Es hora de esperar que las condiciones climatológicas sean las idóneas para la captura!

En la siguiente sección voy a explicarte cómo puedes analizar el pronóstico del tiempo y usarlo a tu favor para predecir la calidad del amanecer.

¡Sigue leyendo!

5.Prevé la calidad de la salida de Sol

No hay nada más decepcionante que hacer el esfuerzo de madrugar, llegar a la localización y encontrarte con que el cielo está completamente despejado...

¿Qué ha pasado con las nubes? ¿Dónde están?

Porque sin ellas, olvídate de tener un cielo superdramático en tus fotos de amanecer.

La clave está, obviamente, en comprobar cuándo encontrarás la mejor luz y las nubes necesarias para que el cielo se encienda...

Y aunque no seas capaz de predecir el futuro, puedes intentar al menos acercarte a lo que podría suceder ¿no?

Si puedes preveer la calidad de la salida de Sol, las probabilidades de conseguir un fotón serán mayores ;)

Te dejo algunos consejos sobre la metodología de trabajo que uso por si te resultan útiles.

Averigua la previsión meteorológica de 7 días

"Toni... ¿Por qué 7 días?"

Porque durante ese período de tiempo el Sol está aproximadamente en la misma posición en el cielo y con respecto a tu sujeto. Así es que puedes fotografiar el mismo amanecer (o uno muy parecido) durante una semana más o menos.

La buena noticia es que, aunque hayas planificado tu foto de salida de Sol para una fecha concreta (sección 4), no tienes por qué ir a la localización ese día exactamente.

Al tener una ventana de 7 días, puedes elige el día en que el tiempo sea el más adecuado. Es decir, cuando se den las condiciones climáticas que necesitas para obtener una luz y unas nubes alucinantes.

Lo primero que te sugiero es que compruebes la previsión del tiempo usando diferentes fuentes. Mis favoritas son Windy y Ventusky de las que te contaré más cosas en la sección 10.

Luego, estudia las condiciones meteorológicas que puede que tengas.

Por ejemplo, si va a haber viento, si tendrás mucha humedad o si las nubes estarán dónde quieras. Lo ideal sería tener nubes en el cielo pero no en el horizonte. Te daré más detalles sobre el tipo de nubes que necesitas en un segundo.

Esta información debería ser suficiente para decidir cuál será el mejor día en que pueda ocurrir una salida de Sol potente.

Recuerda que tienes un margen de una semana más o menos.

Si no lo tienes claro y puedes ir varias veces a la localización, haz la misma foto varios días seguidos. Podrás hacerla con diferentes condiciones metereológicas e incluso distintas composiciones. Y cuando tengas todas las fotos, quédate con la que más te guste.

Fíjate en determinadas nubes

Nubes, sí. Lo último que quieres es un cielo despejado.

Pero no te vale cualquier tipo de nube, ni tampoco un cielo completamente nublado.

Cuando el cielo está lleno de nubes espesas, tapan completamente la luz del Sol y no tendrás nada que fotografiar durante el amanecer.

Tienes que fijarte también en el volumen y la opacidad. ¿Las nubes que puede haber son grandes o pequeñas? ¿Son densas o casi transparentes?

Aquí tienes un resumen de los tipos de nubes que puedes encontrar y cuándo las puede teñir la luz del Sol.

Existen 3 tipos de nubes y cada uno de ellos se tiñe en un momento diferente del amanecer:

• Altas. Se colorean antes del amanecer.
• Intermedias. Se pueden colorear 5 minutos antes del amanecer y 15 minutos después.
• Bajas. Se tiñen durante el amanecer. Pero sólo aquellas que están en dirección opuesta al Sol.

Por lo tanto, es importante que busques un tipo de nubes que se coloree y que lo haga cuando te venga mejor.

Por ejemplo, los altocúmulos que están dispersos por el cielo son nubes muy divertidas de fotografiar y con las que puedes conseguir composiciones originales.

Aunque, en realidad, las que más me gustan son los cirros altos o los cúmulos bajos. La explosión de colores mientras sale el Sol suele ser espectacular.

Una última cosa.

Según la época del año en la que vayas a fotografiar el amanecer, habrá más o menos nubes. En invierno la luz es más suave y hay más nubes, mientras que en verano la luz es más dura y hay menos nubes.

¿Seguimos?

Un poco de viento sí, mucho no

Ese es básicamente el resumen.

Quizá, lo más importante es que evites zonas en las que haya fuertes ráfagas de viento. Piensa que puede ser peligroso para tu equipo. Tu trípode, por ejemplo, podría caerse...

Además, el viento arrastra las nubes. Se las lleva lejos de la escena... Y de tu encuadre :(

Imagina que llegas a la localización y te encuentras con que hay un poco de viento.

La pregunta esencial en ese caso es: ¿a qué velocidad se mueven las nubes?

Pues, depende...

Depende de la fuerza del viento y del tipo de nubes que haya en el cielo. Pero la mejor forma de aprovechar la situación es haciendo una larga exposición.

De esta forma, puedes aprovechar los colores de las nubes y transmitir movimiento.

Así es que es importante que determines la velocidad de obturación adecuada para capturar lo que estás buscando.

La velocidad de obturación depende de la velocidad de las nubes. Y ésta depende de lo alto que estén en el cielo.

Simplificando, las nubes se mueven a 3 velocidades diferentes según su altura:

• Altas. Se mueven muy despacio. Usa velocidades de obturación de 3 minutos o más.
• Intermedias. Su velocidad es moderadamente rápida. Te recomiendo usar velocidades de obturación de entre 2 y 3 minutos.
• Bajas. Se mueven muy rápido. Usa velocidades de obturación de 2 minutos o menos.

Como te decía, es una simplificación porque todo depende de la fuerza del viento.

Para conocer cuál es (y será) la fuerza del viento uso una aplicación que llama Windy. Me encanta su interfaz porque es muy fácil de usar y me da toda la información que necesito: la velocidad y dirección del viento (más detalles en la sección 10).

Y eso es precisamente lo que deberías comprobar cuando planificas tu foto ;)

Vigila también la limpieza del aire. Cuánto más limpio es, mejor distribuye la luz a través del cielo.

Cuidado con la humedad

Tu peor enemigo es la lluvia.

Y cuánto más fuerte llueva, peor.

Las posibilidades de fotografiar el amanecer serán muy muy pocas (o nulas).

Y si no llueve, cuidado con la humedad que haya en el aire. Esas pequeñas partículas de agua atenúan los colores.

Así es que ahora ya sabes en qué cosas te tienes que fijar a la hora de prever la calidad de la salida de Sol.

Te he dejado una lista con todas las aplicaciones y páginas web que uso en la sección 10.

La naturaleza es caprichosa pero si te preocupas por conocerla, podrás sacarle el máximo provecho y conseguir que tus fotos reflejen un amanecer precioso.

6.Qué equipo necesitas para fotografiar una salida de Sol

En esta sección encontrarás una lista completa del equipo que necesitarás para fotografiar un amanecer.

La lista incluye un montón de opciones que pueden ayudarte a elegir tu equipo sin importar el tipo de fotógrafo que seas (principiante, avanzado o profesional).

Cámara

Hoy en día, cualquier cámara del mercado es válida para hacer fotos de una salida de Sol. Incluso la cámara de un teléfono móvil...

Aunque, como es lógico, la diferencia de precio tiene una explicación: por regla general, cuanto mayor sea el precio, mejores serán las prestaciones y la calidad de la cámara. Y esto se verá reflejado en la foto, obviamente.

De modo que si estás haciendo fotos con una cámara que no te deja hacer todo lo que quieres, olvídate de las limitaciones e intenta suplirlas con creatividad e imaginación.

Teléfonos móviles

En la actualidad los teléfonos móviles se diferencian entre ellos por la calidad de sus cámaras. Lo cierto es que casi han dejado de ser teléfonos para convertirse en cámaras.

No obstante, a pesar de que el software permite cada vez más funcionalidades, siguen siendo cámaras limitadas.

Por un lado, en la mayoría de modelos, la cámara de tu móvil utiliza una distancia focal corta (gran angular). Por lo tanto, el Sol aparecerá muy pequeño en la foto, casi como un punto (sección 3) y tendrás menos opciones para componer.

Por otro lado, el sensor es muy pequeño y muchos no permiten cambiar la apertura. Así es que en condiciones de poca luz, el móvil aumentará automáticamente el ISO y la foto tendrá mucho ruido.

No te rindas y usa tu creatividad para conseguir fantásticas fotos de una salida de Sol.

Cámaras compactas

En los últimos años la tendencia se ha dado la vuelta: la gente ha dejado de usar cámaras compactas y las ha sustituido por la cámara de su teléfono móvil.

Al final, entre la comodidad que ofrecen los móviles y las mejores prestaciones de las réflex y las cámaras sin espejo, las cámaras compactas casi han desaparecido del mercado.

En cualquier caso, si tienes pensado fotografiar un amanecer con una cámara compacta puedes conseguir resultados sorprendentes. Sólo te hace falta ser flexible y tener imaginación.

