Fotografía de Rastros de Estrellas: La Guía Definitiva (2019)

Por Antoni Cladera

¿Te has fijado?

Cada vez que haces una fotografía de rastros de estrellas y la compartes en Instagram o Facebook, tienes muchas más interacciones de lo normal. Más me gusta, más comentarios sorprendentes del tipo:

"Brutal”, “Fantástico”, “Alucinante"

¡Y siempre ocurre!

¿Sorprendido?

No deberías.

Porque las fotos de rastros de estrellas forman parte de ese grupo de imágenes que todo el mundo adora. Imágenes que la gente no puede dejar de mirar.

Es como si el torbellino de estrellas atrapara a la gente, del mismo modo que un agujero negro engulliría al mismísimo Halcón Milenario itself.

[Lo siento Han (Solo), es así... ¡Y sabes que es verdad!]

Así es el poder de los rastros de estrellas.

¿Por qué?

Porque estás enseñando al mundo algo verdaderamente memorable. Algo que está sucediendo ahí fuera, en el universo, pero que nadie puede ver a simple vista:

"El movimiento de las estrellas estáticas, los trazos del tiempo, junto a un asombroso primer plano."

Y esto, amigo mío... ¡Es tremendamente hipnótico!

La buena noticia es que, con un poco de ayuda, todo el mundo puede crear imágenes de rastros de estrellas sorprendentes.

Incluso si estas son las primeras palabras que lees sobre fotografía de rastros de estrellas. Esta guía te ayudará a imaginar, planificar y capturar fotos de rastros de estrellas que nadia ha hecho nunca antes. Imágenes que el resto no va a poder dejar de compartir y hablar de ellas.

¡Te lo prometo!

Te voy a dar todo lo que necesitas. De principio a fin. Todo en un solo lugar. Por lo que no tendrás que pasar horas y horas en busca de respuestas en el caótico e infinito mundo de Internet.

Sí, has leído bien... ¡Todo!

Desde centenares de trucos, montones de imágenes y fotógrafos que inspiran, ingredientes clave para tu composición y herramientas de planificación de rastros de estrellas como la Realidad aumentada Noche de PhotoPills hasta el equipo necesario, los ajustes de cámara, dónde enfocar y los flujos de revelado y procesado.

De tal forma que, cuando llegues al final de este artículo, hayas adquirido la habilidad de crear fotografías de rastros de estrellas verdaderamente hipnóticas: circumpolar, ecuador celeste, vórtex, timelapse y muchas, muchas imágenes increíbles.

Y no importa si vives en el hemisferio norte o sur. ¡Lo tengo todo pensado! ;)

Irás entendiendo todo a medida que vayas leyendo esta guía.

¿Listo?

3, 2, 1...

¡Ya!

"Por mi parte no sé nada con certeza, excepto que la visión de las estrellas me hace soñar." - Vincent van Gogh

Contenido

  1. Las 21 fotografías de rastros de estrellas que deberías hacer antes de morir
  2. Los principios fundamentales que se esconden tras la generación de ideas (divergir antes de converger)
  3. Las 6 claves sobre los rastros de estrellas que deberías saber antes de empezar la lluvia de ideas
  4. El primer plano marca la diferencia, encuentra una localización de ensueño
  5. Cómo planificar fotos de rastros de estrellas con éxito
  6. El mejor equipo para fotografía de rastros de estrellas (iniciación, avanzado, profesional)
  7. Cómo fotografiar rastros de estrellas con una sola exposición
  8. Cómo fotografiar rastros de estrellas con múltiples exposiciones (apilamiento de fotos)
  9. El mejor programa para crear imágenes de rastros de estrellas para Mac y PC (y cómo usarlo paso a paso)
  10. Cómo crear un vórtice o remolino de rastros de estrellas
  11. Cómo crear un timelapse de rastros de estrellas
  12. Cómo fotografiar rastros de estrellas con el efecto de desenfoque progresivo
  13. Los 19 errores que pueden estropear tus fotos de rastros de estrellas
  14. 7 grandes fotógrafos de rastros de estrellas que deberías seguir
  15. ¿Qué? ¿Te han quedado preguntas sin resolver?

1.Las 21 fotografías de rastros de estrellas que deberías hacer antes de morir

¿Te gustaría aprender a crear imágenes de rastros de estrellas espectaculares?

Puedes lograrlo, pero deberás ir paso a paso.

Roma no se construyó en un día.

No es ningún secreto que incluso los mejores escritores, los mejores pintores, los mejores fotógrafos alcanzaron la gloria escalando desde las profundidades. Trabajando duro, aprendiendo y practicando... Practicando copiando a los mejores o, si prefieres una forma más suave de decirlo, "inspirándose" en los mejores.

¿Por qué?

Cualquier profesor lo sabe:

"Porque antes de poder volar libremente y crear tu estilo personal, tienes que hacerlo muy bien."

Antes de escribir un libro, en primer lugar necesitas aprender cómo escribir textos que enganchen al lector.

Así de simple.

Y la manera más rápida para llegar a un nivel aceptable de conocimientos, sin importar lo que estés tratando de aprender, es copiando a los que lideran, a los que dominan el tema, a los mejores.

Haz memoria, ¿recuerdas cómo aprendiste a escribir?

Claro que sí.

¡Practicando! Copiando palabras perfectamente escritas y leyendo mucho, ¿verdad?

Pues con la fotografía es lo mismo. Haciendo grandes fotos (incluso si no son tus ideas), aprenderás a crear grandes fotos (tus ideas).

Pero, evidentemente, ¡hay que hacerlo de manera ética!

No publiques las fotos que has copiado esperando el reconocimiento fácil o te acusarán de ladrón. Guárdalas para ti, en secreto. Estas fotos sirven sólo para practicar.

En esta fase, mientras aprendes, tienes que ir interiorizando lo básico, sentirte cada vez más cómodo al componer, al disparar y al procesar.

Por lo tanto, lee esta guía, aprende la teoría, busca imágenes de rastros de estrellas que te gusten en Internet y pasa a la acción. Replícalas y, antes de que te des cuenta, estarás creando fotos originales, tus propias fotos, que contarán tus historias.

"Todo esto es estupendo Toni, pero no tengo tiempo de buscar imágenes en Internet."

Venga, vale...

Puedes empezar con las siguientes ideas ;)

Hice la mayoría en la bonita isla de Menorca (España) mi hogar.

"Tienes que aprender las reglas del juego. Y luego tienes que jugar mejor que nadie." - Albert Einstein

Circumpolar (1)

Nikon D700 | 24mm | f/2.8 | 30s (tiempo total de exposición: 10min 30s) | ISO 1600 | 3850K | 21 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX

Probablemente la más fácil de todas. Pero también la más espectacular. Elige tu sujeto, encuadra a la estrella polar (hemisferio norte) o al polo sur celeste (hemisferio sur) y no te equivocarás.

¿No sabes cómo localizar a la estrella polar en el cielo o el polo sur celeste?

Usa la Realidad aumentada Noche de PhotoPills ;)

La magia del ecuador celeste (2)

Nikon D700 | 14mm | f/2.8 | 10min 11s (una sola exposición) | ISO 200 | 3400K

Encuadra hacia el este o hacia el oeste y la historia cambia por completo. Allí, encontrarás el ecuador celeste. Y verás cómo las estrellas siguen tres trayectorias diferentes.

Las estrellas dibujan una línea recta en el ecuador celeste. Sin embargo, a ambos lados, éstas describen trayectorias curvas alejándose cada vez más del ecuador, dibujando un patrón de rastros de estrellas espectacular.

Combinados con rastros de luz artificial (3)

Nikon D4s | 24mm | f/4 | 30s (tiempo total de exposición: 1h 20min) | ISO 800 | 3850K | 166 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX

¿Por qué no incluir rastros de luz artificiales en el primer plano?

Jugar con ambas cosas, los rastros de estrellas y los rastros que dejan los vehículos, por ejemplo, puede tener resultados sorprendentes.

Arcos sobre tu sujeto (4)

Nikon D4s | 14mm | f/2.8 | 21s (tiempo total de exposición: 1h 40min 48s) | ISO 3200 | 4700K | 288 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX

En el hemisferio norte, encuadrar hacia el sur te da el poder de enmarcar a tu sujeto bajo los arcos que forman las estrellas. ¡No tiene nada que ver con el resto!

En el hemisferio sur, encuadra hacia el norte :)

Reflejos (5)

Nikon D4s | 14mm | f/2.8 | 30s (tiempo total de exposición: 1h 16min) | ISO 6400 | 3400K | 152 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX

Me encanta capturar los reflejos de los rastros de estrellas sobre el agua en calma.

Donde hay agua, ¡hay vida!

Capturando el color de las estrellas (6)

Nikon D4s | 20mm | f/4 | 30s (tiempo total de exposición: 1h 24min) | ISO 1600 | 3850K | 168 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX

¡Las estrellas no son blancas!

¿Sorprendido?

Sí, a simple vista, todas parecen ser de color blanco. Pero la verdad es que las estrellas cubren una amplia gama de colores: dorado, azul, blanco, rojo, etc. Su color depende de la temperatura de la superficie de cada estrella.

Capturar su color natural es más fácil cuando estás fotografiando en una localización sin contaminación lumínica. En la sección 4 te explico cómo capturar el color real de las estrellas con todo lujo de detalles.

Conectando con el pasado (7)

Nikon D4s | 14mm | f/2.8 | 24min 11s (una sola exposición) | ISO 200 | 2718K

El objetivo es crear una conexión entre las estrellas y una de esas maravillosas construcciones que nuestros antepasados nos regalaron.

Esta foto muestra el ecuador celeste y la Vía Láctea junto con un verdadero tesoro: la Naveta d’es Tudons, una impresionante cámara funeraria megalítica situada en Menorca. ¡Un edificio que sirvió de osario colectivo entre los años 1200 y 750 AC!

Rastros de Luna (8)

Nikon D4s | 16mm | f/4 | 30s (tiempo total de exposición: 51min 30s) | ISO 800 | 3450K | 103 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX

A veces, incluir la Luna en el encuadre puede dar un toque interesante a la imagen. ¿Qué te parece?

Una gran lluvia de estrellas (9)

Nikon D4s | 14mm | f/2.8 | 30s (tiempo total de exposición: 5h 23min 30s) | ISO 5000 | 3400K | 103 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX

Pasar toda la noche fotografiando una lluvia de estrellas vale la pena. Hazlo y no sólo harás fotos impresionantes, sino que también serás capaz de crear imágenes de rastros de estrellas y timelapses verdarerament increíbles.

Echa un vistazo a nuestra guía de las mejores lluvias de estrellas. Aprenderás todo lo que necesitas para sacar el máximo provecho de este fenómeno de la naturaleza: cuando se producen y cómo fotografiarlos paso a paso.

De dentro a fuera (10)

Nikon D4s | 24mm | f/4 | 5s (tiempo total de exposición: 1h 5min 30s) | ISO 800 | 3150K | 786 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX

Imagina que, después de un largo día de senderismo, estás descansando cómodamente dentro de una cueva, disfrutando de las estrellas y del cielo nocturno...

De repente, las estrellas comienzan a moverse.

¡Seguro que te da un vuelco al corazón!

Paisajes urbanos (11)

Nikon D4s | 14mm | f/2.8 | 30s (tiempo total de exposición: 1h 15min) | ISO 6400 | 4500K | Filtro GND 0.6 (2 pasos) transición suave para la exposición de las luces de la ciudad | 150 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX

¿Qué ves en esta imagen?

Yo veo a dos enemigos luchando por llegar al sensor de mi cámara: las estrellas y la fuente de la contaminación lumínica, las luces de la ciudad.

La imagen me da una pista de lo bonitas que se debían de ver las estrellas en este lugar antes de todas estas interferencias creadas por el hombre.

Utilicé un filtro GND de 2 pasos con la parte más oscura sobre las luces de la ciudad. Así conseguí una exposición más larga sin sobreexponer las luces del primer plano.

El drama de los abandonados (12)

Nikon D4s | 14mm | f/4 | 15s (tiempo total de exposición: 1h 20min) | ISO 800 | 3250K | 320 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX

Los rastros de estrellas son ideales para crear un atmósfera misteriosa en torno a un edificio abandonado.

En la imagen, se ven los restos de una antigua base militar que nunca entró en funcionamiento ubicada en la fortaleza de La Mola, en Menorca.

De vez en cuando, me gusta ir allí con mis alumnos y pasar toda la noche fotografiando las estrellas.

Sujetos solitarios (13)

Nikon D4s | 14mm | f/2.8 | 30s (tiempo total de exposición: 1h 15min) | ISO 6400 | 4500K | 150 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX

Incluir un objeto vertical y aislado en el primer plano hace que la imagen sea más intrigante, más hipnótica.

Busca un árbol, una roca, un faro. Busca sujetos con personalidad propia para el primer plano y crea imágenes de rastros de estrellas que transmitan.

Jugando con fuego (14)

Nikon D4s | 14mm | f/2.8 | 8s (tiempo total de exposición: 26min 8s) | ISO 1600 | 3200K | 196 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX

¿Alguna vez has pintado con luz prendiendo fuego a la lana de acero? ¡Crea un efecto verdaderamente impactante!

Todo lo que tienes que hacer es unir un poco de lana de acero con un rodillo para pintar, encenderla y hacerla rodar.

Pero ¡ten cuidado porque puede ser muy peligroso! Puedes provocar un incendio.

Panorámicas, la historia completa (15)

Nikon D4s | 14mm | f/2.8 | 30s (tiempo total de exposición: 1h 15min) | ISO 1600 | 4500K | 150 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX

Es un poco más difícil, pero vale la pena el esfuerzo. Crear uno y te viciarás a tope...

Y también todo aquel que vea tu imagen ;)

Figuras humanas (16)

Nikon D4s | 35mm | f/1.4 | 5s (tiempo total de exposición: 18min 20s) | ISO 400 | 3500K | 220 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX

Una figura humana permite crear imágenes muy atractivas jugando con muchas composiciones diferentes.

Aquí, tienes el poder de decidir dónde quieres que el modelo se coloque para contar la historia que quieras contar.

Blanco y negro (17)

Nikon D700 | 20mm | f/4 | 10min (una sola exposición) | ISO 400 | 4500K

¿Por qué no pruebas algo diferente?

¿Qué tal una foto en blanco y negro de rastros de estrellas? ;)

Vórtice o remolino (18)

Nikon D4s | 14mm | f/2.8 | 30s (tiempo total de exposición: 1h 15min) | ISO 6400 | 3250K | 150 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX

¡La reina de todas las imágenes hipnóticas!

Puedes producir los vórtices en casa, editando una simple foto. O en el campo, usando un sistema motorizado que vaya cambiando la distancia focal durante la exposición. Aprenderás cómo hacerlo en la sección 10.

También puedes hacerlo manualmente pero la probabilidad de que algo salga mal es muy alta.

Efecto cometa o pluma de bádminton (19)

Nikon D4s | 35mm | f/1.4 | 60s (tiempo total de exposición: 14min) | ISO 1600 | 3500K | 14 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX

Si vas desenfocando progresivamente las estrellas durante el tiempo de exposición, irás creando el llamado "efecto cometa" o "efecto pluma de bádminton".

¿Cómo se desenfocan las estrellas?

Sólo tienes que hacer es girar el anillo de enfoque del objetivo unos pocos grados. De esta manera vas apartando el plano lejano de profundidad de campo del infinito.

Hazlo después de cada exposición si estás disparando múltiples exposiciones. O en un intervalo de 1 minuto si estás disparando una sola exposición.

Te explico en detalle cómo hacerlo en la sección 12.

Timelapse o rastros de estrellas en movimiento (20)

Si crees que crear imágenes de rastros de estrellas es divertido, crear vídeos en los que se ve como los rastros van creciendo paulatinamente te encantará.

En lugar de apilar todas las fotos para producir una sola imagen, puedes hacer un vídeo y mostrar al mundo las estrellas en movimiento.

¿Quieres aprender a hacerlo? En ese caso, ve a la sección 11.

Tu turno (21)

"Pero, Toni... Sólo he visto 20 imagenes que me han inspirado, ¡y dijiste que me ibas a enseñar 21!"

¡Me has pillado! :D

Tienes razón.

El caso es que he cambiado de idea.

Creo que es más divertido si eres tú quien sugiere la 21ª foto dejando un comentario al final de esta guía :)

¡Venga! ¡No seas tímido!

Lee este artículo, pasa a la acción ¡y comparte tus fotos con la tribu!

Y si lo que quieres es mejorar rápidamente tus fotos de rastros de estrellas cara a cara con todo el equipo de PhotoPills y un puñado de PhotoPills Masters, deberías apuntarte al PhotoPills Camp! ;)

¿De qué va todo esto?

Es una reunión entre PhotoPillers de todo el mundo y nosotros, los creadores de la aplicación PhotoPills, junto con un equipo de expertos (como Mark Gee, Elia Locardi y más) en una exclusiva inmersión fotográfica de 7 días en la maravillosa isla de Menorca, ¡un santuario de la naturaleza!

¡El campamento sólo se organiza una vez al año!

¿Te interesa?

Entonces, deberías de leer más sobre el PhotoPills Camp.

2.Los principios fundamentales que se esconden tras la generación de ideas (divergir antes de converger)

"No se puede esperar a la inspiración, hay que ir a buscarla." - Jack London

¡Cuánta razón tienes Jack!

Me encanta esta cita de Jack London.

La encontré en un libro sorprendente. Un libro que produjo un gran impacto en mi flujo de trabajo creativo: 'El principio de la antorcha: Enciende tu mente', by Javier Ideami.

Siempre estoy buscando todo tipo de fuentes de inspiración. Cualquier cosa que pueda ayudarme a ver el mundo desde otra perspectiva, desde un punto de vista diferente. Cualquier cosa que pueda sacarme de mi zona de confort.

Por lo general, encuentro inspiración en fotos, películas, música, libros. Todo tipo de libros, no sólo en libros de fotografía.

Muy de vez en cuando, me cruzo con un libro revolucionario. Y 'El principio de la antorcha' es uno de esos libros raros, densos, únicos, que me sorprendió gratamente.

Al grano...

La creatividad es algo que se puede entrenar, y que deberías de entrenar.

¡Es posible!

Tal y como explica Javier Ideami:

"No se puede correr un maratón sin entrenar los músculos del cuerpo con regularidad. Del mismo modo, no se pueden tener ideas originales sin antes ejercitar los músculos creativos con regularidad."

Por lo tanto, ser más creativo o no es simplemente una elección. Entrenar o no entrenar, esa es cuestión.

Si entrenas, si aceptas este reto que te propongo, encontrarás la clave para hacer que tu fotografía sea más innovadora, fresca y original.

¿Cómo entrenar tu mente creativa?

Debes acostumbrarte a divergir antes de converger.

En otras palabras, debes acostumbrarte a pensar a lo grande, a creer en lo imposible, no pongas límite a tu imaginación, a tu fantasía.

Encuentra una localización espectacular, con un primer plano poderoso y deja volar la imaginación.

Aprovecha el poder de predecir el futuro que te da PhotoPills. Saca provecho del poder de componer con luz natural, el Sol, la Luna, la Vía Láctea, las estrellas...

Encuentra una historia que merezca ser contada.

A continuación, visualiza la loca escena que cuenta esa historia.

Incluso aunque parezca una escena imposible de capturar a primera vista. Pero no te rindas, usa tus conocimientos, planifícala con PhotoPills, averigua cuándo ocurre y utiliza tu equipo y tus habilidades fotográficas para hacerla realidad.

Aprende lo que haga falta, compra el equipo que sea necesario (o pídelo prestado). Y pasa a la acción.

Sin duda, la primera foto que hagas no será exactamente la que has soñado. Todo se debe a las limitaciones del equipo, a la falta de experiencia, a las condiciones metereológicas, o incluso a las Leyes de la Física. Pero será una foto innovadora y original.

Te lo prometo.

Y si no estás satisfecho con el resultado, repite el proceso. Itera, inténtalo de nuevo hasta que consigas lo que quieres.

Lo sé, lo sé... No es fácil.

Antes de que puedas tener ideas verdaderamente originales, tienes que vacíes tu mente. Debes dejar sitio a tu imaginación, y eliminar todos los pensamientos que la limitan tu creatividad.

Pero deja que te cuente un secreto: todo lo que tienes que hacer es entrenar para volver a pensar como un niño.

Deshazte del pensamiento racional que tienes como adulto y empieza a soñar.

¡Conviérte en un artista de nuevo!

"odos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer." - Pablo Picasso

3.Las 6 claves sobre los rastros de estrellas que deberías saber antes de empezar la lluvia de ideas

Antes de que puedas ir a una localización y ponerte a imaginar como un loco, hay 6 claves que debes saber sobre los rastros de estrellas.

Lo que estás a punto de aprender te ayudará a imaginar en la dirección correcta. Te ayudará a poder tener ideas de fotos originales mucho más rápido.

Empecemos por el principio: el origen de los rastros de la estrella es...

La rotación de la Tierra o el origen de los rastros de estrellas (1)

La fotografía de rastros de estrellas trata de capturar el movimiento aparente de las estrellas causado por la rotación de la Tierra. Cuanto más largo sea el tiempo de exposición total (15 min, 1h, 2h, 5h...), más largos serán los rastros de estrellas.

¡Así es!

Las estrellas no giran alrededor de la Tierra.

Es la Tierra quien, al rotar sobre sí misma, provoca que la cámara sea capaz de capturar los rastros de estrellas.

¿Y cuál es la velocidad de rotación?

La Tierra gira una vez cada 23 horas, 56 minutos y 4 segundos alrededor de una línea imaginaria (o eje) que conecta el Polo Norte con el Polo Sur.

Por lo tanto, los polos Norte y Sur son los puntos (en el hemisferio norte y el sur), donde el eje de rotación se cruza con la superficie de la Tierra.

Esfera celeste, polos celestes, ecuador celeste y estrellas circumpolares (2)

Como veremos en la siguiente sección, en la fotografía de rastros de estrellas, el ser capaz de localizar en el cielo el polo norte celeste (hemisferio norte), el Polo Celeste Sur (hemisferio sur) y el Ecuador Celeste, es clave.

¿Por qué?

Porque e da el poder de decidir dónde apuntar tu cámara para obtener el patrón de rastros de estrellas que desees capturar en tus fotos.

Por lo tanto, es importante que entiendas lo que son, cómo encontrarlos en el cielo y cómo los puedes aprovechar como una herramienta más de composición.

Por supuesto, si no eres un experto en astronomía, siempre puedes utilizar la Realidad aumentada Noche de PhotoPills para localizar fácilmente todos estos elementos astronómicos (echa un vistazo al vídeo de la sección 5). Esto simplifica muchísimo el trabajo de planificación.

Esfera celeste

En astronomía, la esfera celeste se define como una esfera imaginaria concéntrica a la Tierra. Es lo que los astrónomos utilizan para localizar estrellas, planetas y otros objetos en el cielo.

Te ayuda a entender y visualizar los polos celestes y el ecuador celeste.

Polo norte celeste

Si estás en el hemisferio norte, el polo norte celeste es el punto imaginario en el cielo donde el eje de rotación de la Tierra se cruza con la esfera celeste.

El polo norte celeste está tan cerca de la estrella polar que, en la práctica, tan sólo tendrás que localizar la estrella polar en el cielo.

Traza una línea imaginaria de Merak a Dubhe (las dos puntas de la Osa Mayor), y haz que continúe hasta la Osa Menor. La estrella polar es la última estrella de la Osa Menor.

Por definición, este punto se mantiene estático mientras la Tierra gira.

Por lo tanto, al incluirlo en el encuadre capturas el patrón circumpolar de rastros de estrellas. Las estrellas parecen girar alrededor de la estrella polar.

Polo sur celeste

Si estás en el hemisferio sur, el polo sur celeste es el punto imaginario en el cielo donde el eje de rotación de la Tierra se cruza con la esfera celeste.

Para localizar el polo sur celeste, no existe una estrella que haga de estrella polar y te ayude a localizarlo fácilmente.

Por lo tanto, si no quieres utilizar PhotoPills para encontrarlo, otra manera de hacerlo es mediante las estrellas Gacrux y Ácrux (ubicadas en la constelación Cruz del Sur) y los dos punteros del Sur: las estrellas Alfa Centauri y Beta Centauri.

Traza una línea imaginaria desde Gacrux a Ácrux y luego una segunda línea perpendicular entre Alfa Centauri y Beta Centauri. Su punto de intersección señala la posición del polo sur celeste.

El polo sur celeste también se mantiene estático durante la rotación de la Tierra.

Por lo tanto, si estás en el hemisferio sur podrás incluirlo en el encuadre y capturar el mismo patrón circumpolar. Las estrellas aparecerán describiendo circunferencias alrededor del polo sur celeste.

Ecuador celeste

Es la circunferencia que resulta de la intersección entre la esfera celeste y el plano que contiene el ecuador de la Tierra. Forma 90º con el eje de rotación de la Tierra.

Para localizarlo, sólo tienes que encuadrar al este o al oeste. Si lo haces, verás que las estrellas viajan en tres direcciones diferentes.

A lo largo del ecuador celeste, los rastros de estrellas siguen una línea recta. Mientras que a ambos lados, las estrellas siguen trayectorias curvas alejándose cada vez más del ecuador.

Estrellas circumpolares

Las estrellas circumpolares son aquellas que nunca desaparecen por debajo del horizonte.

Cuando metes estas estrellas en el encuadre, éstas aparecen rotando alrededor de la estrella polar (hemisferio norte) y el polo sur celeste (hemisferio sur).

Al igual que existen estrellas circumpolares, también existen constelaciones circumpolares, que nunca se ponen. Aquí tienes algunos ejemplos:

  • Hemisferio norte: Camelopardalis, Cefeo, Draco, Cassiopeia, Auriga, Lince, Perseo, la Osa Mayor y la Osa Menor.
  • Hemisferio sur: Grus, Tucana, Ara, Eridanus, el Indo, Hydrus, Horologium, Retículo, Octans, Apus, Pavo, Triángulo Austral, Lupus, Circinus, Musca, Crux, Centaurus, Phoenix, Carina, Vela, Puppis, Dorado y Chamaeleon.

¡Genial!

Ahora ya posees todo el conocimiento de astronomía necesario fotografiar rastros de estrellas. Es el momento de empezar a aprovecharlo.

Vamos a ponerlo en práctica :)

Dime dónde encuadras y te diré el patrón de rastros de estrellas que capturarás (3)

Esta es la clave para poder componer las fotos de rastros de estrellas:

"Dependiendo de la dirección en la que apuntes la cámara, obtendrás un patrón de rastros de estrellas u otro.

En otras palabras, dada una localización y un sujeto, puedes elegir la dirección de disparo y el punto de disparo en función del patrón de rastros de estrellas que necesites para contar la historia que quieras contar.

Hemisferio norte

En el hemisferio norte las estrellas parecen moverse en sentido contrario a las agujas del reloj.

Dependiendo de la dirección en la que estés apuntando la cámara, obtendrás diferentes patrones de rastros de estrellas.

Trucos
  • Incluye la estrella polar en el encuadre para capturar el patrón circumpolar.
  • Encuadra al este o al oeste, incluyendo el ecuador celeste, y capturarás las estrellas moviéndose en tres direcciones diferentes.
  • Encuadra hacia el sur y las estrellas describirán arcos por encima de tu sujeto o paisaje.
Hemisferio sur

Por el contrario, en el hemisferio sur, las estrellas parecen moverse en el sentido de las agujas del reloj.

Así es que podrás obtener los siguientes patrones de rastros de estrellas.

Trucos
  • Incluye el polo sur celeste en el encuadre para capturar el patrón circumpolar.
  • Encuadra al este o al oeste, incluyendo al ecuador celeste, y capturarás las estrellas moviéndose en tres direcciones diferentes.
  • Encuadra hacia el norte y las estrellas describirán arcos por encima de tu sujeto o paisaje.
Ecuador

Desde latitudes más ecuatoriales, los polos norte y sur celestes se hallan muy cerca del horizonte.

Por lo tanto, si vives cerca del ecuador de la Tierra podrás crear imágenes de rastros de estrellas totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados el resto del mundo.

Además, el ecuador celeste aparecerá como una línea vertical, creando un efecto sorprendente.

El atajo: PhotoPills

La Realidad aumentada Noche es una de mis herramientas favoritas de PhotoPills.

Y seguro que te preguntas por qué...

El caso es que a partir de una posición de disparo y una dirección de disparo, con sólo apuntar el móvil al cielo, puedo visualizar perfectamente el patrón de rastros de estrellas que voy a capturar.

De esta manera, puedes determinar fácilmente el punto de disparo y la dirección de disparo para la composición que quieres. Todo lo que tienes que hacer es ir donde está tu sujeto, apuntar tu móvil al cielo y utilizar PhotoPills para planificar la foto.

Y si estás en casa, sentado cómodamente en el sofá, puedes establecer una localización distinta (México por ejemplo) y ver todas las opciones de rastros de estrellas que tendrás. De modo que, conforme vayas alcanzando un nivel más avanzado, puedes planificar cómodamente tus fotos antes de estar en la localización.

¿Cómo?

En la sección 5 aprenderás cómo usar PhotoPills para planificar fácilmente cualquier foto de rastros de estrellas que imagines, para cualquier localización en la Tierra.

La longitud de los rastros de estrellas (4)

¿Cuál es la longitud ideal de los rastros de estrellas?

Te sugiero que intentes capturar rastros largos.

¿Por qué?

Cuando fotografío las estrellas, tengo dos formas diferentes de ver las cosas:

  • Cuando estoy fotografiando la Vía Láctea, me gusta capturar las estrellas como grandes puntos brillantes, sin rastros. Por lo tanto, calculo el tiempo máximo de exposición que me permite evitar que las estrellas dejen rastro en mis fotos. En este caso, siempre disparo una sola exposición. Encontrarás la forma de calcular este tiempo de exposición máximo en nuestra de la Vía Láctea.
  • Cuando estoy fotografiando los rastros de estrellas, me gusta capturar rastros largos. Para ello suelo disparar múltiples exposiciones que apilo posteriormente en el procesado. Normalmente estoy disparando durante un intervalo de entre 2 y 5 horas. Cuanto más tiempo mejor, ya que luego podré decidir la longitud de rastro que quiero apilando más o menos fotos.

Éste es solo mi punto de vista, pero la realidad es que no me gustan los rastros de estrellas cortos (con tiempos totales de exposición de tan sólo unos pocos minutos) a menos que sea la única opción que tenga.

"En ese caso... ¿Cuándo me veré obligado a capturar rastros de estrellas cortos?"

Cuando estés capturando rastros de estrellas con una sola exposición bajo la luz de la Luna o bajo contaminación lumínica.

En este caso, si quieres obtener una imagen correctamente expuesta (en una sola toma), no podrás utilizar un tiempo de exposición demasiado largo. Si lo haces, la foto te quedará sobreexpuesta.

Y al tener que utilizar un tiempo de exposición corto, sólo lograrás trazos de estrellas cortos.

La buena noticia es que puedes superar esta limitación si realizas múltiples exposiciones más cortas y las apilas posteriormente durante el procesado.

"Pero Toni, ¿cómo puedo controlar la longitud de los rastros de estrellas?"

Es muy fácil, sólo debes de tener en cuenta dos variables:

  • La distancia de las estrellas con respecto al ecuador celeste y
  • El tiempo total de exposición, que es el factor más importante.
Distancia de las estrellas al ecuador celeste

Teniendo en cuenta que la Tierra gira alrededor de su eje, para un tiempo de exposición determinado, las estrellas que están más cerca de los polos celestes producirán rastros más cortos. Por ejemplo, la estrella polar, que está muy cerca del polo norte celeste, parece no moverse en absoluto.

Por el contrario, las estrellas que están más cerca del ecuador celeste producirán rastros más largos. Los más largos son los rastros producidos por las estrellas que se hallan justo en el ecuador celeste.

Por lo tanto, dependiendo del área del cielo que entre en el encuadre, los rastros de estrellas serán más largos o más cortos.

Esto explica por qué, cuando fotografías la Vía Láctea (no quieres rastros), puedes utilizar tiempos de exposición más largos cuando incluyes en el encuadre las estrellas más alejadas del ecuador celeste. Porque estas estrellas necesitan más tiempo para dejar un rastro.

Por el contrario, si incluyes las estrellas que se encuentran en el ecuador celeste, te ves obligado a utilizar tiempos de exposición más cortos para capturar estrellas como puntos (evitar los rastros) porque las estrellas que se encuentran en el ecuador celeste se mueven a más velocidad.

En la práctica, uso la regla NPF para calcular el tiempo de exposición de mis fotos de Vía Láctea.

Tiempo total de exposición

¡Elemental querido Watson!

Como se ve en la foto animada, a mayor tiempo de exposición total, mayores rastros de estrellas.

Estoy utilizando el término tiempo total de exposición ya que, como verás en la siguiente sección, puedes crear imágenes de rastros de estrellas apilando múltiples exposiciones.

En este segundo caso, el tiempo total de exposición es la suma del tiempo de exposición de cada foto.

No hay mucho más que decir aquí. Si desea rastros más largos, dispara durante más tiempo.

Haz simulaciones de rastros de estrellas

Si quieres averiguar el tiempo de exposición total que necesitas para una determinada longitud de rastros de estrellas, puedes utilizar la calculadora de rastros de estrellas de PhotoPills.

Veamos un ejemplo.

¿Cuál es la diferencia entre una imagen circumpolar de 1h de tiempo de exposición y otra de 2h?

Echad un vistazo a las dos capturas de pantalla siguientes. La primera de ellas muestra una simulación de rastros de estrellas para un tiempo de exposición de 1h. Y la segunda, para un tiempo de exposición de 2h.

De este modo puedes visualizar fácilmente el resultado que obtendrás.

Calculadora de rastros de estrellas de PhotoPills - Simulación de 1h de tiempo de exposición total.
Calculadora de rastros de estrellas de PhotoPills - Simulación de 2h de tiempo de exposición total.

Puedes comparar las dos capturas anteriores con las siguentes fotos de 1h y 2h de tiempo de exposición total.

1-hour exposure time.
2-hour exposure time.
Cómo averiguar el tiempo total de exposición de una imagen de rastros de estrellas existente

La calculadora de rastros de estrellas de PhotoPills es muy útil cuando quieres estimar el tiempo total de exposición de una imagen circumpolar que hayas visto y te guste.

Imagina que encuentras una imagen circumpolar que te encanta en 500px y quieres averiguar el tiempo de exposición total.

Lo único que tienes que hacer es usar Photoshop para medir el ángulo de rotación de una estrella alrededor de la estrella polar (hemisferio norte) o el polo sur celeste (hemisferio sur).

Y, a continuación, introducir este ángulo en la calculadora de Rastros de Estrellas de PhotoPills para obtener el tiempo de exposición total.

Conclusión

Resumiendo, y como he dicho antes ¡cuanto más largos sean los rastros de estrellas, mejor!

Los rastros más largos producen imágenes más hipnóticas. Así que prepárate para pasar toda la noche bajo las estrellas.

"Entonces Toni, ¿cuándo debería de capturar rastros de estrellas más cortos?"

Sólo cuando se trate de una única exposición bajo condiciones de contaminación lumínica o luz de Luna (o porque te apetece). En este caso, estás forzado a utilizar un tiempo de exposición más corto para obtener una foto bien expuesta.

Cuando haces varias exposiciones para apilarlas después, no tienes esta limitación.

Finalmente, todo esto nos lleva a uno de los grandes dilemas de la fotografía de rastros de estrellas:

"¿Qué debería hacer: una sola exposición larga o múltiples exposiciones cortas para apilarlas posteriormente?"

Una sola exposición larga frente a múltiples exposiciones cortas apiladas (5)

Mi objetivo con esta guía es ayudarte a aprender cómo capturar rastros de estrellas con una sola exposición y con múltiples exposiciones, sin importar el equipo que tengas.

Pero, debo admitirlo, yo prefiero hacer múltiples exposiciones y apilarlas posteriormente utilizando un programa especial.

¿Por qué?

Estas son, en mi opinión, las ventajas de disparar múltiples exposiciones (y luego apilarlas).

Casi cualquier cámara sirve

Al disparar múltiples exposiciones cortas, puedes mantener un poquito más a raya el sobrecalentamiento del sensor. Por lo tanto, las imágenes tienen menos ruido térmico. Lo que te permite capturar rastros más largos con casi cualquier cámara.

Por el contrario, tus imágenes sufren los efectos del ruido térmico cuando disparas una sola exposición larga con una cámara de rango bajo y medio.

Tanto el sensor pequeño como su calidad inferior, producen más ruido en la imagen final.