Cámaras de gama baja

Si te apetece empezar a practicar con el modo de disparo Manual (M) estas cámaras son estupendas. Además, con ellas capturarás grandes amaneceres.

Son cámaras básicas, pero permiten un buen control de la exposición:

• Con sensor APS-C: Nikon Z30; Canon 4000D, 250D, M5; Sony a6600.
• Con sensor Micro 4/3: Olympus OM-D E-M10 Mark IV y Panasonic G90.
• Compactas (sensor de 1"): Sony RX100 VII.

Cámaras de gama media

A medida que el Sol se desvanece, habrá menos luz en la escena. Esto ocurre especialmente durante la hora azul, cuando te verás obligado a aumentar el ISO para evitar usar una velocidad de obturación lenta. Por lo tanto, cuanto menos ruido produzca la cámara, mejor será la calidad de la imagen.

Estas cámaras funcionan bien en condiciones de poca luz y tienen un precio razonable.

• Con sensor APS-C: Nikon Z50, Zfc y D7500; Canon R10, R7, 850D, 90D y 6D Mark II; Fuji X-S20 y X-T30 II; Pentax KF; Sony a6700.
• Con sensor Micro 4/3: Olympus OM-D E-M5 Mark III y Panasonic G9 II.
• Con sensor de formato completo: Nikon Z5 y D750; Canon RP; Sony a7C II.

Cámaras de gama alta

Estas cámaras profesionales ofrecen unas prestaciones y una calidad insuperable:

• Con sensor APS-C: Nikon D500; Fuji XH-2S, XT-5 y X-Pro3.
• Con sensor Micro 4/3: Olympus OM-1 y Panasonic GH6.
• Con sensor de formato completo: Nikon Zf, Z6 II, Z7 II, Z8, Z9, D780, D850 y D6; Canon R8, R6 Mark II, R5, R3, 5D Mark IV y 1D X Mark III; Panasonic S5 II, S5 II X, S1R y S1H; Pentax K-1 Mark II; Sony a7 IV, a7 CR, a7R V, a9 III y a1.

Objetivo

En la sección 4 te he hablado de la importancia del tamaño del Sol ya que determina la elección del objetivo y de la distancia focal.

¿Quieres incluir el paisaje en el encuadre? Usa una distancia focal corta.

¿Quieres es centrar la atención del espectador en el Sol y un sujeto en particular? Usa una distancia focal larga.

Cuanto más larga sea esa distancia focal, más grande será el Sol en el encuadre.

Veamos qué opciones tienes si...

Tu idea es incluir parte del paisaje y no te importa que el Sol parezca un punto diminuto.

Te recomiendo usar un gran angular como el Nikon 14-24mm f/2.8 o el Zeiss Milvus 18mm f/2.8, por ejemplo. Son mis objetivos angulares favoritos.

Tu idea es incluir parte del paisaje y un Sol más grande.

Te recomiendo usar un teleobjetivo estándar como el Nikon 70-200mm f/2.8 o el Canon 70-200mm f/2.8, por ejemplo.

Tu idea es capturar un Sol enorme.

Te recomiendo usar un superteleobjetivo. Hay muchos y muy buenos en el mercado.

Aquí tienes algunas recomendaciones: el Nikon 200-500mm f/5.6, el Canon 100-400mm f/3.5-5.6, el Fujifilm 100-400mm f/4.5-5.6, el Olympus Zuiko 300mm f/4 PRO, el Sony 100-400mm f/4.5-5.6, el Sony 400mm f/2.8, el Sigma 120-300mm f/2.8 para Nikon y Canon o el Sigma 150-600mm f/5-6.3 para Nikon y Canon.

Si quieres disparar desde distancias aún más lejanas, usa un multiplicador de focal (1,4x o 2x).

Si tienes una cámara con un sensor Micro 4/3 o APS-C, aprovecha el factor de recorte y el Sol saldrá enorme en la foto.

Filtros

Generalmente una salida de Sol suele ser una escena con un alto rango dinámico ya que el cielo suele estar mucho más iluminado que el primer plano.

Para conseguir la exposición correcta, puedes hacer un horquillado de la escena.

O bien puedes usar un filtro degradado de densidad neutra (GND) para oscurecer el cielo y evitar que la foto salga sobreexpuesta. Además, añadirás color a la escena.

Si quieres hacer una larga exposición, necesitarás un filtro de densidad neutra (ND). Conforme el Sol se vaya elevando durante el amanecer, tendrás que usar velocidades de obturación cada vez más rápidas. Y la única forma de alargar el tiempo de exposición es con un filtro ND.

Por último, el filtro polarizador circular (CPL) es perfecto para quitar los reflejos de las superficies de cristal y agua. También le da más volumen y color a las nubes y el cielo.

Llevo años usando filtros y son herramientas muy importantes en mis fotos. Este es el equipo que uso:

• Dependiendo del objetivo, tengo un portafiltros de 100mm y otro de 165mm de Lucroit.
• Una larga lista de filtros ND y GND de Lucroit.
• El filtro polarizador B+W Kaesemann Circular MRC 77mm. También tengo el polarizador circular 112mm Slim de Lucroit y el polarizador cuadrado de Lucroit 165x165mm.

Este es un breve resumen sobre algunas de las cosas que puedes conseguir con los filtros. Pero si quieres convertirte en un maestro de los filtros, te sugiero que leas nuestra guía sobre fotografía con filtros.

Trípode y rótula

Para hacer una foto de salida de Sol increíble necesitas un trípode y un rótula de calidad. Seguramente necesitarás utilizar una velocidad de obturación relativamente lenta (sección 7) y sin un trípode, la foto saldrá movida.

El trípode tiene que ser robusto y sólido. No escatimes comprando un trípode barato porque no sirve para nada.

"Perfecto Toni, ¿y qué trípode me recomiendas?"

Te sugiero que eches un vistazo al Manfrotto 055XPRO3. Es un trípode resistente y estable.

También me gusta mucho la línea Travel de la marca Benro.

Si tienes un presupuesto mayor, te recomiendo que inviertas en un trípode de fibra de carbono. Pesan menos que los de aluminio y aguantan pesos de entre 5 y 25 kg dependiendo del modelo.

Marcas como Gitzo, Benro, Manfrotto, Induro o Really Right Stuff ofrecen trípodes de gran calidad en ambos materiales, carbono y aluminio.

"Vale, ¿y la rótula?"

Puedes comprar diferentes tipos de rótulas. Pero te sugiero que compres una rótula de bola: es la más versátil, precisa y fácil de usar. Es importante que aguante al menos 5/7 kg de peso y que incluya una zapata extraíble.

Mi BH-55 de Really Right Stuff es mi rótula favorita del mundo mundial. Con ella trabajo cómodamente y con gran precisión. Eso sí, es una rótula muy cara.

Así es que te dejo otras alternativas muy interesantes: la Gitzo GH1382QD, la Kirk Enterprises BH-1 y la Arca Swiss Monoball Z1 SP, todas ellas son muy robustas y resistentes (aguantan 13,5 kg o más).

Y si estás buscando una buena rótula gimbal, prueba la Benro GH2.

Paneles LED y otras fuentes de luz (opcional)

La principal característica de la luz natural durante la hora dorada, la hora azul y los crepúsculos es que es menos intensa.

En esas condiciones, puede que sea complicado hacer un retrato al amanecer y que necesites material de iluminación adicional para añadir luz a la escena.

Los paneles de LED, las linternas y los flashes son elementos activos (producen luz) perfectos para iluminar a la persona que estás fotografiando.

El flash produce una luz dura. Los difusores, los filtros y los reflectores son elementos pasivos que alteran este tipo de luz.

Si quieres capturar el mejor retrato posible durante el amanecer es importante controlar las condiciones de luz de la escena.

Intervalómetro

Durante la salida de Sol la luz natural va cambiando muy rápido por lo que la escena que quieres fotografiar tiene un alto rango dinámico. Eso significa que tienes que trabajar con precisión y rapidez. Necesitas decidir los ajustes correctos de la cámara para conseguir la exposición adecuada durante el amanecer.

Como el cielo estará muy iluminado por la luz del Sol y tu primer plano saldrá muy oscuro (subexpuesto), usa un filtro degradado de densidad neutra (GND) para equilibrar la exposición y capturar una larga exposición.

Eso significa que tendrás que usar una velocidad de obturación relativamente lenta y no tocar tu equipo, para que no haya vibraciones ni la foto salga borrosa.

En estos casos, un intervalómetro es tu mejor amigo.

Por regla general, me gusta recomendar los siguiente intervalómetros:

• Intervalómetro pro: SMDV.
• Si buscas un intervalómetro económico echa un vistazo a las marcas Neewer, Phottix y Vello.

Una alternativa estupenda es un aparato que se llama CamRanger. Por ahora está disponible para cámaras Nikon, Canon, Fuji y Sony.