En este caso, la solución pasa por limitar el tiempo de exposición total, obteniendo rastros de estrellas más cortos. Pero, si lo haces, tendrás rastros de estrellas más cortos.

Es mucho menos arriesgado

La ventaja principal de capturar rastros de estrellas en una sola exposición es vivir el reto, la aventura de lograrlo realmente.

Hay tantas cosas que pueden salir mal que cuando lo consigues, celebrarlo a lo grande debería ser obligatorio.

Estos son sólo algunos factores que pueden estropear la foto:

  • ¡Cosas inesperadas que pueden suceder y suceden! La repentina aparición de nubes. Que algo se meta de repente en el encuadre. Algún despistado puede accidentalmente quemar tu primer plano con un fogonazo de luz. O incluso que se introduzca una fuente de luz artificial en el encuadre (linterna, las luces del coche...).
  • Eliminar los rastros que dejan los aviones y satélites no es fácil.
  • Te puedes quedar sin batería antes de que termine la exposición. Si te quedas sin batería, te quedas sin foto.
  • Problemas de ruido térmico a causa del sobrecalentamiento del sensor.
  • Las exposiciones muy largas pueden producir imágenes que parecen hechas durante el día. Y si estás haciendo fotografía nocturna, el objetivo es enseñar al mundo la belleza de la noche.
  • Es más difícil controlar y acertar con la iluminación del primer plano.
  • La contaminación lumínica puede estropear fácilmente tu foto u obligarte a reducir el tiempo de exposición, obteniendo rastros más cortos.

Por el contrario, cuando disparas múltiples exposiciones más cortas, puedes controlar mucho mejor todos estos problemas.

  • Es más fácil eliminar los efectos no deseados producidos por terceros. Tan sólo tienes que quitar las fotos en las que salgan (aviones, satélites, fuentes de luz artificiales, vibraciones trípode, etc).
  • Si te quedas sin batería no pierdes la foto. O al menos no te vas con las manos vacías.
  • Las exposiciones más cortas implican un menor sobrecalentamiento del sensor y, por tanto, menos ruido en la imagen, para un mismo tiempo total de exposición.
  • Puedes crear imágenes de rastros de estrellas con casi cualquier cámara.
  • Controlas totalmente la iluminación del primer plano. Por lo general, pinta con luz en el primer plano en la primera foto y en la última. Así tienes dos opciones a la hora de elegir el primer plano que más te guste.
  • Puedes controlar mejor la contaminación lumínica.
Es muchísimo más productivo

Si haces una sola exposición, al final de la sesión sólo tienes una foto. ¡Punto!

En cambio, si haces múltiples exposiciones, puedes utilizar imágenes por separado o apilarlas para crear multitud de fotos de rastros de estrellas u otros efectos impactantes como los timelapses de rastros de estrellas.

Además, tienes el control total sobre la longitud de los rastros de estrellas: simplemente apilarás más o menos fotos durante el procesado.

El ejemplo más claro de sesión productiva son las lluvias de estrellas.

Después de pasar toda la noche pasando frío, ¿no te gustaría tener más de una imagen?

¡Por supuesto!

Cuantas más mejor.

Te pongo un caso real. El disparar múltiples exposiciones durante las Gemínidas me permitió producir un gran número de imágenes y vídeos.

En primer lugar, capturé un gran número de fotos que puede utilizar por separado. Imagínate que capturas una lluvia de meteoritos superchula y quieres compartir la imagen por separado. No podrías hacerlo si dispararas una sola exposición.

Al apilar todas las fotos, conseguí crear la siguiente imagen de rastros de estrellas.

Y ¿por qué no crear un timelapse donde se vea toda la belleza de la lluvia de estrellas?

Pero espera porque...

Tuvimos tanta suerte esa noche que incluso pudimos capturar la explosión de un meteoro. ¡Brutal!

¡Y eso no es todo!

Hay dos cosas más que puedes producir.

La primera de ellas es una imagen que enseñe cómo los meteoros convergen en un mismo punto del cielo.

Déjame que lo explique mejor.

Durante una lluvia de estrellas, todos los meteoros surgen desde un único punto en el cielo. Este punto se denomina el radiante de la lluvia de meteoritos.

Conociendo la existencia de este punto, puedes utilizar una técnica especial de procesado para generar la siguiente imagen. Fíjate que todos los meteoros parecen converger en un solo punto (el radiante).

Puedes aprender a crear este efecto alucinante utilizando la técnica que aparece en este vídeo de David Kingham (en inglés).

Por último, también puedes producir un vídeo en el que enseñes cómo se van generando paulatinamente los rastros de estrellas. En la sección 11 te explico cómo hacerlo ;)

La Luna no es un problema

La presencia de la Luna puede ser un problema cuando disparas una sola exposición. La luz de la Luna puede iluminar demasiado el primer plano, sobreexponiéndolo.

Esto limita el tiempo de exposición y la longitud de los rastros de estrellas. Y hará que captures una imagen menos interesante.

Con múltiples exposiciones la luz de la Luna deja de ser un problema. Lo único que tienes que hacer es tenerla en cuenta al exponer.

Si quieres utilizar la luz de la Luna para iluminar el primer plano, debes planificarla bien.

Consulta la píldora Luna de PhotoPills escoge una noche en la que la fase de la Luna esté entre el 30-50%. ¡O incluso Luna Llena si te atreves!

Píldora de Luna de PhotoPills - Pantalla principal de información sobre la Luna
Píldora de Luna de PhotoPills - Calendario

La elevación de la Luna ideal se halla entre los 5º y 20º. Cuanto más baja esté la Luna, mejor. Porque va a producir sombras más alargadas y dramáticas en el primer plano.

Además, es importante planificar para que la Luna esté en una posición perpendicular a la dirección de disparo. Dicho de otro modo, deberías de incluir algún tipo de iluminación lateral. De esta manera, el primer plano tendrá más textura y volumen.

Y, si te atreves, incluso podrías incluir la Luna en el encuadre para crear un rastro de Luna impresionante.

El color de las estrellas (6)

Nikon D4s | 35mm | f/1.4 | 5s (total exposure time: 18min 20s) | ISO 400 | 3500K | 220 photos edited in Lightroom and stacked with StarStaX

Me harás muy feliz si, después de leer esta guía, eres capaz de capturar el color real de las estrellas en tus fotos de rastros de estrellas.

Porque significará que has pasado el siguiente nivel. Tus fotos serán mucho más dramáticas e hipnóticas. Y este, mi amigo, es uno de mis principales objetivos.

Ya ves, ¡las estrellas no son únicamente blancas!

Nikon D4s | 35mm | f/1.4 | 9.3s | ISO 1600 | 2900K

Aunque las estrellas parecen ser de color blanco a simple vista, la realidad es que cubren una amplia gama de colores: blanco, rojo, oro, azul...

Su color depende de la temperatura de la superficie de cada estrella.

Veamos algunos ejemplos de colores de estrellas conocidas:

  • Azul: Bellatrix, Sirio, Vega, Rigel, Achernar, Hadar, Altair, Ácrux, Spica, Deneb, Regulus, Castor, Shaula, Miaplacidus, Alnilam.
  • Amarillo: Canopus, Alpha Centauri, Capella, Procyon.
  • Rojas: Antares, Betelgeuse, Crucis gamma.
  • Naranja: Arcturus, Aldebarán.
Cómo capturar el color real de las estrellas

¡No temas!

Capturar el color de las estrellas no es difícil. Todo el mundo puede hacerlo.

Tan sólo tienes que seguir las siguientes recomendaciones:

  • Dispara múltiples exposiciones cortas. Es mucho más fácil y te permite capturar rastros de estrellas más largos. Tienes un mayor control sobre el resultado final. Si quieres capturar el color de las estrellas utilizando una sola exposición más larga debes de utilizar un tiempo de exposición más corto. De lo contrario, las estrellas aparecen de color blanco puro en la foto. Esto te obliga a capturar solamente rastros cortos. ¡Y no mola nada!
  • Cuanto más oscuro sea el cielo, mejor. Evita fotografiar cuando tengas luz de Luna en la escena, así como en localizaciones con contaminación lumínica. Cualquier luz adicional que rebote en la atmósfera será capturada por el sensor de la cámara. Esto debilita a las estrellas y las sobreexpone, por lo que es más difícil capturar su color original. Tienden a aparecer blancas en la imagen final. Cualquier luz extra elimina el color de las estrellas.
  • El ISO es la variable clave. Trata de mantener los valores del ISO por debajo de 1600. Los ISOs altos sobreexponen las estrellas, eliminando su color. Y tan sólo tendrás estrelllas blancas. De acuerdo con mi experiencia, dependiendo del valor del ISO, obtendrás los siguientes resultados:
    • ISO 200-400: Mantendrás el bonito color de las estrellas, pero el sensor de la cámara capturará menos cantidad de estrellas.
    • ISO 800-1600: Podrás capturar el color de las estrellas y un gran número de ellas.
    • Por encima de ISO 1600: Podrás capturar muchas estrellas, pero nada de color.
    • Con contaminación lumínica: Mantén el ISO lo más bajo posible (200-400). De lo contrario, la luz adicional borrará el color de las estrellas.
    • Con un cielo oscuro: Tendrás que llegar a un compromiso entre el color de las estrellas y su número. Puedes utilizar valores ISO entre 800-1600 y ajustar como quieras.
  • Si utilizas un objetivo rápido, cierra la apertura máxima en un paso de luz. Esto ayudará a mejorar la calidad de la imagen al mismo tiempo que se reduce la aberración. Por ejemplo, f/2.8 → f/4.
  • La velocidad (o tiempo de exposición) será el que proporcione la exposición correcta una vez fijados los valores de ISO y apertura. Encontrar el valor correcto es cuestión de ir haciendo fotos de prueba. Los tiempos de exposición habituales van de pocos segundos a minutos.
  • Satura un poco los colores durante la post producción para mejorar los colores de las estrellas.
  • Al disparar en RAW, siempre lo puedes ajustar el balance de blancos durante el procesado. Pero cuando estoy haciendo fotos, estos son los valores que suelo utilizar y los ajusto si es necesario:
    • Cielo oscuro: 3900K
    • Con contaminación lumínica: 3400K
El color de las estrellas te ayuda a conseguir la edición correcta de tus fotos

Si al editar tus fotos, lo que quieres es mantener el color real de la escena (primer plano, estrellas, etc.), conocer el color de las estrellas es una gran ventaja.

Por ejemplo, cuando estés procesando una foto de Vía Láctea, si Antares te queda de color blanco o azul en lugar de su color rojo natural, es que estás haciendo algo mal. Es un indicador muy claro de que el color que le estás dando a la Vía Láctea no es demasiado natural.

Ajusta el flujo de trabajo para que Antares adquiera su color rojo tan característico. Esto te dará una imagen más realista :)

Sin embargo, cuando estés fotografiando la Vía Láctea, y haya contaminación lumínica en la escena, conseguir que Antares quede de color rojo va a ser casi imposible. En este caso, al menos, trata de darle una tonalidad rojiza.

Utilizo este truco cada vez que proceso una foto de Vía Láctea, y te recomiendo que hagas lo mismo. Sin embargo, la fotografía es una forma de arte, por lo que no hay nada malo en mostrar tu creatividad y ajustar el balance de blancos a tu antojo.

¡Genial!

En esta sección, has aprendido cuáles son los elementos clave de astronomía (polos celestes y ecuador celeste), cómo encontrarlos en el cielo y todos los posibles patrones de rastro de estrella que puedes capturar.

Ahora tienes el poder de elegir el punto de disparo y la dirección de disparo que te permitan capturar el patrón de rastros de estrellas que desees, según la historia que quieras contar.

Pero los rastros de estrellas son sólo la mitad de la foto. La otra mitad es el primer plano.

Por tanto, necesitas combinar los rastros de estrellas con una localización potente... ¡Una que sea de ensueño!

4.El primer plano marca la diferencia, encuentra una localización de ensueño

Sí, siempre puedes apuntar tu cámara al cielo y capturar los rastros de estrellas.

Pero siento decirte que las imágenes que tan solo muestran rastros de estrellas parecen todas iguales. Son imágenes muy aburridas. Y tú quieres lo contrario.

¡Impactar con tus imágenes!

El secreto es el primer plano... El primer plano es la diferencia entre una buena foto y otra impresionante. ¡Así de simple!

¿Y cómo haces para encontrar un primer plano fantástico?

En primer lugar, debes encontrar una localización potente, de esas que te hacen soñar.

Deja que te dé los ingredientes básicos.

Sin contaminación lumínica

Puedes hacer fotos de rastros de estrellas cuando hay contaminación lumínica. Pero no es la situación idónea si lo que quieres es capturar un gran número de estrellas y al mismo tiempo mantener su color natural.

La contaminación lumínica lucha en contra de tus intereses. La luz artificial adicional reduce el número de estrellas y también destiñe su color. Y no quieres eso.

Al revés, lo que necesitas es capturar el color real de las estrellas y un gran número de ellas.

Por lo tanto, métete en el coche (o en un avión) y huye de la ciudad. Vete a una localización donde la noche sea cerrada, oscura.

Cuanto más oscuro sea el cielo, mejor.

Imagen del Earth Observatory de la NASA tomada por Robert Simmon, usando los datos de Suomi NPP VIIRS facilitados por Chris Elvidge (NOAA National Centers for Environmental Information).

¿Quieres saber dónde están los cielos oscuros?

Hay muchas fuentes de información en internet que te van a ayudar a encontrar localizaciones con poca contaminación lumínica. Aquí te dejo unas cuantas:

  • Blue Marble de la NASA: Esta web utiliza la interfaz de Google Maps junto con la imagen de la Nasa Luces de la noche más reciente. Puedes navegar por el mapa a una resolución máxima de cuatro píxeles por km², así como por un mapa de luces nocturnas un poco más burdo, etiquetado con los nombres de las ciudades y las fronteras nacionales.
  • The World At Night (TWAN): Tiene uno de los mayores archivos de imágenes de paisajes astronómicos ordenadas por regiones.
  • Localizaciones internacionales Dark Sky: Me encanta la iniciativa de esta gente. La International Dark Sky Association promueve la preservación y protección de la noche oscura en todo el planeta para que las futuras generaciones puedan disfrutar de las estrellas. Encontrarás 6 tipos de zonas en su base de datos: comunidades, parques, reservas, santuarios, localizaciones urbanas y desarrollos sostenibles. Estas áreas albergan algunos de los cielos más oscuros del planeta.
  • Lista de observatorios de la Wikipedia: Los observatorios están ubicados en zonas con cielos sin contaminación lumínica. Merece la pena saber dónde están para encontrar cielos limpios y completamente oscuros.
  • Busca asociaciones locales de astronomía: hay aficionados a la astronomía en todas partes. Asegúrate de pedirles consejo. La mayoría de ellos estarán encantados de compartir su amor por la astronomía desvelándote dónde encontrar las mejores localizaciones de la zona.
  • Dark Sky Finder (iOS) y Light Pollution Map (Android): Ambas apps te ayuda a localizar cielos limpios cerca en los que puedas usar un telescopio, observar lluvias de estrellas o relajarte bajo las estrellas. Ofrecen mapas de contaminación lumínica de todo el mundo, junto con las mejores localizaciones para la observación de las estrellas.
Trucos
  • Si estás rodeado de la contaminación lumínica o no puedes ir lo suficientemente lejos, apunta tu cámara lejos de las luces de la ciudad tanto como sea posible. No incluyas ninguna fuente de luz en el encuadre, a no ser que te interese incluirlas, claro.
  • ¡Demuestra tu creatividad! A veces tendrás apañártelas como puedas y utilizar la contaminación lumínica a tu favor.
  • Hacer múltiples exposiciones te ayudará a controlar los efectos de la contaminación lumínica.

Trabaja de día para triunfar de noche

Después de estar unos minutos explorando el mapa de contaminación lumínica de la NASA... ¡Yuju! Encuentras tu cielo oscuro.

¡Y sí! ¡Es un cielo fabuloso!

Así es que no te lo piensas dos veces. Coges el coche y te lanzas a la carretera. Sólo estás a un par de horas de la localización. Con un poco de suerte llegarás antes de que anochezca por completo.

Por fín, allí estás, en el campo, disfrutando de las primeras estrellas, cuando te dispones a empezar la sesión. Pero de repente...

Te das cuenta de que no ves un pimiento. La oscuridad te envuelve.

¿Cómo vas a ser capaz de encontrar un buen primer plano ahora?

¡No tienes ni idea!

¡Estás perdido!

Aprendí esta lección hace unos años:

"Si quieres triunfar de noche, debes trabajar de día."

Y no me refiero a ligar precisamente.

O sí... :P

No, ¡es broma!

Lo que quiero decir es que tienes que explorar tus localizaciones y planificar tus fotos cuando haya luz.

Cuando el sol está arriba y la luz es dura, es el momento de explorar tus localizaciones en busca de primeros planos, sujetos interesantes, pensar ideas y planificar hasta el último detalle.

Usa la Realidad aumentada Noche de PhotoPills para localizar la estrella polar (hemisferio norte), el polo sur celeste (hemisferio sur) y el ecuador celeste. Encuentra la posición de disparo y la dirección de disparo que te den el patrón de rastros de estrellas que necesitas.

Incluso te recomiendo coger tu cámara y probar diferentes encuadres hasta que consigas lo que quieres.

Una vez tengas la foto planificada, regresa por la noche, coloca el trípode en el lugar previsto, encuadra la cámara hacia la dirección planificada y disfruta capturando fotos de rastros de estrellas verdaderametne hipnóticas.

No tienes que hacer chorrocientas fotos de rastros de estrellas. Solo debes hacer una: la buena.

Por lo tanto, pasa tanto tiempo como sea necesario imaginando y planificando.

Créeme, vale la pena.

Con un sujeto interesante

Voy a repetirlo un millón de veces si hace falta:

"El primer plano marca la diferencia.

Bromas aparte, encontrar un primer plano que incluya un sujeto interesante ayudará mucho a captar la atención del espectador.

Cuando estoy explorando localizaciones, siempre estoy atento a los sujetos que me voy encontrando. Busco sujetos que me inspiren.

Algunos sujetos fantásticos son: faros, árboles, rocas, arcos naturales, edificios, vehículos abandonados, molinos de viento... ¡Las opciones son infinitas!

Figuras humanas

Incluir una figura humana en el encuadre tiene muchas ventajas.

Desde proporcionar una sensación de escala, transmitir una sensación de movimiento y crear un contexto, a servirte de ayuda para construir una historia más interesante.

A veces, cuando el primer plano no es demasiado atractivo, incluir una persona puede salvar la foto. Es un modo sencillo de añadir interés a una escena aburrida.

Líneas y triángulos

Guiar al espectador a encontrar el camino a través de la imagen es un plus.

Utiliza líneas convergentes, curvas o una simple recta para dirigir al espectador hasta el punto más importante de la imagen (el punto focal), ya sea tu sujeto, la estrella polar o el ecuador celeste.

¿Dónde encontrar líneas?

¡En cualquier sitio!

Utiliza un camino, una valla, una pared o incluso una alineación de varias rocas.

Los triángulos te ayudarán también a mejorar tus imágenes. Cuando estés en el campo, presta atención a las rocas, árboles y otras estructuras que solas o combinadas tienen forma de triángulo.

Si incluyes un triángulo que apunta hacia arriba en tu composición, transmitirás una sensación de estabilidad al espectador. Y si el triángulo apunta hacia abajo, transmitirás lo contrario: inestabilidad.

Como siempre, es una cuestión de elección. Todo va a depender del mensaje que desees comunicar.

Utiliza todos los elementos que encuentres para potenciar la historia.

Atmósferas mágicas

Hay lugares donde se respira algo especial, lugares mágicos. Lo notas al salir del coche. El aire es diferente...

Sin darte cuenta, ¡tu imaginación empieza a volar!

Estoy hablando de lugares como cementerios, campos de batalla, pueblos fantasma, volcanes, cráteres, desiertos y edificios antiguos (ésta última lista está en inglés).

Todos ellos sin duda pondrán a prueba tu mente creativa.

Check different sources of information

Cuando estés investigando, no te olvides de

  • Encontrar inspiración viendo fotos: Instagram, Flickr, 500px y Google Images.
  • Aprender de lo que otros fotógrafos han encontrado y compartido en Locationscout y en ShotHotspot.
  • Consultar guías de viaje, revistas de viaje y periódicos como Lonely Planet, National Geographic, la sección de fotografía del periódico The Atlantic, Maptia y Landscape Stories.
  • Explorar las páginas web de otros fotógrafos (como las de los PhotoPills Masters que participan en el PhotoPills Camp).
  • Buscar en la Wikipedia y sus listas de lugares interesantes. Por ejemplo, si estás buscando faros, busca en Google "lista faros Wikipedia".
  • Preguntar a los ancianos de la localidad.
  • Buscar en libros sobre historia local y biodiversidad natural.
  • Visitar el Ayuntamiento de tu ciudad, y en particular las áreas de cultura y turismo. Las personas que trabajan en estas áreas sabrán dónde encontrar puntos de interés únicos.

¿A qué esperas?

¡Ve y encuentra una localización inexplorada!

Hora de planificar

¡Felicidades!

Estás un poquito más cerca de la meta.

Si has llegado hasta aquí, probablemente ya habrás encontrado una bonita localización, con un muy buen primer plano. Y seguramente ya tienes una idea de la foto que quieres.

¡Ha llegado el momento de ponerte a planificar!

5.Cómo planificar fotos de rastros de estrellas con éxito

"¡Si fallas en prepararte, te estás preparando para fallar.!" - Benjamin Franklin

Probablemente ya sabrás que nuestro grito de guerra es:

Imagina. Planifica. ¡Dispara!

Describe perfectamente la filosofía y flujo de trabajo de los PhotoPillers.

No importa si quieres planificar rastros de estrellas, la Vía Láctea, la Luna, lluvias de estrellas, el Sol, eclipses lunares o sencillamente la luz natural:

"La imaginación es lo primero, el fotografiar es lo último y la planificación es la que lo hace posible."

El plan es el puente entre el reino de los sueños (el mundo de Oz) y el planeta Tierra (el mundo real).

Afortunadamente, planificar fotos de rastros de estrellas es muy fácil. Te lo voy a demostrar en unos segundos.

Pero primero...

Dónde, cuándo y a qué hora

Voy a ir directamente al grano:

  • Dónde: Como te comentaba en la sección 4, tienes que encontrar una localización poderosa y con poca o sin contaminación lumínica. Si no puedes huir de la contaminación lumínica, úsala a tu favor como elemento compositivo.
  • Cuándo: Elige un día despejado, preferiblemente sin Luna. Consulta la previsión meteorológica para evitar las nubes. Las noches frías son mejores ya que las estrellas saldrán más nítidas. Además, el ruido térmico causado por el sobrecalentamiento del sensor tardará más en aparecer en tus fotos. Por último, también podrías elegir una noche en la que se produzca un fenómeno natural como por ejemplo las lluvias de estrellas.
  • Hora del día: Espera hasta que termine el crepúsculo astronómico. Se produce cuando ya no hay luz residual del sol y el cielo está completamente oscuro.

Ten en cuenta la Luna

Si estás empezando a practicar fotografía nocturna, te recomiendo que empieces planificando tus fotos para los días en los que no haya Luna.

Y cuando tengas más control, ve un paso más allá, y empieza a utilizar la luz de la Luna para iluminar el primer plano. O incluso, puedes atreverte a introducir la Luna en el encuadre y capturar el rastro que deja.

Tal y como decía en la sección 3, si hay Luna, es mucho más sencillo triunfar si disparas múltiples exposiciones porque vas a tener más control sobre el resultado final.

La mejor manera de planificar la Luna es usando la píldora Luna o el Planificador de PhotoPills.

Yo particularmente prefiero usar el Planificador porque me enseña todo lo que necesito en una sola pantalla y sobre un mapa: fase de la Luna, la elevación de la Luna y la dirección de la Luna.

Planifica una Luna con estas características:

  • Fase de la Luna entre el 30-50% si disparas múltiples exposiciones. Y por debajo del 30% si realizas una sola exposición.
  • Elevación de la Luna entre 5º y 20º.
  • Posición de la Luna perpendicular a la posición de disparo y así consigues una iluminación lateral.

Dibuja un boceto antes de planificar

Imagina que ya has decidido la localización a la que quieres ir y la foto que quieres hacer y algunas ideas empiezan a surgir...

¿Por qué no dibujar un boceto de la idea para ver las cosas con más claridad?

Así lo hacemos nosotros, el equipo de PhotoPills. Nos gusta tener nuestras ideas sobre papel antes de ponernos a planificar todos los detalles.

Y así lo hicimos, por ejemplo, con la foto de rastros de estrellas que hicimos durante la lluvia de meteoros de las Gemínidas. En este caso, nos fuimos a la maravillosa Cala Pregonda, en Menorca (España). Un lugar verdaderamente único.

¿Cómo planificamos la foto?

Todo empezó con un dibujo de la idea que hizo Germán (el Desarrollador).

Dibujar un boceto te ayudará a hacerte las preguntas correctas. Después podrás utilizar PhotoPills para encontrar las respuestas:

  • ¿Cuándo sucede la próxima lluvia de meteoros? Consulta la guía de lluvias de estrellas.
  • ¿Dónde estará la estrella Polar ? Utiliza la Realidad aumentada Noche de PhotoPills.
  • ¿Dónde estará el ecuador celeste? Utiliza la Realidad aumentada Noche.
  • ¿Tendré luz de Luna en la escena? Utiliza la Realidad aumentada Noche o el Planificador.
  • ¿Cuál es el mejor lugar para disparar? Utiliza la Realidad aumentada Noche o el Planificador.
  • ¿Tendré contaminación lumínica? ¿Puedo utilizarla a mi favor? Consulta el mapa de contaminación lumínica de la NASA.
  • ¿A qué hora debo empezar a disparar? Espera a que termine el crepúsculo astronómico. Utiliza el Planificador o la píldora Luna para averiguar cuándo termina.

¡Planifica mejor, no más!

Echa un vistazo al siguiente vídeo y aprender a utilizar PhotoPills para planificar rápidamente cualquier fotografía de rastros de estrellas que imagines, para cualquier lugar del planeta.

¿Quieres ver más vídeos?

¡Consulta nuestro canal de YouTube donde encontrás más ejemplos de planificación y vídeos sobre cómo dominar PhotoPills!

En el vídeo anterior encontrarás todo lo que necesitas.

Pero si quieres más, aquí tienes una breve descripción del flujo de trabajo que seguí para planificar la foto de rastros de estrellas de las Gemínidas.

Ve a la localización

Si estás empezando a hacer fotos de rastros de estrellas, te recomiendo planificar tus fotos sobre el terreno, in situ.

Ve a la localización, elige una posición de disparo y usa PhotoPills. Tanto el Planificador como la Realidad aumentada Noche de PhotoPills te ayudarán a visualizar fácilmente todas las posibles composiciones y patrones de rastros de estrellas que puedes obtener.

Si no te gusta lo que ves, cambia el punto de disparo y repite el proceso. Debes ir cambiando de posición de disparo hasta que encuentres la foto que quieres.

Poco a poco, a medida que planifiques y hagas más y más fotos de rastros de estrellas, adquirirás la habilidad de planificar tus fotos desde casa. Pero, por ahora, lo mejor que puedes hacer es planificar tus fotos sobre el terreno.

¡Empecemos a planificar!

Coloca el Pin Rojo en el punto de disparo

Una vez en la localización, colócate en el punto de disparo inicial.

Abre PhotoPills y pulsa en Planificador (menú Píldoras).

La forma más fácil de hacerlo es pulsar sobre el botón (+) que ves sobre el mapa. Y después pulsar el botón de GPS (el primer botón empezando por la izquierda). Si lo pulsas, el Pin Rojo se moverá automáticamente dónde estás.

Planificador de PhotoPills – Pulsa el botón (+) que ves en el mapa.
Planificador de PhotoPills – el botón de GPS (el primer botón empezando por la izquierda) para colocar el Pin Rojo justo dónde estás..

Perfecto, primer paso completado.

Ahora, vamos a por el segundo paso. ¡Seleccionar la fecha!

Selecciona la fecha y hora y comprueba la Luna

Una vez que hayas colocado el pin rojo en tu posición actual (es decir, el punto de disparo), debes fijar la fecha y la hora en la que quieres empezar a capturar los rastros de estrellas.

¿Cuándo es el mejor momento para capturar rastros de estrellas?

Puedes hacerlo todos los días del año si quieres. Todo depende de tu objetivo:

  • Consulta el calendario lunar (fase, horas de salida y puesta) de PhotoPills para elegir la noche adecuada. A veces te interesará una Luna Nueva (o que la Luna se haya puesto ya), y otras querrás una determinada fase lunar.
  • Los fines de semana son ideales (¡al menos para nosotros!) ya que los rastros de estrellas exigen pasar gran parte de la noche disparando.
  • Durante las noches frías el aire tiende a ser un poco más seco y la atmósfera más limpia. Esto hace que la luz se difracte menos. Básicamente, podrás ver las estrellas mucho más nítidas. Además, las bajas temperaturas ayudan a retrasar la aparición de ruido térmico causado por el sobrecalentamiento del sensor.
  • Escoge una noche en la que una lluvia de estrellas tenga su pico de máxima intensidad.
  • Espera hasta que termine el crepúsculo astronómico. Se produce cuando el cielo está completamente oscuro.

Volviendo al ejemplo, vamos a planificar la foto de rastros de estrellas que hice durante las Gemínidas.

Para elegir la fecha, utilicé nuestra guía de lluvias de estrellas para averiguar cuándo sucedía el pico de máxima intensidad de las Gemínidas. Me interesaba la noche en la que fuera posible capturar una gran cantidad de meteoritos.

En 2015 el pico de la Gemínidas se produjo durante la noche del 13 al 14 de diciembre. Por lo tanto, lo que hice fue fijar en el Planificador la fecha del 14 de diciembre. Y después fijé la hora a las 0:00 (medianoche). Nos pasamos las siguientes 5 horas capturando meteoros y rastros de estrellas.

Echa un vistazo a la primera captura de pantalla siguiente.

El Panel 4 indica que la Luna salía a las 10:07 del día 14. Así es que no iba a tener que preocuparme de ella en toda la noche. Además, la imagen de la Luna que ves en el mismo panel indica que la Luna era muy delgada ese día.

Como curiosidad, en la segunda captura de pantalla, el Panel 3 también indica el porcentaje exacto de fase lunar: 7,1%.

Planificador de PhotoPills – El Panel 4 te indica la hora de salida de Luna (10:07) y la fase lunar.
Planificador de PhotoPills – El Panel 3 te indica el porcentaje exacto de fase lunar (7,1%).

¡Genial!

Estás en el punto de disparo y has fijado la fecha en el Planificador. Ahora pon la hora al final del crepúsculo astronómico.

Trucos
  • ¿Quieres disparar sin Luna para tener un cielo completamente oscuro? Elige los días alrededor de la Luna nueva, o espera a que la Luna se haya puesto. Si no tienes luz de Luna, prepárate para iluminar el primer plano con una linterna o panel LED.
  • Si quieres utilizar la luz de la Luna para iluminar el primer plano de forma natural, prueba a fotografiar durante las fases de cuarto creciente y cuarto menguante cuando hagas múltiples exposiciones cortas (fase lunar entre 30% y 50%). Y usa una fase lunar de hasta 30% cuando hagas una única exposición larga.
  • Evita la Luna llena, no te dejará capturar demasiadas estrellas y te iluminará demasiado el primer plano.
  • Asegúrate siempre de tener en cuenta la Luna al planificar la foto así como al elegir los ajustes de cámara que vas a utilizar para exponer la foto.

Utiliza la Realidad aumentada Noche para encontrar la estrella polar, el ecuador celeste y todos los posibles patrones de rastros de estrellas

El poder de la Realidad aumentada Noche de PhotoPills reside en la capacidad de visualizar exactamente los posibles patrones de rastros de estrellas que puedes capturar en función de la posición de disparo y la dirección de disparo. ¡Así puedes averiguar rápidamente hacia dónde debes encuadrar!

Manten pulsado y mueve el dedo de derecha a izquierda sobre la vista Realidad aumentada Noche para mover el tiempo hacia adelante. Esto te permite ver dónde estará la Luna y la Vía Láctea durante la sesión fotográfica.

Manten pulsado y mueve el dedo de izquierda a derecha para mover el tiempo hacia atrás.

La Realidad aumentada Noche te ayuda a ajustar el punto de disparo conforme a lo que buscas. Es tan sencillo como comprobar si el patrón de rastros de estrellas es el que quieres. Si no lo es, cambia el punto de disparo ;)

Una vez más, si necesitas ayuda con la Realidad aumentada Noche, encontrarás todo lo que necesitas en el vídeo que aparece al inicio de esta sección. Aprenderás a aprovechar a fondo la Realidad aumentada Noche para planificar tus fotos de rastros de estrellas.

Aquí tienes dos capturas de pantalla de la Realidad aumentada Noche que hice en Cala Pregonda.

La primera de ellas muestra dónde está la estrella polar. Y la segunda, dónde está el ecuador celeste (la línea azul gruesa en diagonal). Las curvas azules delgadas que ves te enseñan el patrón de rastros de estrellas que vas a tener dependiendo de la dirección de disparo.

Realidad aumentada Noche de PhotoPills – La estrella polar y el patrón circumpolar.
Realidad aumentada Noche de PhotoPills – El ecuador celeste (diagonal gruesa azul) y el patrón de rastros de estrellas.

De modo que si incluyes la estrella polar (o el polo sur celeste) en el encuadre, capturarás las estrellas describiendo bonitas circunferencias.

Incluye el ecuador celeste y capturarás las estrellas moviéndose en tres direcciones diferentes.

Incluye ambos y obtendrás una imagen tremendamente hipnótica.

La recompensa

Así es exactamente como planifiqué la foto del las Gemínidas.

Utilicé la Realidad aumentada Noche de PhotoPills para encontrar un punto de disparo desde el que fuera posible capturar en el encuadre tanto la estrella polar como el ecuador celeste.

Ser capaz de capturar la escena que imaginamos y planificamos, fue para nosotros una experiencia que no tiene precio.

6.El mejor equipo para fotografía de rastros de estrellas (iniciación, avanzado, profesional)

Aunque te parezca mentira, puedes hacer fotos de rastros de estrellas con "casi" cualquier cámara y objetivo.

Digo "casi" porque hay requisitos indispensables como que la cámara tenga la opción de modo Bulb, un rendimiento aceptable frente al ruido (térmico y de ISO) o que el objetivo te permita utilizar focales cortas (gran angular).

"¿En serio? ¿Cualquier cámara?"

En realidad, esto es cierto sobre todo cuando disparas múltiples exposiciones cortas durante una hora o dos (y luego las apilas).

Debido al sobrecalentamiento del sensor, las cámaras más básicas tienden a generar ruido térmico en la imagen mucho antes que las cámaras de gama alta.

"Sí, eso es estupendo Toni. Pero ¿qué equipo debo comprar para poder hacer buenas fotografías de rastros de estrellas?"

En mi opinión, debes hacerte con el mejor equipo para fotografía nocturna que puedas permitirte, incluso aunque sea de segunda mano. Porque a medida que pasen los años te darás cuenta de que habrás ahorrado dinero.

Compra un equipo básico y tarde o temprano te estarás gastando más dinero en uno mejor. Lo sé porque es algo que me ha pasado a mi también. Y lo he visto con mis propios ojos en todos los talleres que he impartido.

Un equipo básico limita tu potencial creativo. Y es un fastidio.

¿Por qué un equipo para fotografía nocturna y no solo para fotografía de rastros de estrellas?

Pues porque cuando hablamos de rastros de estrellas, estamos hablando de fotografía nocturna. Y te apuesto lo que quieras a que también quieres fotografiar la Vía Láctea, ¿verdad?

Lo cierto es que vas a necesitar un equipo mucho mejor para poder fotografiar la Vía Láctea en condiciones. Los rastros de estrellas no son tan complicados, ni tan exigentes con el equipo.

En nuestra guía para fotografiar la Vía Láctea, describo con todo lujo de detalles las ventajas e inconvenientes de los equipos básicos, avanzados y profesionales que tienes a tu alcance. Te recomiendo que leas la sección 8 de esa guía. Ahí encontrarás lo que debes comprar y lo que no, en función de tus objetivos y tu presupuesto ;)

Veamos qué necesitas.