Es un dispositivo independiente que conectas a tu cámara réflex o sin espejo mediante un cable USB. Crea una red WiFi ad hoc a la que puedes conectar tu teléfono móvil o tu tableta (iOS, Android y Windows). Gracias a la aplicación de CamRanger puedes controlar tu cámara sin necesidad de ordenador ni conexión a Internet.

Y lo mejor de todo es que este aparato es autónomo. Por tanto, si el dispositivo móvil se desconecta, el CamRanger tiene memoria para seguir disparando. Imagina que estás haciendo un timelapse, tu secuencia se rompería si la cámara no sigue haciendo fotos en el intervalo que has establecido...

Por lo tanto, el CamRanger sirve para muchos tipos de fotos: timelapses (de la Vía Láctea, de rastros de estrellas, de eclipses solares o de eclipses lunares...), horquillado (bracketing en inglés), enfoque por apilamiento (focus stacking en inglés) para macro y paisajes... ¡y mil cosas más!

Tarjetas de memoria

Te recomiendo que compres las tarjetas SD (Secure Digital) de mayor calidad posible. Es la mejor forma para evitar perder tus fotos y contar con la mayor velocidad de transferencia. Mis marcas favoritas son SanDisk o ProGrade.

El precio de las tarjetas de memoria se ha reducido mucho en los últimos años. Incluso las tarjetas de mayor capacidad (64GB, 128GB o incluso 256GB) tienen una buena relación calidad/precio.

A pesar de que todavía hay cámaras que utilizan tarjetas CompactFlash (CF), es un sistema que está desapareciendo poco a poco.

Y para sustituirlo, SanDisk, Nikon y Sony lanzaron un nuevo formato de tarjeta, el XQD disponible en algunos modelos con sensor de formato completo (Nikon D4, D4s, D5 y D850; Panasonic S1 y S1R), APS-C (Nikon D500) y sin espejo (Nikon Z6, Z6 II, Z7 y Z7 II). Son tarjetas

• Con una gran capacidad de almacenaje (desde 32GB a 256GB).
• Cuya velocidad de lectura y de grabación es muy rápida (400MB/s frente a los 160MB/s de una tarjeta CF o los 250MB/s de una tarjeta SD).
• Muy seguras, resistentes y con una durabilidad increíble.

Posteriormente, en 2017, CFexpress lanzó la última tarjeta de memoria estándar de la CompactFlash Association con 2 nuevos factores de forma, llamados Tipo A y Tipo C, con el factor de forma XQD existente convirtiéndose en Tipo B.

• El Tipo A, hasta ahora, sólo ha sido adoptado por Sony en todos sus modelos más recientes.
• El Tipo B es un formato mucho más común que ofrece un precio más bajo. Ha sido ampliamente adoptado por Nikon en su serie Z, Canon en algunos cuerpos EOS R, y Panasonic en la S1/S1R y GH6.
• El Tipo C aún no se fabrica.

Y para completar el equipo no puede faltar...

¡La camiseta Here comes the Sun!

Tienes que estar listo para lo que se avecina.

El Sol te va a regalar un espectáculo increíble.

Y obviamente... Deberías vestirte para la ocasión :P

¡Consigue tu camiseta aquí!

7.Cómo fotografiar un amanecer paso a paso

¡No te quedes dormido!

¡Que el Sol no espera a nadie!

Pero no te precipites. No hace falta que salgas corriendo a coger tu equipo.

Conviene que antes de ello, leas atentamente esta sección. Conocer e interiorizar los pasos que tienes que seguir a la hora de la captura será la clave para capturar tu foto de salida de Sol que has planificado en detalle (sección 4).

En esta sección tienes todo lo que necesitas para fotografiar el amanecer con éxito, incluyendo cómo enfocar y los ajustes de cámara que debes utilizar para la fotografiarlo :)

Llega con tiempo de sobra al punto de disparo

Ir con prisas a hacer una foto de amanecer no es buena idea.

Puede que se te olvide algo del equipo en casa, que no llegues a la localización a tiempo o que con las prisas no te coloques exactamente en la localización del Pin Rojo.

En fin, cuando estás en el campo haciendo fotos, pueden pasar un montón de imprevistos. Así es que es mejor que llegues con tiempo de sobra para evitar sorpresas desagradables.

Mi recomendación es que

• Vayas a la localización 1 o 2 días antes de la fecha en que quieres hacer la foto.
• Intentes llegar al lugar al menos 1 o 2 horas antes de la hora de disparo prevista.

Si vas 1 o 2 días antes, puedes explorar la localización exhaustivamente.

La idea es que busques referencias para poder orientarte el día del disparo (cuando llegues aún será de noche). También puedes identificar posibles peligros que la oscuridad no te deje ver como una zanja o una valla. Por último, puedes trabajar con calma diferentes composiciones con la comodidad de hacerlo con luz natural.

Aunque te cueste madrugar, esas 2 horas extra antes del amanecer te dan margen suficiente para preparar el equipo con calma y ajustar los últimos detalles.

También tendrás tiempo para confirmar que estás en el punto de disparo exacto. Es fundamental que te asegures, sobre todo si quieres un Sol grande junto a tu sujeto (sección 1).

Cuando estés explorando la localización el día anterior, usa el Planificador de PhotoPills para comprobar que estás en la posición del Pin Rojo.

En el mapa, puedes activar una opción para ver tu posición exacta. Pulsa el botón (+) del mapa. Después, pulsa el octavo botón de la barra de herramientas que acaba de aparecer (es el icono de la brújula).

Ahora debería haber un círculo azul en el mapa. Indica tu posición actual.

Camina hasta colocarte en la localización del Pin Rojo. Amplía el mapa y comprueba que el punto azul está realmente centrado en la base del Pin Rojo (el punto exacto donde se clava el alfiler). Ahí es donde deberías plantar el trípode para fotografiar el amanecer.

Asegúrate de que el terreno te permite moverte unos metros. Recuerda que el día de la sesión aún será de noche cuando prepares el equipo. Así es que puede que necesites ajustar la composición en el momento en que el Sol empiece a estar justo donde quieres que esté en el cielo.

Otra cosa que te sugiero que hagas es usar la vista de Realidad Aumentada (RA) de PhotoPills para comprobar que estás en el lugar correcto y que el Sol saldrá en la posición correcta.

Coloca el trípode, la rótula, la cámara y el objetivo

Despliega el trípode y monta la rótula. Luego, coloca el trípode en una superficie sólida. Presiónalo contra el suelo y asegúrate de que esté estable.

Coge la cámara y pon el objetivo con el que vas a hacer fotos (en la sección 5 te explico cómo decidir con antelación qué distancia focal usar).

Ahora, monta la cámara en la rótula y comprueba una vez más que todo está estable. Es importante que evites que tu equipo vibre.

Finalmente, conecta el intervalómetro y asegúrate de que todo funciona correctamente.

Quita el filtro ultravioleta (UV)

Si sueles poner un filtro ultravioleta (UV) delante de tu objetivo, quítalo.

Aunque algunos fotógrafos lo utilizan para proteger el objetivo, es un filtro que no tiene ninguna utilidad.

Al poner un trozo de cristal barato delante de tu objetivo:

• La cámara produce una imagen de baja calidad.
• Pueden aparecer reflejos, halos y destellos (flare en inglés), sobre todo si tienes una o varias fuentes de luz que inciden en el objetivo.

Prepara el (o los) filtro(s)

Según el efecto que quieras, necesitarás un filtro u otro. Utiliza el filtro o la combinación de filtros que necesites:

• Un filtro polarizador circular (CPL): Elimina reflejos no metálicos. Elimina o potencia la niebla y el arcoiris. Permite aumentar la saturación y el contraste.
• Un filtro de densidad neutra (ND): Reduce de forma uniforme la luz que llega al sensor. Permite alargar el tiempo de exposición.
• Un filtro degradado de densidad neutra (GND): Reduce de forma gradual la luz que llega al sensor con mayor intensidad desde uno de los bordes del filtro. Permite capturar con éxito escenas con rango dinámico alto.

Enrosca la anilla adaptadora al objetivo y ajusta el portafiltros.

Espera... ;)

No insertes aún ningún filtro ND o GND en las ranuras del portafiltros, aunque sepas cómo los quieres usar. Lo harás más adelante.

En el caso del polarizador tienes varias opciones. Puedes enroscarlo a su anilla adaptadora correspondiente (si usas un sistema como el de NiSi, por ejemplo) o a la parte frontal del portafiltros (si usas un sistema como el de Lee, por ejemplo). O puedes montarlo más adelante.

Conviértete en un maestro de los filtros gracias a nuestra guía de fotografía con filtros.

Desactiva el sistema de estabilización del objetivo

Acabas de montar tu cámara y tu objetivo en el trípode para que tu equipo esté estable. Por lo tanto, no tiene sentido que sigas usando el sistema de reducción de vibraciones o sistema de estabilización de imagen de tu objetivo (VR/IS).

Desactívalo para evitar que el objetivo intente eliminar vibraciones que no existen. Si lo hiciera, la foto perdería nitidez.

Dispara en RAW

No hay duda: haz todas las fotos en formato RAW.

El archivo RAW contiene todos los datos de la imagen que ha capturado el sensor. Esa imagen (o negativo) es el mejor punto de partida para revelarla, procesarla y corregir errores que de otra forma sería imposible.

Y no olvides que la imagen que ves en tu LCD es un revelado en JPEG del archivo RAW. Es decir, el histograma que estás viendo en la cámara no es exactamente el del archivo RAW, aunque sigue siendo la mejor referencia para evaluar la exposición.

Selecciona el modo de medición puntual

El modo de medición te permite determinar la exposición en el tono clave. El tono clave es esa parte de la escena donde quieres saber qué tipo de luz tienes y qué ajustes necesitas para exponer correctamente la foto.

Si no te sale a la primera, no pasa nada. Como has ido a la localización con antelación, puedes hacer varias fotos de prueba antes de conseguir lo que buscas.

Si tienes pensado utilizar el polarizador, móntalo si no lo habías hecho antes y gíralo hasta polarizar la zona del encuadre en la que quieres conseguir el efecto.

Una vez hecho esto, mide el tono clave sin ningún filtro ND o GND puesto para evitar que afecten a la exposición de la imagen.

Mi modo de medición favorito es el puntual porque puedo medir con mucha precisión. Mide la zona más brillante de la escena que quieres con detalle y sobreexpón en 1 o 2 pasos de luz (+1EV o +2EV) o según el límite de sobreexposición de tu cámara.

Recuerda que el exposímetro suele convertir los blancos en grises. Por eso te recomiendo que sobreexpongas ligeramente la foto. De este modo capturas los colores naturales de la escena.

Determina la distancia focal que vas a usar

La composición que has imaginado va a determinar la distancia focal.

Y tal y como te expliqué en la sección 3 la distancia focal determina el tamaño del Sol en la foto.

Así es que si quieres un:

• Sol como un punto, utiliza un objetivo gran angular (10-35mm)
• Sol pequeño, usa distancias focales intermedias (35-200mm)
• Sol grande (¡o enorme!), selecciona distancias focales largas (>200mm)

Selecciona el modo de disparo Manual (M)

El modo de disparo Manual (M) te permite controlar como quieras la apertura, la velocidad de obturación y el ISO. Todas las decisiones las tomas tú.

Es una forma de conseguir la exposición perfecta para tu foto.

Selecciona la apertura

La apertura que necesitas para fotografiar un amanecer depende de dos factores:

• La cantidad de luz natural que haya en la escena.
• La profundidad de campo que quieras mostrar en la imagen.

Supón que quieres fotografiar la salida de Sol durante la hora azul y la falta de luz te obliga a usar una apertura grande (f/4 por ejemplo). Haz una foto de prueba para comprobar que sigues teniendo la profundidad de campo que quieres. Si no es así, cierra la apertura y utiliza una velocidad más lenta o sube el ISO.

Si estás fotografiando durante la hora dorada, hay más luz en la escena y puedes usar una apertura relativamente pequeña (f/8 o f/11 por ejemplo). Una apertura pequeña implica una mayor profundidad de campo y te ayuda a capturar con detalle tanto Sol y como el paisaje.

Prueba a cerrar la apertura un poco más (f/16 por ejemplo). Crearás un efecto estrella usando cualquier fuente de luz que haya en la escena (sección 8).

Enfoca

Es esencial que tu foto salga nítida.

Y para ello, necesitas dominar el concepto de profundidad de campo.

Así es cómo tienes que enfocar dependiendo de la focal que utilices.

Objetivo gran angular

Sencillo: enfoca a la distancia hiperfocal.

Bueno, la verdad es que deberías enfocar a una distancia ligeramente superior (1 m, por ejemplo) para asegurarte de que todo está aceptablemente enfocado desde el primer plano hasta el Sol. En este vídeo te enseño cómo enfocar a la distancia hiperfocal en menos de 1 minuto:

Focales intermedias/largas con primer plano

Cuando la distancia hiperfocal sea más corta que la distancia al sujeto, enfoca en el sujeto. De esta manera, también te aseguras de que el Sol está también enfocado.

Cuando la distancia hiperfocal sea más grande que la distancia a tu sujeto, hay dos alternativas.

1. Busca un elemento en el que enfocar que esté más lejos que la distancia hiperfocal

¿Qué elemento? Pues, cualquier cosa (un edificio, una roca...).

Pero, al enfocarlo, asegúrate siempre de que el plano cercano de profundidad de campo (PdC) quede más cercano a ti que tu sujeto. De esta forma tu sujeto está dentro del área que estará aceptablemente nítida (enfocada). Es decir, entre el plano cercano de profundidad de campo y el infinito.

El Planificador de PhotoPills y la herramienta de Profundidad de Campo (PdC) te ayudarán.

Después, en la pantalla Configuración del mapa, pulsa el botón PdC para activar la herramienta de Profundidad de Campo.

Fíjate que ahora ha aparecido una caja negra en la parte superior del mapa. Pulsa sobre cada una de las secciones para introducir los parámetros de disparo en la herramienta (cámara, focal, apertura, enfoque alineado con el Pin Negro, etc.).

Después, en vez de colocar el Pin Negro en tu sujeto, colócalo en un elemento que esté más lejos que la distancia hiperfocal (está marcada en el mapa) y que sabes que será visible desde la posición del Pin Rojo. De esta manera puedes visualizar en el mapa lo que quedará enfocado y lo que no (lo que queda entre el plano cercano de profundidad de campo y el infinito).

Te sugiero que hagas este trabajo en casa, antes de ir a la localización. Así sabrás con antelación dónde vas a enfocar durante la sesión.

2. Enfoca directamente a tu sujeto y deja el Sol ligeramente desenfocado

Exceptuando el caso en que tengas una vista de lince, difícilmente notarás que el plano más lejano está ligeramente desenfocado.

Desde un punto de vista artístico, siempre es mejor que tu sujeto esté totalmente enfocado y el Sol (algo) desenfocado, y no al revés.

Focales largas sin primer plano

Si usas focales largas, comprobarás que la distancia hiperfocal está a bastante distancia del punto de disparo. Puede que esté tan lejos que sea (casi) imposible enfocar a esa distancia.

Enfoca a alrededor de un tercio dentro del encuadre (o de la escena) empezando por la parte inferior.

Puedes hacerlo usando el enfoque manual o el automático.

Enfoque manual

Selecciona enfoque manual en tu cámara o en tu objetivo.

Una vez que has decidido dónde quieres enfocar, enfoca manualmente girando lentamente el anillo de enfoque de tu objetivo.

Primero, activa la función Live View en la pantalla LCD de tu cámara. Gracias a ella puedes enfocar con precisión.

Además, si tu cámara tiene las funciones de Focus Peaking y/o el Ampliador de Enfoque (Focus Magnifier), actívalas también. Te ayudarán a ser aún más preciso.

Después, amplía la imagen en la pantalla LCD hasta que veas el detalle del relieve del sujeto.

Y si tienes:

• el Focus Peaking activado, fíjate atentamente en las zonas del encuadre que la cámara ha destacado con unas rayas de colores: son zonas donde hay más contraste y, por tanto, donde hay más campo enfocado.
• el Ampliador de Enfoque (Focus Magnifier) activado, fíjate en la pantalla adicional que te da aún más detalle de una zona de tu encuadre.

Por último, gira lentamente el anillo de enfoque del objetivo hasta tener el detalle de la superficie enfocado perfectamente.

Si no estás acostumbrado a enfocar manualmente, gira poco a poco el anillo de enfoque y cuando te parezca que tienes tu sujeto enfocado, sigue girando el anillo. Es decir, pásate un poco del enfoque perfecto y luego gira el anillo al revés para recuperar el enfoque. De esta manera apreciarás mejor el enfoque correcto.

Enfoque automático

Si no estás acostumbrado a enfocar manualmente, puedes usar el enfoque automático de tu objetivo.

Decide dónde enfocar y presiona el disparador de la cámara hasta la mitad hasta que enfoque. La mayoría de cámaras suele hacer "bip" cuando han enfocado correctamente.

Después, cambia el modo de enfoque de tu objetivo de automático a manual para evitar que la cámara cambie el enfoque al disparar.

¡No olvides este paso! ;)

Otra forma de bloquear el enfoque es disociar el enfoque del botón de disparo. De esta forma, enfocas pulsando el botón trasero. Y al soltarlo, el enfoque se mantiene en el punto que has elegido.

Si quieres saber cómo disociar el enfoque del botón de disparo, te aconsejo que le eches un vistazo al manual de instrucciones de tu cámara.

Selecciona la velocidad

La luz natural que tengas en el momento del disparo va a determinar la velocidad de obturación.

¿Vas a usar filtros durante la captura?

Te permiten conseguir la exposición adecuada si la escena tiene un alto rango dinámico, como suele ocurrir durante un amanecer. También te ayudan a transmitir una sensación de movimiento (por ejemplo, las nubes dejando rastros en el cielo).