Cámara

Estas son las características generales que tu cámara (réflex o sin espejo) debería tener:

  • Control manual de apertura, velocidad de obturación, ISO y enfoque.
  • Sensor de formato completo (full frame). Una de las ventajas de utilizar una cámara con sensor de formato completo es que suelen tener un nivel de ruido mucho menor que las cámaras APS-C, por lo que se pueden utilizar ISOs más elevados. Esto es debido a que al ser el sensor de formato completo más grande que uno APS-C, por la misma cantidad de megapixeles, los fotositios (píxeles) serán también más grandes. Estos fotositios más grandes podrán obtener más cantidad de luz por unidad de tiempo, lo que permitirá no tener que amplificar tanto la señal consiguiendo un menor ruido, un mayor rango dinámico y un menor calentamiento del sensor. En definitiva, si tienes dos sensores (uno APS-C y otro de formato completo) con la misma cantidad de megapíxeles, el de formato completo generalmente tendrá menor ruido.
  • Buen comportamiento frente al ruido cuando subes el ISO a 3200 o más.
  • Control manual del balance de blancos.
  • Acceso directo a la mayoría de los selectores principales (ISO, balance de blancos etc.), sin tener que acceder mediante el menú digital de la cámara.
  • Dispara en RAW.
  • Un cuerpo bien sellado, con una construcción óptima para soportar las inclemencias meteorológicas como viento, agua, lluvia, humedad, etc.
  • Un buen sistema de disipación de calor, para evitar que el sensor se caliente y produzca ruido térmico. Además del ruido, si el sensor se calienta más de la cuenta puede que el sensor empiece a viñetear con tonos magenta.
  • Un intervalómetro incorporado en la cámara. Te puede salvar de más de un imprevisto cuando se te olvide el intervalómetro externo o se quede sin batería.
  • La opción de utilizar objetivos sin CPU.

No todas las cámaras del mercado cumplen todos estos requisitos. Obviamente, cuanto más caras son, mejores suelen ser.

Pero si sabes qué comprar, puedes hacerte con un equipo que te permita fotografiar rastros de estrellas y la Vía Láctea a un precio asequible.

Estas son mis recomendaciones en función de tu presupuesto.

Cámaras de gama baja

Estas cámaras permiten una exposición totalmente manual, así como el balance de blancos (o, al menos, la elección de un preajuste de balance de blanco).

Todas ellas permiten disparar múltiples exposiciones cortas durante una hora o dos, incluso a ISO 1600. Cuando superes la barrera de las 2h, el sobrecalentamiento del sensor empezará a producir ruido térmico.

Por desgracia, las cámaras réflex y sin espejo básicas se comportan mal a ISOs de 3200 y superiores y generan mucho ruido.

Como son cámaras con sensores pequeños, vigila el ruido sobre todo cuando dispares una sola exposición larga. Incluso cuando utilices la función de reducción de ruido de la cámara, es probable que la foto presente mucho ruido. Esto limitará el tiempo de exposición y, por lo tanto, la longitud de los rastros de estrellas que podrás capturar.

Cámaras de gama media

Estas cámaras ofrecen una calidad más que aceptable a un precio más que razonable, tanto para fotografiar la Vía Láctea como los rastros de estrellas. Tienen un comportamiento muy bueno frente al ruido incluso con ISOs de 3200 o más.

Las cámaras Olympus incluyen una funcionalidad que te hace la vida más fácil al capturar Rastros de Estrellas: la función Live Composite. Con esta función, puedes crear automáticamente tus fotos de Rastros de Estrellas directamente con la cámara, sin necesidad de utilizar otros programas informáticos.

Por lo que solo tienes que preocuparte de imaginar, planificar y disparar... ¡nada más!

Cámaras de gama alta

En la franja alta de precios (y de calidad), te recomiendo las siguientes cámaras:

Todas ellas son cámaras estupendas para fotógrafos nocturnos. Su comportamiento frente al ruido es simplemente fantástico a ISOs de 6400 o incluso superiores.

Cámara frente a una sola exposición

La regla es muy simple. Cuanto mejor cámara más largo podrá ser el tiempo de exposición. Y por lo tanto, mayores podrán ser los rastros de estrellas que capturarás en cada exposición.

Las cámaras básicas (con sensores más pequeños) sufren mucho de ruido térmico a causa del sobrecalentamiento del sensor.

Por el contrario, las cámaras de formato completo gozan de sensores mayores y, por lo tanto, de fotositos mayores. Los fotositos grandes capturan más luz por unidad de tiempo. Lo que permite que la cámara no tenga que amplificar la señal para capturar todo el detalle de la escena. Esto reduce el ruido, logra un mayor rango dinámico y minimiza el sobrecalentamiento del sensor.

Por lo tanto, si tu cámara sufre mucho de ruido al disparar una sola exposición muy larga, empieza a disparar múltiples exposiciones más cortas, y apílalas durante el procesado.

Objetivo

¡Hazte con un gran angular. ¡O incluso con un ojo de pez!

Las longitudes focales típicas van desde 10mm a 50mm, dependiendo de la cantidad de paisaje y de cielo que quieras incluir en el encuadre. Cuanto más corta sea la distancia focal, más cielo y paisaje vas a capturar, y más espectacular será la imagen.

Si quieres usar longitudes focales más largas (70-200 mm) para contar una historia diferente, no hay nada malo en ello. Puedes utilizar la focal que quieras para fotografiar los rastros de estrellas. Tendrás que saber componer la escena para contar la historia que quieras contar.

Los resultados pueden ser igualmente espectaculares.

Además, necesitas que el objetivo permita aperturas grandes (f/2.8 a f/5.6). Estas aperturas permiten que llegue más luz al sensor y así capturar un gran número de estrellas, y lo más luminosas posible.

Objetivos de gama baja

Si sólo tienes un objetivo básico como el 18-55mm f/3.5-f/5.6, mi consejo es que compres uno mejor.

El objetivo produce la imagen, la cámara sólo la registra. Por lo tanto, el objetivo es una parte fundamental de tu equipo. En definitiva, debes invertir en objetivos de calidad.

Los objetivos de gama baja están diseñados para funcionar bien con luz de día a una apertura de f/8. Pero durante la noche o en condiciones de poca luz, los resultados son muy pobres. Te darás cuenta enseguida cuando hagas tu primera foto de la Vía Láctea.

Sin embargo, este tipo de objetivo puede servir para fotografiar rastros de estrellas. Ajusta la apertura a f/3.5, fija el ISO nominal de la cámara (ISO 100 o 200) y calcula el tiempo de exposición para que la foto quede correctamente expuesta.

Si estás buscando un objetivo gran angular a un precio económico, te recomiendo el Samyang AE 14mm f/2.8 y el Irix 15mm f/2.4 Firefly.

Objetivos de gama media

Para cámaras Micro 4/3, estos objetivos son estupendos para fotografía nocturna:

Para cámaras APS-C, me gustaría destacar los siguientes objetivos:

Para cámaras de formato completo estos objetivos fijos son geniales:

Recuerda que estos objetivos también funcionan en APS-C pero debes tener en cuenta el factor de multiplicación. Por ejemplo, en una cámara con un factor de multiplicación de 1,5 el Rokinon 14mm sería un 21mm en una cámara de formato completo.

Objetivos de gama alta
Nikon AF-S 14-24mm f/2.8 G ED

Sí, puedes capturar rastros de estrellas con distancias focales cortas y largas.

Pero si quieres meterte seriamente en el mundo de la fotografía nocturna, debes tener un objetivo nítido, rápido y gran angular que no sufra de coma en las esquinas ni de aberraciones cromáticas.

Uno de mis objetivos favoritos por su calidad es el Nikon 14-24mm f/2.8. Es un objetivo que casi no presenta coma, muy nítido y con muy poco viñeteo.

No sólo lo usan fotógrafos de Nikon sino también fotógrafos que usan otras marcas como Canon, por ejemplo. En este caso necesitas un anillo adaptador de mucha calidad como el Novoflex EOS NIK NT.

También tienes el mítico Nikon 17-35mm f/2.8, y aunque presenta coma, a f/4 es una gran opción para rastros de estrellas.

Si no tienes problemas de presupuesto, otro objetivo que deberías tener en cuenta es el Zeiss 15mm f/2.8. Este objetivo tiene una gran nitidez y tampoco presenta coma.

Pero, a pesar de su excelente calidad óptica y mecánica, tiene un serio problema: excesivo contraste. No es un gran problema durante el día, pero sí por la noche.

Un Nikon 14-24mm f/2.8 es capaz de capturar detalle en los negros. Con el Zeiss los negros están completamente empastados.

Si buscas un obejtivo muy nítido, prueba el Tokina 16-28mm f/2.8.

Tanto el Rokinon 14mm f/2.8 como el Samyang 14mm f/2.8 también dan resultados fantásticos. Ambos objetivos presentan poco coma.

En Canon tienes el Canon 16-35mm f/2.8L III.

Aquí tienes otros objetivos fantásticos:

Trípode y rótula

Necesitas un trípode robusto, ¡un trípode que pese!

Vas a estar disparando exposiciones largas durante mucho tiempo, por lo que necesitas mantener la cámara lo más estable posible. Hay que evitar que las fotos salgan borrosas por culpa de las vibraciones.

¿Tienes un trípode básico?

Los trípodes básicos generalmente no pesan demasiado, lo que los convierte en muy inestables. Por lo tanto, es probable que tengas problemas con la nitidez cuando dispares exposiciones largas.

Esto te ayudará a prevenir las vibraciones:

  • Carga el trípode con peso extra colgando una bolsa llena de piedras o incluso la misma mochila de la cámara. Pero no lo hagas cuando haga viento, ¡obtendrás el efecto contrario!
  • No eleves la columna central del trípode, harás que el conjunto sea más inestable.
¿Quieres un buen trípode a un precio razonable?

Compra el Manfrotto 055XPRO3. Es probablemente uno de los trípodes más vendidos entre los fotógrafos amateurs y avanzados.

En una gama de precios más altos, tienes los trípodes de fibra de carbono.

Estos trípodes son robustos y pesan menos que los de aluminio. Y permiten cargas de 5-25 kg, dependiendo del modelo.

Marcas como Gitzo, Manfrotto, Benro, Induro or Really Right Stuff ofrecen trípodes de gran calidad, tanto de carbono y como de aluminio.

¿Y qué pasa con las rótulas?

Las rótulas más utilizadas en fotografía nocturna son las de bola y las pan/tilt.

El tipo de rótula depende de tus preferencias, pero asegúrate de que pueda soportar al menos 5-7 kg de peso y que tenga zapata extraíble.

En mi opinión, el mejor amigo de un trípode es una buena rótual. Yo uso la Really Right Stuff BH-55. Con un límite de 23 kg, es capaz de aguantar el peso de mi equipo sin problema. Me permite trabajar cómodamente y con mucha precisión.

Otras rótulas que me gustan son la Gitzo GH1382QD, la Kirk Enterprises BH-1 y la Arca Swiss Monoball Z1 SP, todas ellas robustas y de gran aguante (mínimo 13,5 kg).

Equipo de iluminación

Cuando haces fotografia noctura, un buen frontal es obligatorio.

En ausencia de la Luna o con muy poca fase, tendrás que utilizar linternas LED y/o paneles LED para iluminar el primer plano. De lo contrario, éste quedará demasiado oscuro y la foto será bastante pobre (sin detalle en el primer plano).

Frontal

Te ayuda a ver en la oscuridad, y también a enfocar a la distancia hiperfocal.

Ah, ¡y asegúrate de no molestar a los fotógrafos a tu alrededor con tu frontal!

El ojo humano necesita 20 minutos para acostumbrarse a ver en la oscuridad. Por lo que te recomiendo un frontal que incluya luz roja de visión nocturna. Es la mejor opción para evitar cualquier luz blanca que te impida tener visión nocturna. Me gustan el Petzl Tikka XP, el Pelican 2750 y el Pelican 2760.

Other powerful LED headlamps are the Led Lenser SEO5, H14R or H7R.2.

Linterna LED

Las linternas LED se utilizan para añadir textura y volumen en un área determinada del primer plano o de un sujeto. Te permiten aplicar luz con precisión.

Llevarte dos linternas es siempre una buena idea (una más potente que la otra):

Paneles LED
Normalmente puedes comprar los paneles LED junto con geles correctores de color.

La luz continua que proporcionan los paneles LED es fantástica para iluminar grandes àreas y para el primer plano. Te recomiendo que te lleves al menos dos de ellos.

Flash

La gran potencia del flash te permite congelar el sujeto, por ejemplo, un modelo, durante una larga exposición.

También es recomendable disponer de trípodes para flash y softboxes u octoboxes.

Tanto los LEDs como los Flashes te proporcionan una temperatura de color de luz de día, de unos 5500K, es decir, de color blanco. Pero puedes modificar su temperatura con geles de colores.

Geles de colores

Un gel es un trozo de plástico tintado de color que colocas delante de la fuente de luz para coloreal su luz.

Los geles CTB (Color Temperature Blue en inglés) sirven para enfriar una escena, porque convierten la luz de color tungsteno (3200K) en luz color de día (5500K).

Mientras que los geles CTO (Color Temperature Orange en inglés) convierte la luz de color de día (5500K) en luz de color tungsteno (3200K), permitiéndote añadir un toque más cálido a la escena.

Puedes encontrar geles de muchas intensidades y potencias (1/4, 1/2, 3/4, etc.). A menor intensidad menor será la corrección de la temperatura de color de la escena.

Lo ideal sería que siempre tuvieras en tu mochila al menos un par de geles correctores de color. Son baratos y muy útiles.

Geles CTB y CTO de distintas intensidades listos para usarlos con una linterna.

Además de los geles correctores de color, están los geles de colores. Los puedes encontrar de varios colores: rojo, amarillo, verde, azul marino... Y sirven para crear efectos y dar tonalidades específicas a la escena.

Geles de diferentes colores.

Intervalómetro

Cuando estás disparando múltiples exposiciones largas, necesitas evitar las vibraciones a toda costa. Por lo tanto, necesitas un modo de activar la cámara sin tocarla.

La mejor solución son los disparadores e intervalómetros. Aunque, en mi opinión, deberías olvidarte del disparador y comprarte un buen intervalómetro. Incluso si es uno barato.

Hoy en día incluso hay cámaras que lo tienen incorporado.

¿Por qué es mejor un intervalómetro?

Porque los disparadores no son programables. No te permiten disparar automáticamente a intervalos regulares.

El intervalómetro sí es programable. Puedes establecer el tiempo de exposición, el intervalo de tiempo entre dos fotos consecutivas, el número total de fotografías que quieres hacer o incluso el retraso con el que quieres que se haga la primera foto.

Por otra lado, cuando utilizas el modo Bulb, un intervalómetro te permite hacer fotos con tiempos de exposición superiores a 30s. Y esto es genial tanto para timelapses como para fotografía de rastros de estrellas.

Los siguientes intervalómetros son muy buenos:

El intervalómetro que uso: el Phottix AION.

Tarjetas de memoria

Cuando disparas múltiples exposiciones largas para crear una imagen de rastros de estrellas, tu tarjeta de memoria debe tener las siguientes características:

  • Una tasa alta de transferencia, para que las fotos se guarden lo más rápido posible. Esto que te permite tener un menor retraso entre dos disparos consecutivos.
  • Una gran capacidad de almacenamiento, 64GB o superior, para asegurarte de que tienes suficiente espacio para almacenar todas las fotos.

Antes de salir de casa, asegúrate siempre de llevar contigo una tarjeta de memoria con suficiente capacidad. Lo último que quieres es quedarte sin espacio en la tarjeta durante la sesión.

Haz una foto y averigua cuantos MB ocupa. Una vez sepas el tamaño de una foto (16MB), el intervalo de disparo (2s), el tiempo de exposición (20s) y la duración de toda la sesión (3h), puedes utilizar la calculadora de Timelapse de PhotoPills para calcular el número de fotos que vas a hacer y la memoria total que necesita tener libre en la tarjeta ;)

Calculadora de Timelapse de PhotoPills - Cálculo de la memoria total necesaria.
Calculadora de Timelapse de PhotoPills - Tabla de intervalos sugeridos.

¿Qué tarjetas de memoria deberías comprar?

Hay muchos tipos diferentes de tarjetas SD (Secure Digital), dependiendo de la capacidad y la velocidad de transferencia de datos.

Las tarjetas SDHC y SDXC Clase 10 son ideales para fotógrafos amateurs avanzados. Su velocidad de escritura es suficiente para que el intervalo de tiempo entre dos exposiciones consecutivas sea relativamente corto.

Puede parecer trivial, pero es fundamental si tienes intención de hacer un timelapse nocturno o en condiciones de poca luz, porque cuantas más fotos consigas disparar durante toda la sesión mejor.

Si puedes, compra las tarjetas SD de mayor calidad posible (como las de SanDisk o Lexar) para minimizar el riesgo de perder tus fotos y disponer de la mayor velocidad de transferencia.

Las tarjetas SDXC UHS-II Class U3 son ideales para fotógrafos profesionales. Su velocidad de escritura es excelente y tienen un intervalo de tiempo increíblemente corto entre dos exposiciones consecutivas.

Las tarjetas pueden tener una capacidad de 16GB, 32GB, 64Gb o más. Si tienes pensado hacer un timelapse, te recomiendo que utilices una tarjeta de 64GB o con mayor capacidad (128GB o incluso 256GB) para evitar quedarte sin espacio de almacenaje.

A pesar de que todavía hay cámaras que utilizan tarjetas CompactFlash (CF), es un sistema que está desapareciendo poco a poco.

Baterias

Después de la lluvia de ideas y la planificación, sería una pena quedarte sin batería antes del final de la sesión fotográfica ¿no te parece?

Comprueba y carga a tope todas las baterías de tus cámaras y llévate algunas de repuesto por si acaso. Dependiendo del tipo de cámara y de fotografía que tengas pensado hacer, el número de baterías puede variar entre 2-3 (réflex) hasta 6 o más (sin espejo).

Utilizo una Nikon D4s o una Nikon Z6. Ambas me permiten realizar sesiones largas (timelapse y lluvias de estrellas) sin problemas de batería.

Teniendo en cuenta que estarás disparando toda la noche, el frío reduce la duración de las baterías. Cuando esto sucede, toda la energía extra que puedas tener será bienvenida. Así es que una empuñadura con baterías adicionales es muy útil a la hora de fotografiar rastros de estrellas.

Si no tienes una empuñadura, pero aún así quieres pasar varias horas capturando un timelapse, tendrás que cambiar la batería lo más rápido posible.

Y cuando lo hagas, ¡asegúrate de no mover la cámara en el proceso!

Si tienes pensado usarlos, no olvides comprobar que las baterías de las linternas, paneles LED, flashes y frontal también estén completamente cargadas.

Por último, tampoco está de más llevar una batería externa para cargar tu móvil o tu tableta.

Equipo antihumedad

Mi sistema antirrocío: el parasol, el ventilador de ordenador y la tira calentadora.

¡Ah! La humedad, el rocío... Todo un desafío para los fotógrafos nocturnos.

Como vivo en una pequeña isla, tengo que estar constantemente luchando para que el rocío no se condense en la superfície de la lente.

¿Cómo lo hago?

Pues combinando tres elementos antihumedad:

Parasol

Con el parasol, el rocío tarda más en condensar sobre la lente del objetivo.

Ventilador

Conecta una batería portátil a un ventilador de ordenador y el flujo de aire mantendrá el objetivo seco.

Yo utilizo una batería pequeña portátil Li-ion recargable de 12V y 3800mAh con conectores jack de 5,5mm y USB. Sólo me hizo falta adaptar al cable del ventilador un conector jack de 5,5mm y añadirle un tubo flexible loc-line con una pinza para poderlo sujetar al trípode.

Calentador antirrocío

Úsalo para calentar el objetivo por encima del punto de rocío y así evitar la condensación. Todo lo que necesitas es una tira calentadora, una batería y un cable para conectarlos.

  • Tira calentadora. Tal vez las dos marcas más conocidas de tiras calentadoras son Dew-Not y Kendrick. Yo uso una Dew-Not 3" DN004, que se adapta perfectamente a mi Nikon 14-24mm f/2.8. Este modelo mide 33cm (13"), suficiente para abarcar el diámetro del objetivo. Asegúrate de comprar una tira con una longitud suficiente para que abarque todo el diámetro del objetivo.
  • Batería. Para que la tira funcione, uso una batería de 12V y unos 3800mAh. La misma batería de petaca que utilizo para alimentar el ventilador de PC descrita en el apartado anterior sirve perfectamente. Llevar contigo una de recambio siempre es buena idea.
  • Cable conector. Como la mayoría de tiras calentadoras tienen un conector RCA macho y las baterías portátiles un jack de 5,5mm, necesitas también un cable adaptador RCA/Jack 5,5mm. Construí el mío a partir de un cable RCA y otro con jack 5,5mm.

Otro calentador estupendos es el multi-bodywarmer de TheHeatCompany.

Fotógrafos, equipos de cine y deportistas de todo el mundo usan este tipo de calentadores. Con ellos nunca tendrás problemas de batería. Los pegas en la parte inferior del objetivo y listo.

¡Asegúrate de que el ventilador no aparece en el encuadre!

7.Cómo fotografiar rastros de estrellas con una sola exposición

Capturar una foto de rastros de estrellas en una sola exposición es un reto para cualquier fotógrafo y para cualquier sensor (comportamiento frente al ruido). Pero también es una experiencia muy gratificante y emocionante que te recomiendo vivir.

Es toda una aventura ya que tendrás que lidiar con dos grandes problemas: la incertidumbre y el ruido.

Poner la cámara en modo Bulb y dejar el obturador abierto durante una, dos o tres horas es tremendamente arriesgado.

¡Hay tantas cosas que pueden salir mal!

No quiero parecer pesimista, sólo quiero mencionar algunas de las cosas que pueden suceder: equivocarte en la exposición, cambios meteorológicos (nubes), luces artificiales intrusivas, vibración del trípode, aviones y satélites, problemas de batería e incluso algo o alguien podría simplemente meterse en el encuadre sin avisar.

Además, no hay demasiadas cámaras que ofrezcan un buen rendimiento frente al ruido durante exposiciones tan largas, incluso usando el ISO nominal (100, 200).

Por lo tanto, debes realizar algunas pruebas para conocer los límites de tu cámara. Es el único modo de averiguar el tiempo de exposición máximo con el que el sensor de tu cámara rinde de forma aceptable frente al ruido térmico.

"Toni, deja de asustarme. ¡Por favor, dime cómo puedo capturar rastros de estrellas!"

Ah, ¡esa es la actitud!

Empecemos por el principio...

Antes de salir de casa

Imagina que el día de la foto ha llegado por fín. Tienes la imagen perfectamente clara en tu mente. Has planificado todos los detalles cuidadosamente.

¡Estás listo para pasar a la acción!

Antes de salir de casa, asegúrate de comprobar la previsión del tiempo. Y, sobre todo, el pronóstico de nubes. Si vas a estar disparando una sola exposición muy larga, lo último que quieres es el cielo cubierto de nubes.

Comprueba también que no te dejas nada (el equipo del que te hablé en la sección 6). Y no olvides llevarte suficientes tarjetas de memoria y baterías.

Llega con tiempo a la localización

Puedes usar la Realidad aumentada Noche de PhotoPills para comprobar que estás en el lugar correcto y que tendrás la Vía Láctea en la posición que quieres.

Coloca el trípode, la rótula, la cámara y el objetivo

Cuando estés seguro, coloca el trípode sobre una superficie sólida justo en el punto de disparo y asegúrate de que está estable.

Puesto que vas a nivelar la cámara, no hace falta que niveles el trípode. A menos que, por supuesto, quieras hacer una foto panorámica. En ese caso, la nivelación del trípode es obligatoria.

Cuando haces una panorámica debes asegurarte a toda costa que las fotos tienen el mismo nivel e inclinación. Es vital para poderlas unir posteriormente durante el procesado. Para ello, puedes utilizar el nivel de burbuja de tu trípode o un nivel externo.

Quita el filtro UV

Si eres de los que utiliza un filtro ultravioleta (UV) para proteger tu objetivo, quítalo en cuanto empieces a montar el equipo.

No soy partidario de añadir un cristal adicional al objetivo si no es con la intención de controlar mejor la luz.

En fotografía nocturna, un filtro ultravioleta (UV) puede incluso estropear tus fotos. Este tipo de filtro reduce ligeramente la nitidez y el contraste de sus imágenes. Pero también puede provocar reflejos, halos y destellos (flare en inglés).

Usa un filtro contra la contaminación lumínica (opcional)

Si hay contaminación lumínica en su escena causada por fuentes de luz de vapor de sodio, usa un filtro contra la contaminación lumínica para quitar el cámara el brillo amarillento que suelen producir.

Desactiva el sistema de estabilización del objetivo

Hay objetivos que llevan lo que se denomina estabilizador de vibraciones. Canon lo llama Image Stabilization (IS), mientras que Nikon lo denomina Vibration Reduction (VR) y Sigma, Optical Stabilizer (OS). Otras marcas como Sony, Olympus o Pentax se han centrado en sistemas integrados en la cámara.

El sistema de estabilización del objetivo te permite disparar a pulso en condiciones de escasa luz a velocidades de obturación más lentas de lo normal sin que la imagen quede movida. Esto es posible porque el objetivo intenta compensar las vibraciones que produces.

Cuando uses un trípode, deberías desactivar esta función. Incluso sin tener movimiento, los elementos mecánicos destinados a reducir las vibraciones podrían intentar corregir movimientos inexistentes. Y esto provocará vibraciones que afectará a la nitidez de la imagen.

¡Desactívalo! ;)

Reducción de ruido en largas exposiciones ¿sí o no?

Debido a que el ruido es uno de los mayores enemigos de las fotos de larga exposición, casi todas las cámaras incluyen una opción para reducir automáticamente el ruido en la imagen final: la función de reducción de ruido.

Cuando esta función está activada, justo después de hacer una foto, la cámara hace una segunda foto con los mismos parámetros (tiempo de exposición, ISO y apertura), pero sin dejar que la luz llegue al sensor. Esta segunda foto presenta casi el mismo ruido que la primera.

Por último, la cámara detecta el ruido de esta segunda imagen y lo elimina de la primera.

¿Cuándo debes usar esta función?

Sólo cuando estás disparando una única exposición de menos de 10-20 minutos, y estés dispuesto a esperar otros 10-20 minutos para ver la foto.

Así es. Recuerda que para poder eliminar el ruido, la cámara va a hacer una segunda foto del mismo tiempo de exposición que la primera. Por lo tanto, tendrás que esperar otros 10-20 minutos para verla.

En mi opinión, no vale la pena utilizar esta función para fotografía de rastros de estrellas por los siguientes motivos:

  • Prefiero disparar varias exposiciones únicas mucho más largas. Y no quiero esperar tanto tiempo para ver la foto.
  • Consume mucha batería. Incluso te podrías quedar sin batería en mitad del proceso y quedarte sin foto.
  • Cuando estoy disparando múltiples exposiciones, no quiero que haya tanto tiempo entre foto y foto. Terminarás con la mitad de fotos y, peor aún, los rastros de estrellas aparecerán con multitud de espacios vacíos (discontinuos). En este caso, haz una foto sin dejar llegar luz al sensor justo al finalizar la sesión. Y utiliza esta foto para eliminar ruido durante el procesado.

Dispara en RAW

En el menú de disparo, selecciona la opción RAW como archivo resultante.

Te permite producir mejores imágenes porque un archivo RAW contiene todos los datos de imagen que ha registrado el sensor de la cámara.

Esta información se puede utilizar para mejorar la imagen y corregir problemas que no se podrían recuperar en formato JPEG.

Usa la distancia focal más corta posible

Cuando fotografíes rastros de estrellas, utilizarás longitudes focales cortas (14-35mm), ya que ofrecen un ángulo de visión más amplio. Y esto mola por dos razones:

  • Capturas un área más grande del cielo, capturando también más rastros de estrellas.
  • Incorporas más fácilmente en tu composición los elementos más interesantes del primer plano.

Aunque la composición sea más difícil, también puedes utilizar longitudes focales más grandes: 50mm, 70mm, 200mm o mayores.

En este caso, capturas menos cielo y menos paisaje, pero eres capaz de centrar la atención del espectador en el sujeto o en parte de él (una roca, un árbol, etc.).

Un aspecto positivo de utilizar focales largas es que los rastros de estrellas aparecen más grandes en la foto. Por lo que necesitas disparar durante menor tiempo.

Entonces, ¿qué distancia focal debes utilizar?

Depende del objetivo que tengas y de la historia que quieras contar.

Elige la focal que tengas disponible en tu objetivo que te permita conseguir la foto que buscas.

Mi consejo: intenta hacer todo tipo de imágenes y composiciones (distancias focales cortas y largas).

Pon la cámara en modo Manual (M)

Si usas el modo automático de tu cámara no podrás capturar rastros de estrellas.

Necesitas tener el control total sobre la exposición de tus fotos. Es decir, poder elegir libremente los valores de la apertura, tiempo de exposición y ISO. Por lo tanto, usa el modo de disparo Manual (M).

Ajusta la velocidad (tiempo de exposición)

Tienes que encontrar el equilibro entre la longitud de los rastros de estrellas y el nivel de ruido.

Teniendo en cuenta las limitaciones de su cámara (cuánto ruido produce), elige el tiempo de exposición que te da la longitud que quieres que tengan tus rastros de estrellas para contar la historia que quieres contar.

Te aconsejo que hagas varias fotos de prueba para averiguar el tiempo de exposición máximo con el que tu cámara todavía produce un nivel aceptable de ruido.

Un poquito más abajo en esta sección, te explico en detalle cómo utilizar la ley de reciprocidad para calcular el tiempo de exposición. El tiempo que tienes que utilizar par obtener una foto correctamente expuesta. Por ahora, te adelanto los puntos más importantes:

  • Haz una foto de prueba con un tiempo de exposición más corto para comprobar la exposición.
  • Decide los ajustes de cámara para la foto de prueba (por ejemplo, f/2.8 o la mayor apertura posible, 30s, ISO 3200 o el más alto posible), enfoca a la distancia hiperfocal y haz la foto de prueba.
  • Comprueba el histograma y ajusta el tiempo de exposición hasta que la foto de prueba quede correctamente expuesta.
  • A continuación, utiliza la calculadora de Exposición de PhotoPills para obtener el tiempo de exposición equivalente aplicando la ley de reciprocidad. Usa el ISO nominal de tu cámara, para evitar al máximo el ruido. Es posible que tengas que cerrar la apertura para aumentar aún más el tiempo de la exposición y así obtener la longitud rastros de estrellas que quieres.
  • En la calculadora, selecciona el valor de ISO nominal de tu cámara (100, 200) y comprueba el tiempo de exposición equivalente. Si quieres un tiempo de exposición mayor, cierra la apertura (f/4, f/5.6, etc.) hasta obtener el valor que necesitas (30 min, 1h, 2h, etc.). Cuanto mayor sea el tiempo de exposición, mayores serán los rastros de estrellas.

¿No sabes cómo de largos serán los rastros de estrellas para un tiempo de exposición determinado?

Aquí tienes la solución :)

Tal y como te dije en la sección 3, puedes usar la calculadora de Rastros de Estrellas de PhotoPills para hacer una simulación. Esto te permite estimar el tiempo de exposición que te facilita la longitud de rastros de estrellas que quieres.

Selecciona el ISO

Dadas unas condiciones de luz, la exposición está determinada por el tiempo de exposición, la apertura y el ISO.

Teniendo en cuenta que vas a disparar una sola exposición muy larga para obtener una determinada longitud de rastros de estrellas, serán el tiempo de exposición y el ruido los que establezcan los valores de apertura y ISO que puedes utilizar.

En este caso, el mayor problema es el ruido. Por lo tanto deberás mantener el valor ISO lo más bajo posible (100, 200) y, a continuación, elegir la apertura que corresponda para obtener el tiempo de exposición deseado.

Selecciona la apertura

Permíteme que insista, para un tiempo de exposición deseado y un ISO bajo, elige la apertura que te dé una foto correctamente expuesta. Para ello, utiliza el método de exposición equivalente descrito más abajo en esta sección.

Si utilizas la apertura más abierta de tu objetivo (f/2.8 por ejemplo), podrás capturar muchas estrellas. Pero puede que el tiempo de exposición no sea tan largo como quieres, obteniendo rastros más cortos de lo que quieres.

En ese caso, cierra un poco la apertura (uno o dos pasos de luz). A lo mejor no capturas tantas estrellas, pero obtendrás estos dos beneficios:

  • Rastros de estrellas más largos (mayor tiempo de exposición).
  • Al utilizar aperturas cercanas al punto dulce de tu objetivo (la apertura más nítida), los rastros de estrellas se verán mucho más nítidos.

Sí, los objetivos no ofrecen la misma nitidez en todas las aperturas. Hay aperturas que son más nítida que otras.

Por lo tanto, ¿cuál es la apertura más nítida?

La regla general dice que la apertura más nítida es la que resulta de cerrar entre 2,5 a 3 pasos de luz la apertura máxima. Por ejemplo, si la apertura máxima es f/2.8, el punto dulce estará entre f/5.6 y f/8.

Fíjate que este modo de elegir la apertura es totalmente diferente de cómo lo haces cuando fotografías la Vía Láctea. En ese caso, limitas el tiempo de exposición precisamente para evitar los rastros de estrellas (normalmente por debajo de 30s). Y utilizas la apertura más grande para poder captar la mayor cantidad de luz posible. De esta manera logras capturar estrellas como puntos.

Enfoca a la distancia hiperfocal

La manera más sencilla de tener perfectamente enfocado tanto el primer plano y como las estrellas es enfocando a la distancia hiperfocal.

Si lo haces, todo lo que esté entre la mitad de esta distancia e infinito quedará enfocado.

Por lo tanto, olvídate de "enfocar al infinito" o "utilizar la opción Live View de tu cámara" para enfocar a las estrellas. ¡Perderás mucha profundidad de campo en el primer plano!

Cómo calcular la distancia hiperfocal

Una vez que hayas decidido la focal y la apertura, utiliza la Tabla de hiperfocales o la calculadora de Profundidad de Campo (PdC) de PhotoPills para calcular la distancia hiperfocal.

A modo de ejemplo, con mi Nikon D4s, una apertura de f/4 y una focal de 14mm, la distancia hiperfocal es 1,65m

Table de Profundidad de Campo (PdC) - Muestra todas las distancias hiperfocales teniendo en cuenta la cámara y la apertura.
Calculadora de Profundidad de Campo (PdC) - Muestra los valores de la profundidad de campo en una tabla para una cámara determinada, la distancia focal, la apertura y la distancia de enfoque. La distancia hiperfocal aparece en la primera fila.

Una vez calculada la distancia hiperfocal, sólo tienes que enfocar ahí.

Cómo enfocar a la distancia hiperfocal

Es muy sencillo, echa un vistazo a este vídeo ¡y aprenderás a hacerlo en menos de 1 minuto!

¡Pero cuidado!

No hace falta que enfoques exactamente en la distancia hiperfocal. Asegúrate de que estás enfocando a una distancia ligeramente mayor.

Si la distancia hiperfocal es 1,65m, no hay nada malo en enfocar a 2m. Pero nunca debes quedarte corto al enfocar, no enfoques a 1,5m.

Siempre, siempre, siempre, asegúrate de no enfocar a una distancia inferior a la distancia hiperfocal, porque si lo haces, las estrellas quedarán desenfocadas en la foto.

Puedes aprender todo lo que necesitas saber de la distancia hiperfocal en nuestra detallada guía de profundidad de campo (PdC).

Bloquea el enfoque

Después de enfocar a la hiperfocal utilizando el modo de enfoque automático, debes poner el objetivo en enfoque manual. De esta manera te aseguras de que el enfoque no cambia.

Comprueba siempre que las estrellas estén enfocadas antes de empezar la sesión

Por último, haz una foto de prueba.

Utiliza la opción Live View en la pantalla LCD de tu cámara para enfocar con precisión. Y, si tu cámara dispone de ellas, utiliza también el Focus Peaking y/o el Ampliador de Enfoque (Focus Magnifier en inglés) porque te ayudarán a ser aún más preciso.

Lo último que quieres es pasarte toda la noche a la intemperie para descubrir al amanecer que las estrellas te han quedado desenfocadas.

Una vez que la cámara esté sujeta al trípode, haz tantas fotos de prueba como sean necesarias para ver si el encuadre es el que quieres y ajustarlo si fuera necesario.

Lo último que quieres es pasarte toda la noche a la intemperie para descubrir al amanecer que las estrellas te han quedado desenfocadas.

Usa el balance de blancos en modo manual

Como vas a disparar en RAW, siempre puedes ajustar el balance de blancos durante el procesado.

Sin embargo, si quieres capturar los colores reales de las estrellas y la escena directamente con la cámara, te recomiendo que empieces con los siguientes valores y los vayas ajustando a tu gusto:

  • Cielo oscuro: 3900K
  • Light pollution: 3400K

Encuadra y nivela la cámara

Es hora de poner la cámara en el trípode y encuadrar la escena.