Aquí hay algunos ejemplos de velocidades de obturación según el efecto que quieras:

• Efecto seda en el mar: 1s.
• Agua en movimiento lento: 1/2s.
• Agua en movimiento rápido: 1/8s.
• Nubes altas: 3 min o más.
• Nubes intermedias: entre 2 y 3 min.
• Nubes bajas: 2 min o menos.

Y recuerda, estas velocidades son una referencia para conseguir la exposición correcta antes de haber insertado aún ningún filtro de densidad neutra (ND) ni ningún filtro degradado de densidad neutra (GND).

Ajusta el ISO

Ahora tienes que seleccionar el ISO teniendo en cuenta:

• El triángulo de exposición puesto que ya has determinado la apertura y la velocidad.
• La cantidad de ruido que produce tu cámara.

Intenta utilizar el mínimo ISO posible. Empieza con un ISO 100. Si no es suficiente, ve incrementando el ISO dependiendo de las condiciones de luz y de los filtros que estés usando.

Y mientras lo haces, vigila el ruido que vaya apareciendo en la imagen.

Pon el (o los) filtro(s)

La exposición que necesitas calcular depende de

• La luz de la escena que tienes enfrente.
• La foto que quieres hacer.
• Los filtros que necesitas utilizar para conseguirla.

Hasta ahora has calculado la exposición sin utilizar ningún filtro. Ahora es el momento de poner los filtros (ND y/o GND) y ajustar la exposición. Lógicamente, dependiendo de los filtros que utilices deberás corregirla de una forma u de otra.

Haz las fotos de prueba que sean necesarias y usa el histograma para recalcular la exposición cuando pongas el/los filtro(s) delante del objetivo y cuando la luz cambie.

Para reducir el "prueba y error", puedes usar la calculadora de exposición de PhotoPills. Primero, haz una foto de prueba sin el/los filtro(s) que te dé la exposición que quieres. Después, usa la calculadora para calcular la velocidad equivalente que necesitas para obtener la misma exposición cuando uses el/los filtro(s).

Tienes una explicación supercompleta sobre cómo recalcular la exposición con tu(s) filtro(s) en la sección 7 de nuestra guía sobre fotografía con filtros.

Y si no lo sabías, también puedes mover los filtros mientras tu cámara está haciendo la foto. ¡Ahora ya lo sabes! ;)

Utiliza el balance de blancos en modo manual

Ajústalo entre 6000 y 7500K para potenciar los tonos dorados si estás fotografiando durante la hora dorada.

O bien selecciona un balance de blancos entre 3400 y 5000K para potenciar los azules si planeas disparar durante la hora azul.

También puedes dejar el balance de blancos en automático y luego corregirlo con Lightroom o Photoshop.

Haz una foto de prueba, revisa el histograma y ajusta la exposición

Si tienes una réflex, encuadra y haz una foto de prueba. Comprueba el histograma. Es la herramienta que te permite analizar la exposición de la imagen en la pantalla LCD de la cámara.

Si tienes una cámara sin espejo, revisa el histograma en el visor electrónico.

Ese histograma es el que te ayuda a hacer los ajustes necesarios para lograr una exposición correcta sobre el terreno.

Si hace falta, cambia los ajustes de salida de Sol de tu cámara hasta obtener la exposición que estás buscando.

Por ejemplo, si la foto ha salido sobreexpuesta (más clara de lo que quieres), sigue este flujo de trabajo:

• Primero usa una apertura más pequeña (número f más grande). Verifica que mantienes la profundidad de campo que quieres.
• Si la foto sigue sobreexpuesta, usa una velocidad de obturación más rápida (un tiempo de exposición más corto).
• Y si la apertura y la velocidad no son suficientes, sube el ISO.

Haz un horquillado para estar seguro

A medida que el Sol va saliendo, la luz cambia un montón y muy rápido. Tienes que ir ajustando la exposición conforme la luz vaya variando.

Estos cambios suelen crear una escena de alto rango dinámico que puede derivar en sombras empastadas o altas luces reventadas.

Haz un horquillado. Cuando estés de vuelta en casa, elige la foto que tenga la exposición que más te convenga y úsala como punto de partida en tu procesado.

Mi experiencia me dice que un horquillado de 1 paso con 3 fotos es suficiente en la mayoría de situaciones. Si no es así, puedes cambiar el intervalo entre los pasos (a 1,5 o 2 por ejemplo) y el número de fotos (5, 7, 9).

¡No te quedes mirando a las musarañas!

Ten en cuenta todo lo que tienes que preparar para capturar la salida de Sol: el equipo, el encuadre y la composición, algunos ajustes... Si además tienes pensado hacer una larga exposición tienes que colocar los filtros, afinar ciertos ajustes y hacer una captura más larga que para otro tipo de fotos.

Por desgracia, durante un amanecer la luz perfecta suele durar muy poco tiempo.

Así es que no te distraigas con el espectáculo que tienes delante de los ojos. ¡No puedes perder ni un segundo!

Concéntrate y aprovecha al máximo los momentos en que la luz es mágica.

8.10 consejos más de fotografía de amaneceres para clavar tus fotos

¿Sabes lo mejor de un amanecer?

Que ocurre todos los días. Todos. El Sol no falta a su cita.

Así es que las oportunidades fotográficas se multiplican a lo largo del año. En realidad, tan sólo tienes que elegir el día que quieras disfrutarlo y fotografiarlo... Y esperar a que la climatología te acompañe.

A los PhotoPillers nos gusta llamarlo "Plan & Pray" (Planifica y Reza).

A lo largo de este artículo has aprendido todos pasos necesarios para capturar con éxito unas salidas de Sol alucinantes.

Y por si fuera poco, te voy a dar algunos consejos más sobre fotografía de amaneceres en un momento.

No subestimes el poder de la planificación (1)

La única forma de conseguir capturar con éxito una foto con la que llevas mucho tiempo soñando es planificándola.

Para ello, usa PhotoPills.

Tienes toda la información que necesitas para aprender a usarla fácil y rápidamente en la sección 4. Ahí tienes 2 casos reales en los que te explico paso a paso y con la ayuda de vídeos el flujo de trabajo lógico que te permite planificar tu foto.

Así es que no subestimes el poder de la planificación.

¡Es la mejor forma de conseguir un fotón!

Explora la localización antes de la sesión fotográfica (2)

No te imaginas la cantidad de fotógrafos que no hacen este trabajo antes de una sesión de fotos.

Y, si te soy sincero, no entiendo por qué.

Dedicarle un tiempo razonable (2-3 horas) a explorar la localización el día antes de la fecha de disparo es esencial.

Si eres de los que piensa que eso es perder el tiempo, te equivocas.

Para conseguir una foto espectacular del amanecer necesitas conocer la localización como la palma de tu mano. Porque mientras la exploras, se te ocurrirá una composición mejor. Y la captura será mucho más fácil.

Además, evitarás riesgos innecesarios como un posible accidente si el terreno es peligroso o que el punto de disparo esté en una finca privada a la que no puedas acceder.

Ten cuidado con las altas luces (3)

Cuando el sensor captura demasiada luz, corres el riesgo de que las altas luces salgan sobreexpuestas o reventadas. Puede que el Sol salga demasiado brillante o incluso completamente blanco, por ejemplo.

Puedes solucionar este problema:

• Seleccionando una apertura más pequeña (mayor número f) si quieres controlar el movimiento. O sea que lo que no quieres es cambiar la velocidad de obturación.
• Seleccionando una velocidad de obturación más rápida si quieres controlar la profundidad de campo. O sea que lo que no quieres es cambiar la apertura.
• Reduciendo el ISO.
• Utilizando la herramienta de compensación de exposición (±EV) moviendo el marcador hacia la izquierda (la parte negativa de la escala).

Otra opción interesante para evitar que el cielo salga sobreexpuesto es hacer un horquillado, usar filtros o ambos. Te daré más detalles más adelante en esta sección (puntos 8 y 9).

Fíjate en el enfoque (4)

En la sección 7 te explicaba que el enfoque (dónde y cómo hacerlo) depende del tipo de imagen que quieras capturar, la distancia focal que tienes pensado usar y la profundidad de campo que quieras.

• Objetivo gran angular: Enfoca a la distancia hiperfocal. O mejor aún, a una distancia ligeramente superior (1 m, por ejemplo) para asegurarte de que todo está aceptablemente enfocado desde el primer plano hasta el Sol.
• Focales intermedias/largas con primer plano:
  • Enfoca en el sujeto siempre que la distancia hiperfocal sea más corta que la distancia al sujeto. De esta manera, también te aseguras de que el Sol está también enfocado.
  • Cuando la distancia hiperfocal sea más grande que la distancia a tu sujeto, hay dos alternativas.
    • Busca un elemento en el que enfocar que esté más lejos que la distancia hiperfocal. Pero, al enfocarlo, asegúrate siempre de que el plano cercano de profundidad de campo (PdC) quede más cercano a ti que tu sujeto.
    • Enfoca directamente a tu sujeto y dejar el Sol ligeramente desenfocado.
• Focales largas sin primer plano: Enfoca a alrededor de un tercio dentro del encuadre (o de la escena) empezando por la parte inferior.

Si tienes la intención de usar filtros, enfoca antes de colocar cualquier filtro (más concretamente el filtro de densidad neutra (ND)) delante del objetivo. Teniendo en cuenta la opacidad de un filtro ND, tu cámara tendrá dificultades para enfocar.

Por último, si usas el enfoque automático cámbialo a manual para asegurarte de que la cámara no cambie el enfoque sin tú quererlo al pulsar el disparador.

Si utilizas el botón de enfoque disociado, no lo vuelvas a pulsar. Así de fácil ;)

Mira por encima del hombro (5)

Que no. Que no es una tontería.

Aunque te parezca una bobada, nunca sabes lo que puede estar tramando la luz natural...

No te imaginas la cantidad de veces que me ha pasado estar en la oscuridad, con frío, esperando la salida del Sol. Y cuando por fin aparecen las primeras luces, resulta que nada está ocurriendo como pensaba que sucedería...

Decepción total.

Estoy a punto de darlo todo por perdido. Hasta que, casi por casualidad, decido darme la vuelta.

Y ahí está.

El espectáculo que estaba esperando :)

Así es que durante el amanecer, mira por encima del hombro. Igual te sorprendes.

Empieza a disparar antes de que el Sol esté por encima del horizonte (6)

En la sección 3 te he hablado de cómo se comporta la luz natural. Antes de fotografiar un amanecer, es importante que te anticipes y que pienses qué quieres capturar en cada momento.

Ya has visto que una salida de Sol dura muy poco tiempo: tienes que tener muy claro qué quieres hacer para poder aprovechar cada minuto de esa luz.

El problema es que el rango dinámico de la escena se incrementa muy rápidamente. Tienes que adaptarte a las condiciones e ir cambiando los ajustes de la cámara para que la exposición sea correcta (sección 7).

Durante el amanecer el Sol empieza a iluminar la escena mucho antes de estar por encima del horizonte.

Los crepúsculos son momentos en los que la luz es única y especial. De todos ellos, la hora azul es mi favorita... Es un momento mágico que me pone los pelos de punta.

Usa filtros (7)

Los 3 filtros que solemos utilizar los fotógrafos con más frecuencia son el filtro polarizador circular (CPL), el filtro degradado de densidad neutra (GND) y el filtro de densidad neutra (ND).

El polarizador es un filtro muy interesante que te permite hacer varias cosas durante un amanecer. Por ejemplo, si estás fotografiando el mar, puedes eliminar los reflejos y mostrar el fondo marino con más detalle. También puedes aumentar la saturación de una zona concreta del encuadre.

La mejor forma de contrarrestar la fuerte luminosidad del cielo (altas luces reventadas) es usar un filtro GND. Lo consigues restando más (o menos) luz en un área concreta del encuadre.

Con el filtro ND consigues alargar el tiempo de exposición. Esto te sirve, por ejemplo, para transmitir movimiento en las nubes o un bonito efecto de seda en el agua.

Si quieres convertirte en un experto en el uso de los filtros, te recomiendo leer nuestra guía definitiva de fotografía con filtros.

Haz un horquillado (8)

Incluso aunque utilices filtros, puede que la cámara no sea capaz de capturar la escena en una sola exposición.

En ese caso, la solución es que hagas un horquillado.

Cuando estés en la localización, haz una serie de fotografías de diferentes exposiciones. Luego, en casa, fusiónalas con un programa de edición (Lightroom, Photoshop, etc.) y conseguirás una fotografía con detalle tanto en las sombras como en las luces.

Puedes hacer tantas fotos como quieras (3, 5, 7...) pero durante la captura tienes que comprobar que:

• El equipo no se ha movido y todas las imágenes son idénticas para poder fusionarlas más tarde en el procesado.
• La foto más clara no tiene las altas luces reventadas.
• La foto más oscura no tiene las sombras empastadas, ni ruido en los negros.

En la sección 23 de nuestro artículo de exposición te explico cómo capturar con éxito imágenes de alto contraste con un horquillado.

Ten cuidado con los destellos (9)

Durante una salida de Sol es difícil fotografiar el Sol de frente. Pero si eres hábil puedes conseguir imágenes muy originales.

El problema es que el Sol puede producir destellos cuando la luz que emite impacta contra el cristal del objetivo. Así es que tendrás que enfrentarte a este reto y decidir qué quieres hacer.

En algunos casos, si ves que el efecto puede resultar estético en tu foto, déjalo. Aunque, por regla general, un destello suele ensuciar la foto y lo normal es que intentes evitarlo.

El parasol de tu objetivo suele ser suficiente para bloquear los rayos de sol y evitar que alcancen la parte frontal de tu objetivo.

Pero si no tienes el parasol de tu objetivo, puedes poner en práctica otra técnica.

Pon tu cámara en el trípode, haz la foto que tienes en mente y comprueba si hay destellos. Si es así, haz una segunda foto bloqueando la fuente de luz con tu pulgar, otro dedo o cualquier otra cosa.

Cuando estés en casa, abre Photoshop y usa una máscara de capa para fusionar ambas fotos.

Aprende a eliminar el destello con este vídeo de Nick Page (en inglés).

Trabaja en el revelado y el procesado (10)

No me digas que nunca te has preguntado hasta dónde puedes (o debes) llegar en el procesado de una imagen de salida de Sol.

Es una duda que me plantean los alumnos de mis talleres y siempre les doy la misma respuesta.

La decisión depende de ti.

Eres tú quien tiene que determinar qué tipo de procesado quieres hacer y, sobre todo, para qué lo quieres hacer. ¿Te va a permitir conseguir que la escena sea tal y como la viste? ¿La va a mejorar?

Así es que no hay una única solución y ni una sola respuesta.

Por mi parte, te recomiendo que pruebes varias técnicas hasta que encuentres lo que te gusta.

Te dejo un par de tutoriales que te pueden inspirar a la hora de procesar tus fotos de salida de Sol.

Aquí tienes un vídeo de Antonio Prado en el que te explica cómo usar Lightroom para revelar tu foto de salida de Sol: Aprende a revelar un RAW de amanecer en Adobe Lightroom.

En este vídeo (en inglés), Jimmy McIntyre te enseña cómo para fusionar diferentes tomas en Photoshop: Edit A Stunning Sunset/Sunrise in Photoshop with Luminosity Masks (Without HDR).

9.20 fotógrafos de salida de Sol de los que aprender

La formación es fundamental para mejorar tu fotografía.

Y para formarte, tienes que esforzarte y dedicarle tiempo.

Por regla general, debes intentar ser autodidacta. Y una de las mejores formas de aprender fotografía por tu cuenta es viendo (y analizando) las fotos de grandes fotógrafos.

Su trabajo es la fuente de inspiración más accesible y con más posibilidades a la que puedes acceder. Y lo mejor de todo es que es gratis.

Mientras estés analizando esas imágenes, hazte preguntas. Fíjate en la composición y en la técnica que ha usado el fotógrafo para capturar la foto. Luego, replícalo: al probar cosas nuevas aprenderás con la experiencia.

Es más, esto que te recomiendo es algo que hago a menudo: suelo ver regularmente el trabajo de mis fotógrafos favoritos y también descubrir nuevos fotógrafos que me entusiasmen. ¡Es increíble la cantidad de talento que hay y del que tengo que seguir aprendiendo!

Por eso he pensado que podría ser una buena idea compartir contigo mi lista de maestros en salidas de Sol.

Además he sido afortunado y he podido hacer fotos con algunos de ellos durante mi evento fotográfico favorito, el PhotoPills Camp.

No es una lista exhaustiva. Me gustaría que fuera creciendo con el tiempo y que me des tus recomendaciones, dejando un comentario al final de esta guía.

Albert Dros

Albert Dros tiene una capacidad alucinante de sacar lo mejor de cualquier paisaje durante la salida de Sol. Tiene especial predilección por los paisajes urbanos, pero sus fotos de paisajes de naturaleza son igualmente impresionantes. Además, es un enamorado de la niebla del amanecer...

Elia Locardi

Aunque a Elia Locardi le encanta capturar la luz durante la hora azul, disfruta aún más fotografiando la salida de Sol. Tiene una sensibilidad especial para transmitir un montón de sensaciones que sólo ocurren durante ese momento del día. Su trabajo te entusiasmará.

Rafa Irusta

Gracias a un estilo muy purista con el que trata de conseguir imágenes de gran realismo y belleza, Rafa Irusta usa la naturaleza como fuente de inspiración. Esto le permite capturar multitud de escenas fascinantes, jugando con las luces y los colores. Su momento favorito del día para fotografiar es el amanecer, cuando la soledad y la luz de la salida del Sol, le permiten trabajar como a él le gusta.

Ted Gore

Ted Gore tiene una obsesión particular con las luces que se producen durante el amanecer. Como buen fotógrafo de paisaje de naturaleza, disfruta muchísimo capturando fabulosas escenas en las que el Sol lo va llenando todo de luz. Y también le encanta buscar composiciones únicas que potencien sus imágenes.