Todo es mucho más fácil cuando has visitado la localización durante el día y tienes la foto perfectamente clara en tu mente.

Aprovecha las horas de luz dura del día para componer y planificar tus fotos. Así, cuando se haga de noche, y llegue el momento de hacer la foto, sabrás perfectamente donde encuadrar incluso en las noches más oscuras.

Cuando encuadres, utiliza una linterna potente para iluminar el paisaje y el primer plano. Y cuando hayas ajustado el encuadre, haz una foto de prueba con un tiempo de exposición corto y ISO elevado para comprobar que todo está en el sitio correcto.

Obviamente, evita incluir cualquier fuente de luz directa: estropeará la foto.

No olvides nivelar la cámara. Utiliza su nivel integrado. Y si tu cámara no incluye uno, utiliza un nivel de burbuja externo.

Avancemos. ¡Veamos cómo exponer!

Haz una foto de prueba, comprueba el histograma, comprueba el enfoque y ajusta la exposición

Al exponer, debes establecer el valor de tres variables: tiempo de exposición, apertura y ISO.

Normalmente tu objetivo va a ser capturar rastros de estrellas lo más largos posibles (o la longitud que desees).

Cómo exponer una foto de rastros de estrellas

Usa la ley de reciprocidad (método de exposiciones equivalentes):

  • Averigua la exposición correcta con una foto de prueba. Fija el tiempo de exposición en 30s, un ISO elevado (1600, 3200, 6400, dependiendo de tu cámara y las condiciones de luz) y una apertura grande (f/2.8, f/4, dependiendo de tu objetivo).
  • Haz, por ejemplo, una foto de prueba a 30s, 3200 ISO y f/2.8 (o los valores que te permitan tu cámara y objetivo). Si la foto ha quedado sobreexpueta, prueba a acortar el tiempo de exposición, por ejemplo a 20s. Si la foto ha quedado subexpuesta, prueba con un tiempo de exposición más largo, por ejemplo 40s. Debes iterar hasta encontrar el tiempo de exposición que te proporcione una foto correctamente expuesta.
  • Utiliza el histograma (o la opción de histograma en vivo) para comprobar la exposición. Usually, you want an histogram that gives you a neutral exposure, with both edges of the histogram just touching the edges of the histogram window.
  • Por lo general, quieres un histograma que dé una exposición neutra, con ambos bordes del histograma tocando ligeramente los extremos de la ventana del histograma.
  • Utiliza la calculadora de Exposición de PhotoPills para calcular el tiempo de exposición equivalente para un ISO inferior (100, 200, etc.) y/o una apertura menor (f/4, f/5.6), para poder lograr que los rastros sean más largos (consulta la sección 8).
  • A continuación, pon la cámara en modo Bulb y dispara la exposición calculada (30min, 1h, 2h, 3h, etc.).
  • Por último, comprueba que la foto que has sacado no tiene demasiado ruido. Si ves mucho ruido haz una exposición más corta.
Cómo calcular el tiempo de exposición (exposición equivalente)

Imagina que has hecho una foto de prueba a f/2.8, 30s y ISO 3200, y que esta combinación te da una foto correctamente expuesta. Abre la calculadora de Exposición de PhotoPills y sigue estos pasos:

  • En primer lugar, establece el tiempo de exposición (velocidad de obturación) como la variable a calcular.
  • Introduce los ajustes de la foto de prueba: f/2.8, 30s y ISO 3200.
  • En los ajustes de la foto objetivo, introduce el ISO nominal de tu cámara para minimizar el ruido: 100 o 200.
  • Por último, reduce la apertura a f/5.6, f/8, etc. hasta que la calculadora indique el tiempo de exposición necesario para capturar la longitud de rastros de estrellas que desees. Pero recuerda que cuanto menor sea la apertura, menos rastros capturarás.
  • En los ajustes equivalentes, asegúrate de dejar en blanco el último parámetro (-- pasos), porque no estás usando ningún filtro ND. Puedes usar este campo para calcular la exposición equivalente cuando uses filtros de densidad neutra (ND).
Calculadora de Exposición de PhotoPills - Exposición equivalente a f/5.6, ISO 200 y tiempo de exposición calculado de 32min.
Calculadora de Exposición de PhotoPills - Exposición equivalente a f/8, ISO 100 y tiempo de exposición calculado de 2h 8min.

Cómo iluminar el paisaje

Cuando no quieras utilizar la luz de la Luna para iluminar el paisaje, puedes usar una fuente de luz artificial suave (como un LED). Utilízala para iluminar el primer plano y añadirás textura y volumen a la escena.

Otra opción es utilizar una linterna para aplicar luz con más precisión y resaltar un punto determinado de la escena.

Eso sí, pintar con luz es mucho más sencillo cuando disparas múltiples exposiciones cortas, ya que puedes realizar tantas pruebas como desees antes de empezar la sesión. Una vez que obtengas el primer plano con la luz que quieres, deja que la cámara siga haciendo el resto de las fotos.

Pero cuando te enfrentas al reto de hacerlo en una sola exposición, eso es otra historia. Cada prueba de iluminación lleva demasiado tiempo. Comete el más mínimo error y tendrás que volver a empezar de cero.

Así es que para exposiciones largas, te aconsejo que:

  • Antes de empezar a disparar, haz una foto de prueba (1-2 minutos o el tiempo necesario) con los parámetros equivalentes fijados en la cámara para ver si consigues que el primer plano tenga la luz deseada.
  • Al pintar, mantén la fuente de luz siempre en movimiento. No dejes de mover el LED o la linterna. De esta manera evitarás sobreexponer una parte de la escena.
  • Una vez que logres la iluminación que te gusta, empieza a hacer la foto y sigue los mismos pasos para iluminar el primer plano. Si no hay otra fuente de luz externa (contaminación lumínica o luz de Luna), cuando termines la foto, el primer plano tendrá el aspecto que quieres.
  • Si hay contaminación lumínica o luz de Luna, no hace falta que pintes tanto el primer plano. Debes tener en cuenta la luz adicional que añadirán las fuentes de luz externas durante la exposición.

Rastros de estrellas con figuras humanas en una sola exposición

¡Claro que se puede!

Único requisito: el modelo no puede moverse durante todo el tiempo de exposición. :P

Cómo mitigar el calentamiento del sensor

La forma más sencilla de combatir el sobrecalentamiento del sensor, de retrasar la aparición de ruido térmico, es fotografiar durante las noches más frías.

8.Cómo fotografiar rastros de estrellas con múltiples exposiciones (apilamiento de fotos)

En la sección 4, te di una extensa lista de razones para justificar por qué prefiero disparar múltiples exposiciones cortas durante más tiempo (de 2 a 5 horas) y apilarlas posteriormente durante el procesado.

Te recuerdo rápidamente los puntos clave:

  • No importa la cámara y el objetivo que tengas, incluso con una cámara compacta y un objetivo básico podrás hacer fotos de rastros de estrellas.
  • Tendrás control total sobre la longitud de los rastros (número de fotos apiladas) y la iluminación del primer plano.
  • Es mucho menos arriesgado que disparar una sola exposición muy larga ya que podrás superar fácilmente cualquier problema inesperado (como rastros de aviones o fuentes de luz externas) mediante la eliminación de las fotos que no quieras (siempre dentro de un límite, claro).
  • Es mucho más fácil capturar rastros de estrellas incluso con la presencia de la Luna o con contaminación lumínica.
  • La noche es mucho más productiva, terminarás con muchas fotos que podrás publicar y compartir.
  • Es mucho más fácil capturar el color real de las estrellas.

¡Estupendo!

Ahora que estás motivado, vamos a empezar con el flujo de trabajo :)

Antes de salir de casa

Asegúrate de comprobar la previsión meteorológica y de nubes. No sirve de nadahacer fotos de rastros de estrellas con un cielo nublado.

Comprueba también que te llevas todo el equipo (sección 6), junto con suficientes tarjetas de memoria y baterías de sobra.

Llega con tiempo a la localización

Puedes usar la Realidad aumentada Noche de PhotoPills para comprobar que estás en el lugar correcto y que tendrás la Vía Láctea en la posición que quieres.

Coloca el trípode, la rótula, la cámara y el objetivo

Coloca el equipo en el punto de disparo planificado y asegúrate de que está completamente estable.

Quita el filtro UV

Si eres de los que utiliza un filtro ultravioleta (UV) para proteger tu objetivo, quítalo en cuanto empieces a montar el equipo.

No sirve para nada.

En fotografía nocturna, un filtro ultravioleta (UV) puede incluso estropear tus fotos. Este tipo de filtro reduce ligeramente la nitidez y el contraste de sus imágenes. Pero también puede provocar reflejos, halos y destellos (flare en inglés).

Usa un filtro contra la contaminación lumínica (opcional)

Si hay contaminación lumínica en su escena causada por fuentes de luz de vapor de sodio, usa un filtro contra la contaminación lumínica para quitar el cámara el brillo amarillento que suelen producir.

Desactiva el sistema de estabilización del objetivo

Hay objetivos que llevan lo que se denomina estabilizador de vibraciones. Canon lo llama Image Stabilization (IS), mientras que Nikon lo denomina Vibration Reduction (VR) y Sigma, Optical Stabilizer (OS). Otras marcas como Sony, Olympus o Pentax se han centrado en sistemas integrados en la cámara.

El sistema de estabilización del objetivo te permite disparar a pulso en condiciones de escasa luz a velocidades de obturación más lentas de lo normal sin que la imagen quede movida. Esto es posible porque el objetivo intenta compensar las vibraciones que produces.

Cuando uses un trípode, deberías desactivar esta función. Incluso sin tener movimiento, los elementos mecánicos destinados a reducir las vibraciones podrían intentar corregir movimientos inexistentes. Y esto provocará vibraciones que afectará a la nitidez de la imagen.

Reducción de ruido en largas exposiciones ¿sí o no?

Cuando el sistema de reducción de ruido está activado, la cámara hace una segunda foto justo después de la primera. Para esta segunda exposición, la cámara usa los mismos parámetros (tiempo de exposición, ISO y apertura) pero no deja que la luz llegue al sensor.

Como esta segunda foto tiene casi el mismo ruido que la primera, la cámara la utiliza para reducir el ruido de la primera foto.

El problema es que necesitas el doble del tiempo de exposición para hacer una foto.

Por lo tanto, si tienes esta función activada haces la mitad de fotos.

Y eso es justo lo contrario de lo que quieres. En realidad lo que te interesa es hacer el mayor número de fotos.

Tampoco te interesa que haya tanto intervalo entre fotos, los rastros de estrellas te van a quedar llenos de huecos. ¡Serán horribles!

¡Desconéctala!

Dispara en RAW

¡Dispara siempre en RAW!

El formato RAW te permite aprovechar toda la información que capta el sensor para producir mejores imágenes. Aprovéchalo.

Usa la distancia focal más corta posible

Puedes usar tanto focales cortas como largas.

Pero, si estás empezando en la fotografía de rastros de estrellas, te recomiendo que utilices las focales cortas en primer lugar (14mm, 18mm, 24mm).

Te permiten capturar un mayor número de estrellas y, además, la composición es mucho más sencilla.

Focales largas como 70mm o 200mm te permiten llenar el encuadre con el sujeto principal para contar una historia totalmente diferente. Aunque la composición es un poco más difícil.

Pon la cámara en modo Manual (M)

Al usar el modo de disparo Manual (M) tienes el control absoluto sobre la exposición de tus fotos.

Puedes elegir el tiempo de exposición, la apertura y el ISO para conseguir la exposición que quieras.

Ajusta la velocidad para calcular el tiempo total de exposición

Me gusta pasar entre 2 y 5 horas disparando exposiciones de 20 a 30 segundos. Estos tiempos de exposición me aseguran que las estrellas van a quedar como puntos en las fotos, que no voy a capturar rastros.

Para crear imágenes de rastros de estrellas, no hace falta que captures rastros en las fotos. Los vas a generar cuando apiles todas las fotos en una sola imagen.

Te recomiendo que sigas el mismo flujo de trabajo. Pero, como siempre, es una cuestión de preferencia personal. Si lo prefieres, puedes hacer exposiciones más largas.

En mi opinión, capturar exposiciones más cortas te da más flexibilidad y control sobre la imagen final:

  • Encontrar la exposición correcta mediante el prueba y error es mucho más rápido y más fácil.
  • Siempre puedes quitar las fotos que no te gusten sin perjudicar demasiado la imagen final.
  • Es mucho más productivo: fotos individuales, fotos apiladas, timelapses, etc.
  • Iluminar correctamente el primer plano es mucho más sencillo.
Cómo calcular el tiempo de exposición

Al igual que hago en mis fotos de Vía Láctea, uso la regla NPF para averiguar el tiempo máximo de exposición que me permite capturar las estrellas como grandes puntos brillantes (es decir, sin crear rastros).

La buena noticia es que puedes utilizar la calculadora de Estrellas como puntos de PhotoPills para hacer todos los cálculos ;)

Obviamente, si hay Luna o contaminación lumínica necesitas tener en cuenta la luz extra a la hora de exponer.

Tiempo total de exposición frente a longitud de rastros de estrellas

Por definición, el tiempo de exposición total es la suma de todos los tiempos de exposición de cada foto (incluyendo el retraso entre foto y foto).

Éste determina la longitud de los rastros de estrellas.

Una vez más, como he mencionado en la sección 3, puedes usar la calculadora de Rastros de estrellas de PhotoPills para calcular el tiempo de exposición que necesitas para obtener una determinada longitud de los rastros de estrellas.

Obviamente, cuanto mayor es el tiempo de exposición total, más largo son los rastros. Pero todo tiene un límite. Llegará un momento en que el ruido térmico generado por el sobrecalentamiento del sensor estropeará tus imágenes...

Tiempo total de exposición frente a ruido térmico

Al disparar múltiples exposiciones cortas, el ruido provocado por el sobrecalentamiento del sensor es un factor a tener en cuenta sobre todo cuando lleves a tu cámara al límite de sus posibilidades. Dependiendo de tu cámara, esto sucederá después de una, dos o más horas fotografiando.

También depende de la temperatura del ambiente. En las noches cálidas, el ruido aparecerá antes.

¿Cuántas horas puedes disparar de forma continua sin que tu cámara genere excesivo ruido térmico?

Cada cámara es diferente. ¡Tendrás que probarla!

La buena noticia es que hasta que no alcances ese límite, todas las fotos que hayas hecho te van a servir para crear la imagen de rastros de estrellas. Quizá no sea la que querías, pero al menos no te irás a casa con las manos vacías.

Ajusta el ISO

Selecciona el ISO como si fueras a fotografiar la Vía Láctea.

Ya que el objetivo es capturar las estrellas como grandes puntos brillantes (tiempo de exposición corto), tendrás que subir el ISO para evitar que la foto te quede subexpuesta.

La elección del ISO depende del comportamiento frente al ruido de tu cámara. Empieza con el ISO más alto disponible en tu cámara (6400, 3200, 1600, 1250, 800) y ve ajustándolo en consecuencia.

Si quieres capturar el color de las estrellas, no utilices ISOs por encima de 1600. Debes utilizar el valor del ISO más bajo posible que te proporcione una foto correctamente expuesta. Recuerda que, en este caso, es posible que te veas obligado a aumentar el tiempo de exposición, renunciando a que las estrellas te queden como puntos.

Permíteme un inciso sobre la fotografía de rastros de estrellas durante las lluvias de estrellas.

Cuanto mayor sea el ISO más meteoros vas a capturar. Por lo tanto, en este caso debes utilizar un ISO alto (sin generar demasiado ruido), reducir el tiempo de exposición y/o cerrar la apertura para mantener la foto correctamente expuesta.

Ajusta la apertura

Si quieres capturar las estrellas como grandes puntos brillantes en cada foto, necesitas captar la mayor cantidad de luz posible durante el tiempo de exposición. Así que debes utilizar la apertura más grande que te permita tu objetivo (f/2.8, f/4, etc.).

Cuanta más luz capte el sensor, más estrellas capturarás y más grandes y brillantes serán.

Además, puedes mantener el ISO dentro de unos límites aceptables (controlar el ruido).

Fíjate que esto es exactamente lo mismo que haces cuando fotografías la Vía Láctea.

Esta estrategia puede apagar el color real de las estrellas. Si quieres mantener el color, cierra la apertura un paso (f/2.8 → f/4). Luego aumenta un poco el tiempo de exposición (utilizando la ley de reciprocidad.

No conseguirás que las estrellas sean como puntos en cada una de las fotos, pero te ayudará a capturar su color natural.

Enfoca a la distancia hiperfocal

Si has leído la section 7, sabes que:

  • Al enfocar a la distancia hiperfocal tendrás enfocado desde la mitad de esta distancia hasta el infinito. Por lo tanto, conseguirás tener enfocados tanto el primer plano como los rastros de estrellas.
  • Puedes calcular la distancia hiperfocal con la Tabla de hiperfocales o la calculadora de Profundidad de Campo de PhotoPills.
  • Una vez calculada, al enfocar, asegúrate de no quedarte corto. Esto significa que debes asegurarte de enfocar a una distancia ligeramente mayor que la distancia hiperfocal. Echa un vistazo a este vídeo de 1 minuto para aprender cómo se hace.
  • ¡Bloquea el enfoque! Después de usar el modo de enfoque automático para enfocar a la hiperfocal, selecciona el modo de enfoque manual de tu objetivo.
  • Haz siempre una foto de prueba y utiliza la opción de Live View en la pantalla de tu cámara para asegurarte de que todo está perfectamente enfocado.

Si quieres aprender más acerca la distancia hiperfocal, echa un vistazo a nuestra guía de profundidad de campo (PdC).

Usa el balance de blancos en modo manual

Al estar disparando en RAW, el balance de blancos es algo que siempre puedes ajustar durante el procesado.

Pero, a mi me gusta capturar los colores reales (o los que yo quiero) directamente en la cámara. Por eso uso el balance de blancos que me interesa en cada momento.

Estas son mis recomendaciones para fotografía de rastro de estrellas, ajústalos a tu gusto:

  • Cielo oscuro: 3900K
  • Light pollution: 3400K

Encuadra y nivela la cámara

Es hora de poner la cámara en el trípode y encuadrar la escena.

Todo es mucho más fácil cuando has visitado la localización durante el día y tienes la foto perfectamente clara en tu mente.

Aprovecha las horas de luz dura del día para componer y planificar tus fotos con PhotoPills (sección 5). Así, cuando se haga de noche, y llegue el momento de hacer la foto, sabrás perfectamente donde encuadrar incluso en las noches más oscuras.