Julien Grondin

Seguro que habrás visto más de una vez alguna foto de Julien Grondin de los campos de lavanda de la Provenza (Francia) al amanecer. Aunque son sus fotos más conocidas, el trabajo de Julien abarca muchas otras temáticas dentro de la fotografía de paisajes (urbanos y de naturaleza). Viajó sin parar durante 5 años y fue en Asia donde descubrió su pasión por fotografiar las salidas de Sol.

Callum Snape

Callum Snape es un fotógrafo de aventuras y viajes cuyo trabajo refleja sus pasiones y está lleno de paisajes y naturaleza. Le gusta definirse como un contador de historias y, sin duda, lo consigue. Sus imágenes de paisajes, muchas de ellas al amanecer, son realmente asombrosas. ¡Deberías comprobarlo!

Cuma Çevik

Dentro de la fotografía de viajes, Cuma Çevik se centra en los paisajes de naturaleza, pero también captura fauna, paisajes urbanos y practica fotografía aérea. A pesar de ser un fotógrafo autodidacta, se nota que Cuma ha incorporado en su trabajo su pasión por el arte para conseguir componer escenas dramáticas y reflexivas. Tiene una variedad de fotos impresionante, aunque sus puestas y salidas de Sol destacan especialmente.

Fabio Antenore

Fabio Antenore es un fotógrafo de paisajes centrado en el hiperrealismo, cuyo objetivo es transmitir una serie de emociones con sus imágenes. Su intención es transmitir lo que le provoca la belleza de la naturaleza e inspirar con paisajes de ensueño. Por eso, uno de sus momentos favoritos para fotografiar es el amanecer.

Jord Hammond

Después de vivir y trabajar como profesor en el suroeste de China durante un año, Jord Hammond desarrolló una pasión por la fotografía que le ha llevado a todos los rincones de la tierra: desde las montañas de Perú hasta los ríos de Benarés en la India y todo lo que hay entre medias. Su rutina habitual mientras viaja es levantarse un par de horas antes del amanecer para ir a hacer fotos a alguna localización espectacular.

William Patino

Como muchos otros fotógrafos, William Patino empezó a usar Instagram por curiosidad y gracias a ella sus imágenes han conseguido una visibilidad alucinante. Desde que empezó a hacer fotos, la naturaleza y los pintores del Romanticismo (siglo XIX) han sido su gran fuente de inspiración. Siendo australiano y viviendo en Nueva Zelanda, las oportunidades de capturar una salida de Sol fabulosa son infinitas.

Bobby Joshi

Viajero del mundo y apasionado de la naturaleza, Bobby Joshi se preocupa de hacer un esfuerzo adicional a la hora de crear la imagen. Para él, es fundamental hacer fotos muy temprano por la mañana o con las últimas luces del día y cuidar la composición para que potenciar la narrativa de la foto. Así es que en sus galerías puedes encontrar fotos de amaneceres maravillosos.

Jason Charles Hill

Jason Charles Hill es un fotógrafo con una pasión especial por las aventuras. Su voluntad de narrar historias, lo ha llevado a explorar muchos destinos únicos. Desde los escarpados picos del sur de Nueva Zelanda hasta el remoto aislamiento del Ártico, sus imágenes tienen como objetivo documentar las partes más salvajes y desconocidas de nuestro mundo.

Khalid Al Hammadi

Khalid Al Hammadi sueña con las nubes mientras sube a lo alto de algunos de los edificios más altos de Oriente Medio para fotografiar hitos icónicos invadidos por la niebla.

Las impresionantes tomas de Khalid sobre Abu Dhabi parecen casi de otro mundo, con las puntas de los rascacielos y las torres de las mezquitas asomándose entre la espeluznante niebla. Y eso sólo se consigue madrugando mucho y fotografiando durante el amanecer.

Ryosuke Kosuge

Ryosuke Kosuge es un fotógrafo muy reconocido con sede en Tokio y pionero de lo que él llama "fotografía densa". Este género capta sobre todo la intensidad y densidad de la vida urbana asiática. Su estilo se centra en captar imágenes realistas de la historia y las culturas tradicionales de cada país.

Mikkel Beiter

Las grandes pasiones fotográficas de Mikkel Beiter son los paisajes y la fauna. Para conseguir sus imágenes y retarse a sí mismo, dedica sus vacaciones viajando por el mundo con su cámara. Sus destinos favoritos son el círculo ártico, especialmente el archipiélago de las Lofoten (Noruega) donde captura amaneceres espectaculares.

Ading Attamimi

Ading Attamimi entiende la fotografía de un forma muy simple. Para él la fotografía es una historia que no se ha contado aún, una bonita combinación entre el movimiento, la luz y la sombra. Sus fotos, sobre todo de amanecer, son tremendamente expresivas aunque transmiten calma y sosiego a la vez.

Shane Wheel

Shane Wheel opina que la fotografía debería capturar la esencia de un lugar y transportarte mágicamente al sitio en el que está hecha la imagen. La búsqueda de esas fotos es lo que inspira a Shane a coger su cámara, viajar por el mundo y compartir imágenes de localizaciones increíbles que ha tenido la suerte de fotografiar en momentos únicos del día.

Mont Bahterazar

A Mont Bahterazar le gusta viajar y desarrollar proyectos fotográficos muy personales. Le gusta hacer fotos para sí mismo y centrarse en lo que le apasiona. Y es algo que se ve claramente en sus imágenes, en las que el estilo personal y un ojo fotográfico privilegiado le permiten capturar el mundo de una forma única y original.

Alex Noriega

Alex Noriega se esfuerza por que sus imágenes tengan una composición perfecta, una luz interesante y una técnica depurada. Le gusta dejarse llevar por la luz del momento, sobre todo en las salidas de Sol, para que le ayude a crear una composición única y un mensaje que llegue. Por eso le gusta volver una y otra vez a sus localizaciones favoritas y encontrarse con algo nuevo y diferente cada vez.

Matt Donovan

Al australiano Matt Donovan le encanta fotografiar su país, especialmente Tasmania donde dice que encuentra su mayor inspiración. Pero eso no quita que también viaje a otras partes del mundo para capturar su belleza y sus amaneceres. Con un estilo sencillo y a la vez efectivo, Matt es capaz de transmitir infinidad de sensaciones a través de sus imágenes.

10.11 apps y páginas web imprescindibles para tus puestas de Sol

En la guía he ido mencionando algunas de mis aplicaciones y páginas web favoritas para la fotografía de amaneceres.

Las uso muchísimo porque me facilitan el trabajo de planificación, la búsqueda de localizaciones y las predicciones del tiempo.

¿Quieres saber qué aplicaciones son útiles para mejorar tus fotos de salida de Sol?

Seguro que sí.

Pues no te preocupes porque no tienes nada que hacer. Ya lo he hecho yo.

Aquí la tienes: una lista de las apps y páginas web que te ayudarán a sacar mejores fotos de los amaneceres.

PhotoPills (1)

La verdad es que no puedo ser objetivo. Mi vida como fotógrafo no sería la misma sin PhotoPills.

Es una aplicación de fotografía que sirve para todo y que tiene un montón de herramientas. A mi amigo Francesco Gola le gusta decir que es una "navaja suiza para fotógrafos". Buena definición... ;)

PhotoPills es tu aplicación de salida de Sol (y también tu aplicación de puesta de Sol, tu aplicación de Vía Láctea, tu aplicación de fotografía nocturna, la aplicación de Luna, tu aplicación de lluvias de estrellas, tu aplicación de profundidad del campo, tu aplicación de time lapse...).

Aunque seguro que no te descubro nada nuevo...

¡Gracias a PhotoPills se acabó eso de intuir localizaciones y hacer cálculos mentales! Tendrás mucho más tiempo para estar fuera de casa haciendo fotos :P

Descárgala y empieza a planificar tus ideas de fotos de salida de Sol.

PhotoPills está disponible en iOS y Android.

Google Earth (2)

La principal utilidad de Google Earth es que te permite explorar posibles localizaciones fotográficas en cualquier rincón del mundo.

Para ello, sólo tienes que colocar un pin en cualquier punto de la Tierra y podrás ver virtualmente qué características tiene esa localización y cómo son sus alrededores (la topografía, por ejemplo). Es maravilloso.

Una vez que tengas decidida la ubicación, explórala. Puedes cambiar tu ángulo de visión, mover tu posición, acercarte y alejarte. De esta forma puedes determinar posibles puntos de disparo, buscar composiciones e incluso encontrar el camino para llegar allí... :)

Puedes descargar Google Earth en tu móvil, tu tableta, tu portátil y tu ordenador de sobremesa.

Google Earth está disponible en iOS y Android.

Location Scout (3)

Location Scout es una base de datos de localizaciones fotográficas chulas que puedes encontrar por el mundo. Cada localización fotográfica tiene una página específica que puedes consultar. Ahí tienes toda la información práctica que necesitas para tu sesión fotográfica y fotos que te pueden servir de inspiración

El contenido se genera gracias a las aportaciones voluntarias de un grupo de fotógrafos y viajeros. Al ser un proyecto colaborativo, los usuarios van añadiendo consejos, fotos y calificaciones por lo que la información siempre está actualizada.

Además, la información es totalmente práctica ya que está basada en las experiencias sobre el terreno de los usuarios.

Ten cuidado porque es adictiva.

ShotHotSpot (4)

Al igual que la anterior, ShotHotSpot es un motor de búsqueda súper útil para encontrar localizaciones fotográficas.

Teclea una ubicación en la barra de búsqueda y verás los lugares más populares de la zona señalados en un mapa. Cada punto de interés forma parte de una clasificación y tiene ejemplos de fotos que capturadas ahí.

Para conseguir toda esta información, la página web utiliza los datos de ubicación de las imágenes de servicios como Flickr, por ejemplo, para calcular automáticamente las ubicaciones de las fotos más populares. Además, cualquier usuario pueden contribuir añadiendo nuevas localizaciones, o información adicional y comentarios a los ya existentes.

SunsetWx (5)

No te dejes engañar: a primera vista la página web de SunsetWx parece un viaje en el tiempo a los principios de Internet.

Pero lo cierto es que es la mejor herramienta gratuita para predecir la calidad de la salida y la puesta de Sol.

Funciona de forma muy sencilla. En la página principal hay una imagen de satélite de los EE.UU. (aunque, si prefieres, puedes cambiarla por una imagen de Europa o del Mundo con las opciones del menú superior). Y sobre ella, puedes ver un mapa de calor superpuesto.

¿Qué representa el mapa de calor?

La probabilidad de una buena salida de Sol:

• Cuanto más caliente (más cerca del rojo o un mayor porcentaje) sea la imagen, mayor probabilidad hay de que la salida de Sol sea alucinante.
• Cuanto más fría (más cerca del azul o un menor porcentaje) sea, mayor es la probabilidad de una mala salida de Sol.

Por defecto, los primeros mapas corresponden a la puesta de Sol. Para ver los mapas de la salida de Sol, desliza la pantalla hacia abajo o usa las opciones del menú superior.

Windy (6)

Con tantas aplicaciones, páginas web y servicios de meteorología es casi imposible elegir una sola.

Después de muchos años consultando diferentes fuentes de información y muchas aplicaciones, me he vuelto muy fan de Windy. Tanto que se ha convertido en mi aplicación favorita.

Me gusta mucho su interfaz porque es muy fácil encontrar todas las opciones que tiene y consultar un montón de información.

La aplicación te dice, para una localización específica, los siguientes datos: viento (dirección y velocidad), lluvia, nieve, temperaturas, nubes (a diferentes altitudes) y olas (dirección, fuerza y temperatura del agua).

Aparte de estas opciones, hay muchas más opciones, datos y pronósticos. Y es gratis...

Puedes descargar la aplicación de Windy en tu móvil y en tu tableta. También puedes usarla a través de la página web en tu ordenador portátil y de sobremesa.

Windy está disponible en iOS y Android.

Ventusky (7)

Hay un montón de aplicaciones que ofrecen una alternativa a la aplicación nativa del tiempo que incluye tu el sistema operativo de tu télefono móvil.

Sin embargo, Ventusky es mejor que la gran mayoría. La aplicación usa varios mapas para darte muchísimos datos meteorológicos en una interfaz simple y fácil de interpretar.

La interfaz por defecto en Ventusky es un mapa de tu área local que muestra en la pantalla la temperatura con un código de colores y las líneas de dirección del viento que se mueven sobre la tierra. Los números te indican la temperatura en esa zona (puedes cambiar las unidades en los ajustes de configuración). Este tipo de enfoque te permite ver, de un vistazo, cómo es el clima en tu localización.

Si alejas el mapa verás el tiempo a nivel nacional y, si alejas aún más, a nivel internacional.

Una de las características más interesantes de la aplicación es la posibilidad de ver un pronóstico del tiempo animado en la pantalla. Pulsa el botón Play (esquina inferior izquierda) y verás cómo va a cambiar el tiempo en las próximas horas o días. Puedes ver la previsión de los próximos 7 días o ir atrás en el tiempo para ver cómo ha evolucionado el clima.

Puedes descargar la aplicación de Ventusky en tu móvil y tu tableta. También puedes usarla a través de la página web en tu ordenador portátil y de sobremesa.

Ventusky está disponible en iOS y Android.

Servicios locales de meteorología (8)

El problema de esos millones de aplicaciones y páginas web de meteorología es que ninguno de ellos es 100% fiable. Por mucho que intenten ser precisos, dependen de fuentes externas que hacen que fallen al dar el pronóstico del tiempo.

Desde hace tiempo me gusta consultar el servicio oficial de meteorología de la localización en la que tengo pensado hacer fotos. Suelen ser propiedad del gobierno local y su precisión es mayor que cualquier información que pueda facilitar otra fuente.

Así es que sé que me puedo fiar. Lógicamente, no son infalibles, pero me ayudan a completar la información que me dan Windy y Ventusky.

Te dejo algunos ejemplos: el National Weather Service estadounidense, el Deutscher Wetterdienst alemán, el Bureau of Meteorology australiano, el Met Office británico y el Aemet español.

WorldCam (9)

Otra fuente de información que me encanta son las webcams. Me permiten comprobar la climatología de la localización en tiempo real.

Suelo usarlas justo antes de ir a la localización en la que voy a hacer fotos. Así veo si vale la pena ir hasta allí o no.

Y lo más sorprendente es la cantidad de sitios en los que hay una o varias cámaras web. Búscalas en Google escribiendo "[nombre del lugar] webcam".

Si tienes curiosidad o necesitas una infinidad de webcams en todo el mundo, te recomiendo que visites WorldCam.

Nautide (10)

¿Vas a fotografiar un amanecer con un paisaje de costa? ¿Necesitas saber a qué hora sube o baja la marea en una localización?

Consulta Nautide.

Esta aplicación da mucha información y muy detallada: las horas a las que ocurren las mareas, el nivel de agua (cuánto va a subir o bajar el agua), el tiempo en alta mar hasta los niveles de agua esperados y la actividad de la vida marina entre otras.

Nautide obtiene sus datos de las boyas del National Ocean Service del NOAA estadounidense y puedes elegir entre más de 10.000 boyas. Si quieres hacer una planificación con semanas o meses de antelación, necesitarás comprar un paquete de datos anual.

Afortunadamente su página web tides4fishing es completamente gratuita ;)

Nautide está disponible en iOS y Android.

Tide Charts Near Me (11)

El principal atractivo de Tide Charts Near Me es que ofrece información de las mareas sin limitación en el tiempo.

Además incorpora un gráfico que muestra la información con mucha claridad. Enseña cómo la marea va a subir y bajar a lo largo del día y la noche. También indica la medición exacta (metros y centímetros o pies y pulgadas) que hay en ese instante. Y una pequeña flecha apunta hacia arriba o hacia abajo según la marea suba o baje.

Tide Charts Near Me está disponible en iOS y Android.

11.¿Listo para entrar en acción?

¿Recuerdas lo que te decía al principio del artículo?

Que tienes que empezar por la idea fotográfica, por imaginar qué salida de Sol quieres capturar.

Así es que es hora de ponerte manos a la obra.

Si tienes claro qué quieres fotografiar, ya sabes lo que tienes que hacer: planificar la foto.

Pero si no sabes por dónde empezar, no pasa nada.

Lo importante es buscar inspiración viendo fotos de otros fotógrafos. Por ejemplo, de otros PhotoPillers.

¿Dónde?

En los PhotoPills Awards :)

Es el nombre de un concurso que organizamos en PhotoPills y a través del que queremos premiar el ingenio y la pericia de PhotoPillers como tú y yo. Lo único que tienen que hacer es mandarnos sus mejores fotos, incluyendo imágenes de amaneceres, claro.

Es una gran fuente de inspiración en que encontrar idea que ayudarán a imaginar, planificar y capturar fotos de salida de Sol deslumbrantes.

Y si consigues hacer un fotón, ¡envíalo a los PhotoPills Awards!

Servirá de inspiración a miles de PhotoPillers y...

A lo mejor ganas uno de los premios que entregamos cada mes o incluso convertirte en el PhotoPiller del año.

¿Tienes algún problema? ¿Quieres hacerme una pregunta? ¿Necesitas ayuda?

Deja un comentario al final de esta guía y te responderé lo antes posible.

Quiero ayudarte a conseguir TU foto de amanecer ;)

¡Vamos, que el Sol no espera a los dormilones!

Antoni Cladera es un fotógrafo de naturaleza comprometido con el medio ambiente. Artista de la Confederación Española de Fotografía y miembro de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza (AEFONA). Forma parte del equipo de PhotoPills.

Agradecemos especialmente a Sandra Vallaure, gran fotógrafa y amiga, por compartir su sabiduría con nosotros y ayudarnos a hacer posible este artículo.

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