Cuando encuadres, utiliza una linterna potente para iluminar el paisaje y el primer plano. Y cuando hayas ajustado el encuadre, haz una foto de prueba con un tiempo de exposición corto y ISO elevado para comprobar que todo está en el lugar que quieres en el encuadre.

Obviamente, evita incluir cualquier fuente de luz directa: estropeará la foto.

¡Y que no se te olvide nivelar la cámara!

Cómo iluminar el primer plano

¡Añade luz siempre en la primera y última foto de la sesión!

Al inicio de la sesión, haz tantas fotos de prueba como sea necesario hasta lograr la iluminación del primer plano que te guste. Cuando la foto salga como quieres, asegúrate de empezar inmediatamente la sesión fotográfica disparando con el intervalómetro.

Al final de la sesión, vuelve a pintar con luz el primer plano. De esta manera, tendrá dos fotos entre las que elegir tu foto base, esa que vas a utilizar como primer plano al generar los rastros de estrellas.

Pon en práctica tus habilidades con el LED y la linterna, y convierte un primer plano aburrido en otro lleno de volumen y textura. Asegúrate de añadir la luz de forma sutil. Necesitas que la escena parezca iluminada de forma natural.

Utiliza un panel LED para añadir luz suave y continua de forma lateral. Y utiliza una linterna para pintar con precisión la parte de la escena que quieres destacar.

Cuando estés aplicando la luz, debes mover continuamente la fuente de luz, así evitarás sobreexponer un área específico de la escena.

Al realizar las pruebas de iluminación, cuenta los segundos y podrás rectificar fácilmente el tiempo de iluminación.

Y si ese día tienes Luna, aprovecha su luz para iluminar de forma lateral la escena. Lo ideal es que la Luna no esté muy alta en el cielo y su luz provenga de un lado (ni de frente ni por detrás).

Haz una foto de prueba revisa el histograma y ajusta la exposición

Estás casi listo para iniciar la sesión. Has calculado el tiempo de exposición máximo para conseguir estrellas como puntos, y has ajustado la apertura y el ISO de acuerdo con las consideraciones que he mencionado anteriormente.

Todo lo que tienes que hacer ahora es hacer un par de fotos de prueba y comprobar el histograma para poder ajustar la exposición.

Imagina que haces una foto de prueba con 30s, f/2.8 y ISO 1600:

  • Si la foto queda subexpuesta, sube el ISO o aumentar el tiempo de exposición.
  • Si la foto queda sobreexpuesta, bajar el ISO.

Necesitas un histograma que te dé una exposición neutra, con ambos bordes del histograma tocando ligeramente los dos lados de la ventana del histograma. Pero esto, obviamente, va a depender de los colores de la escena.

Una vez que obtengas la exposición que quieras:

  • Pon la cámara en modo Bulb.
  • Selecciona el tiempo de exposición en el intervalómetro.
  • Establece en el intervalómetro un intervalo de 2s entre dos fotos consecutivas.
  • Haz unas cuantas fotos hasta que consigas la iluminación de la escena que quieras.

Por último, cuando consigas la foto con la iluminación que quieres, deja que la cámara siga haciendo fotos.

Y antes de terminar la sesión, en la última foto, vuelve a iluminar el primer plano. De esta manera, tendrás dos primeros planos donde elegir ;)

Apaga la pantalla LCD antes de empezar la sesión

¡Ahorra batería!

Antes de empezar la sesión de fotos, apaga la pantalla LCD (si es que tu cámara no lo hace automáticamente).

No vas a comprobar todas las fotos, ¿a que no?

Haz un par de fotos sin dejar entrar luz al final de la sesión (opcional)

Dependiendo del comportamiento de tu cámara frente al ruido, puede ser buena idea hacer un par de fotos tapando el objetivo al final de la sesión.

Estas fotos capturarán el ruido producido por el sobrecalentamiento del sensor. Las podrás utilizar durante el procesado para reducir el ruido de la imagen final.

Cómo incluir un modelo en la foto

Si quieres incluir una figura humana en el primer plano, debes incluirla en la primera foto de la sesión. Y asegúrate de que su cuerpo no sobresale por encima del horizonte (que no tapa estrellas) para evitarar el efecto fantasma.

Repite la foto hasta que el modelo haya quedado perfectamente congelado.

Después, haz el resto de fotos.

Coge una segunda cámara y disfruta fotografiando la Vía Láctea

Cuando tienes la cámara trabajando, disparando, es el momento de coger una segunda cámara, objetivo y trípode... y empezar a fotografiar la Vía Láctea.

Pero escucha atentamente la primera cámara. Su música tiene que sonar durante horas.

Si la música se detiene, ¡corre y cambia la batería!

Y será mejor que corras rápido...

9.El mejor programa para crear imágenes de rastros de estrellas para Mac y PC (y cómo usarlo paso a paso)

¡Este es uno de mis momentos favoritos!

Al día siguiente, después de levantarme tarde, y haberme tomado un delicioso desayuno, me siento frente al ordenador y empiezo a crear la imagen de rastros de estrellas.

Mi flujo de trabajo es muy sencillo:

  • En primer lugar, proceso los archivos RAW en Lightroom y los exporto en formato JPEG o TIFF dependiendo del programa que vaya a utilizar para apilarlos.
  • Después, uso StarStaX to create the Star Trails image.

Más adelante en esta sección, te voy a enseñar cómo usar Lightroom y StarStaX para generar la imagen de rastros de estrellas.

Pero antes, déjame que te diga un par de cosas sobre los diferentes programas que tienes para apilar las fotos.

El mejor programa para crear imágenes de rastros de estrellas

La función principal de cualquier programa de rastros de estrellas es el apilamiento de una serie de fotos en una sola imagen. Al apilar todas las fotos, el movimiento relativo de las estrellas crea los rastros.

Estos son los principales programas.

StarStaX (gratis)

StarStaX es mi programa favorito. Es gratuito y funciona en Mac, Linux y Windows.

En mi opinión, estas son sus principales ventajas:

  • Es mucho más fácil y rápido de utilizar que otras opciones como Photoshop.
  • Lo que hace este programa es hacer una foto base y añadir la luz adicional que encuentra en las otras fotos.
  • No hace falta que crees un documento en blanco al inicio de la sesión.
  • Incluye una opción para rellenar los espacios vacíos que se hayan podido generar en los rastros.
  • Importa las fotos, activa la función de rellenar espacios vacíos y dale a 'Start' (empezar) para obtener la imagen final en cuestión de segundos.
  • Si lo combinas con After Effects, también es posible crear vídeos que muestran cómo se van creando los rastros (sección 11).
Startrails para Windows (gratis)

StarTrails fue uno de los primeros programas que se lanzó. Es el que muchos fotógrafos utilizaban antes de la aparición de StarStaX.

La aplicación Star Trails para Mac (de pago)

Esta aplicación para Mac es una gran opción, ya que permite hacer las dos cosas:

  • Crear imágenes de rastros de estrellas.
  • Crear vídeos (timelapses) muy chulos: simples, parciales y completos.

Facilita mucho las cosas.

Rastros de estrellas con Photoshop

Por desgracia, se tarda mucho en llenar los espacios y apilar todas las fotos en Photoshop.

Sin embargo, hay algunas acciones gratuitas que resultan interesantes:

Rastros de estrellas con Lightroom

¿Se puede usar Lightroom para crear imágenes de rastros de estrellas?

La respuesta es sí, ¡pero no lo hagas!

El apilamiento de fotos en Lightroom lleva mucho tiempo y es tremendamente aburrido. Tendrás que usar acciones de Photoshop que además de pesado, consume muchos rescursos de la memoria de tu ordenador.

Mi consejo: usa StarStaX.

Como procesar una imagen de rastros de estrellas

Es muy sencillo. Hay muchos vídeos en YouTube que lo explican.

En particular, me gusta mucho el siguiente vídeo de Michael Shainblum (en inglés). Al verlo, aprenderás:

  • Cómo usar StarStaX para crear una imagen de rastros de estrellas.
  • Cómo usar Photoshop para crear el efecto meteorito en una imagen de rastros de estrellas.

Aunque el vídeo es supercompleto, he pensado que te gustaría conocer mi método de trabajo.

Cómo editar los archivos RAW de rastros de estrellas en Lightroom

No importa si tienes que editar 80, 160 o 1000 fotos. El tiempo que necesitas es el mismo.

  1. En Lightroom, selecciona la imagen que quieres utilizar como primer plano, la que más te guste. Luego, revélala como más te guste.

  2. Este es el orden que sigo cuando revelo:

  • Ajustes globales: exposición y contraste.
  • Ajustes locales de volumen: altas luces/blancos y sombras/negros.
  • Ajustes locales de contraste: la claridad o eliminar la neblina (función Dehaze)
  • Ajustes de contraste en áreas específicas con el panel de curvas de tono.
  • Ajustes de balance de blancos.
  • Reducción de ruido.
  • Aumenta la nitidez si es necesario.

Como luego vas a copiar todos estos ajustes al resto de fotos, nunca utilices funciones de retoque avanzadas (filtro radial, graduado, pincel, etc.). Recuerda que todas las fotos son diferentes y si copias este tipo de retoques en todas las fotos, obtendrás un resultado inservible.

Trata de conseguir que la foto base quede lo más espectacular posible. 3. A continuación, utiliza la opción Configuración > Configuración de copia para copiar todos los ajustes realizados al resto de fotos. Antes de copiarlos, asegúrate de que todos los ajustes que has cambiado están seleccionados. 4. Pega estos ajustes al resto de las imágenes. Sólo tienes que seleccionar todas las imágenes, poner el cursor del ratón encima de una ellas y pulsar el botón derecho del ratón. A continuación, selecciona Ajustes de revelado > Pegar configuración y ya está. Todos los ajustes se aplicarán a todas las imágenes seleccionadas.

También puedes copiar y pegar los ajustes utilizando la función Sync. Selecciona la imagen que has editado y asegúrate de que es visible en la pantalla. A continuación, selecciona todas las imágenes pulsando las teclas Control + A en PC y Comando + A en Mac. Ahora, haz clic en el botón Sync, situado en la parte inferior derecha del panel. Después selecciona todos los valores que quieras copiar y haz clic en Sincronizar. 5. Por último, crea una carpeta y exporta todas las fotos en formato JPEG.

¡Vayamos ahora a StarStaX!

Cómo utilizar StarStaX para crear imágenes de rastros de estrellas

Sólo necesitas unos minutos para crear la imagen con StarStaX.

  • En StarStaX, importa todas las imágenes que has editado en Lightroom con el icono Open image (Abrir imagen) o arrástralas sobre la zona izquierda de la interfaz del programa.
  • Importa también las fotos completamente negras que contienen el ruido térmico. Usa el icono Open dark frames. StarStaX las usará para reducir el ruido de la imagen final.
  • En el lado superior izquierdo, está el panel de opciones. Allí, selecciona la pestaña Blending (Fusión) y luego Blending mode (Modo de fusión).
  • Ahora selecciona el modo Gap filling (Llenar espacios en blanco). Este modo llenará automáticamente los vacíos que pueda haber en los rastros de estrellas.
  • Inicia el proceso haciendo clic en el icono Start processing (Inicio del procesado), el cuarto botón de la parte superior, o el elemento del menú correspondiente.
  • En el modo Gap-filling, una vez que el proceso de apilado ha terminado, la paleta Tools (Herramientas) que incluye los ajustes interactivos, aparece de forma automática.
  • Fíjate ahora en la primera herramienta de ajuste Threshold (Umbral):
    • Esta opción permite seleccionar los píxeles de la imagen que han sido rellenados. Los píxeles seleccionados aparecen de color verde cuando mueves la barra deslizante o cuando seleccionas la casilla Show threshold overlay (Mostrar umbral de superposición).
    • Para ver mejor los efectos de rellenado de espacios en blanco, pulsa Z y amplia al 100%.
    • Si estableces un umbral alto, sólo rellenas los espacios de los rastros más luminosos.
    • Por el contrario, cuando lo fijas demasiado bajo, se rellenan demasiados píxeles (incluso los que no están totalmente vacíos). Y esto puede afectar negativamente a la foto.
  • El segundo parámetro que puedes ajustar es el Amount (Cantidad). Te permite controlar la cantidad de relleno que vas a aplicar a los píxeles que estén por encima del umbral de luminosidad. Prueba diferentes valores hasta obtener un resultado satisfactorio.
  • El último paso es guardar la imagen de rastros de estrellas. Por defecto, la imagen se guarda como un archivo JPEG. Si quieres guardarlo como una imagen TIFF, asegúrate de que el nombre del archivo contiene la extensión .tiff al guardarlo.

Por último, si no utilizas el modo Gap filling, puede que la imagen incluya rastros discontinuos. Tal vez no lo veas en la pantalla del ordenador, pero si haces zoom verás los espacios vacíos.

10.Cómo crear un vórtice o remolino de rastros de estrellas

Pasar toda la noche haciendo fotos para crear una imagen de rastros de estrellas chula es fantástico. Pero hay muchas más imágenes y efectos sorprendentes que puedes crear con las fotos.

Así que, ¿por qué dejarlo ahí?

¿Por qué no aprovechar las fotos al máximo y crear un remolino de estrellas?

Hipnótico, ¿verdad?

Cuando vi por primera vez los vórtices de Lincoln Harrison me quedé con la boca abierta. Lincoln es un auténtico maestro contando historias usando la Vía Láctea y los rastros de estrellas. Es una gran inspiración.

En la sección 13 te hablaré de Lincoln y de muchos otros fotógrafos increíbles que me han inspirado, y te pueden inspirar a ti también. Pero por ahora, voy a ir directamente al grano:

¿Cómo puedes crear un vórtice o remolino de estrellas?

Podrías hacerlo como lo hace Lincoln Harrison, directamente sobre el terreno, usando un sistema motorizado que modifique progresivamente la distancia focal mientras la cámara está haciendo las fotos.

Hay varios modelos de sistemas motorizados de zoom en el mercado, como por ejemplo el ZenFocus y el Opteka FFR-900. Puedes utilizar estos sistemas para pasar, por ejemplo, de una focal de 50mm a otra de 14mm. Una vez en casa, tienes que apilar todas las fotos con StarStaX para conseguir el efecto remolino.

Hacerlo en el campo es toda una aventura. Pero también puedes hacerlo cómodamente en casa, con el ordenador.

Mike Ver Sprill tiene un fantástico artículo sobre cómo crear vórtices de estrellas (en inglés). Tiene algunos años pero merece la pena igualmente.

También tiene un videotutorial (en inglés) en el que explica cómo crear los remolinos con LRTimelapse y Lightroom.

11.Cómo crear un timelapse de rastros de estrellas

Pues sí, es posible crear un timelapse de rastros de estrellas, que partiendo de la primera foto y terminando con la última, muestre cómo el rastro de estrellas va creciendo con el tiempo.

¡Aquí tienes un ejemplo!

Esta es otra forma de enseñar el movimiento aparente de las estrellas a medida que la Tierra va rotando sobre sí misma.

¡Y se puede hacer fácilmente!

Cómo hacer un timelapse de rastros de estrellas con StarStaX y After Effects

En la section 9, te enseñé cómo crear una imagen de rastros de estrellas combinando Lightroom y StarStaX.

Ahora, para crear un vídeo, debes seguir el mismo flujo de trabajo. Pero, una vez en StarStaX, tienes que seleccionar la opción Save each cumulative stacked image (Guardar cada imagen acumulada) antes de generar la imagen.

Si lo haces, al final del proceso de apilamiento, tendrás el mismo número de fotos, pero cada imagen tendrá el rastro de estrellas que resulte de apilar todas las fotos anteriores. Y la última imagen será la de rastros de estrellas terminada.

Por último, debes coger todas estas imágenes acumuladas y usar After Effects para crear un timelapse.

El fotógrafo Purwaji Santoso te enseña cómo lo crea en este vídeo (en inglés).

Si usas Mac también puedes usar la aplicación Star Trails.

Este sencillo programa es muy muy útil, ya que te permite hacer dos cosas:

  • Generar imágenes de rastros de estrellas.
  • Producir automáticamente vídeos de rastros de estrellas.

Un vídeo aún más hipnótico

¡Me encanta este efecto!

El enfoque de Daniel Low es algo diferente. Ha creado un efecto que primero enseña cómo se forman los rastros de estrellas, y después como éstos rotan (manteniendo constante su longitud).

En mi opinión, este efecto hace que el vídeo sea aún más hipnótico.

Júzgalo tú mismo.

Si quieres aprender como lo hizo, te recomiendo que leas este artículo (aunque esté en inglés) que se publicó en PetaPixel: 'Beautiful Time-Lapse of Long Exposure Star Trails Traversing the Night Sky'.

12.Cómo fotografiar rastros de estrellas con el efecto de desenfoque progresivo

Nikon D4s | 35mm | f/1.4 | 60s (tiempo total de exposición: 14min) | ISO 1600 | 3500K | 14 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX

Aprendí este efecto de Ian Norman gracias a su tutorial 'How to Photograph a Defocused Star Trail "Rain Shower"' (en inglés).

Poner en práctica el desenfoque progresivo es todo un reto. Lo tienes que crear directamente en cámara, mientras estás haciendo fotos.

Desenfoca progresivamente el objetivo mientras la cámara está haciendo una sola exposición larga, o entre foto y foto, si disparas múltiples exposiciones más cortas.

Cuanto más desenfocas el objetivo, más ancho es el rastro. El resultado es bastante curioso ya que los rastros de estrellas parecen cometas o plumas de bádminton.

¡Superchulo!

Estos son los pasos que seguí para crear la imagen de arriba:

  • En la localización, utilicé la Realidad aumentada Noche de PhotoPills para ajustar el punto de disparo y la dirección de disparo para el patrón de rastros de estrellas que me interesaba. En la sección 5 aprenderás cómo planificar fácilmente tus fotos de rastros de estrellas con PhotoPills.
  • Una vez en el punto de disparo, coloqué el trípode y encuadré la escena de manera que incluyera un gran área del cielo.
  • Hice un par de fotos de prueba hasta lograr la exposición y la iluminación correcta, y a continuación empecé a disparar el resto de fotos. En la sección 8 aprenderás cómo crear rastros de estrellas a partir de múltiples exposiciones cortas.
  • Entre foto y foto, desenfoqué el objetivo unos pocos grados, siempre tratando de mantener la misma rotación.
  • Una vez en casa, seguí exactamente los mismos pasos de la sección 9 para crear la imagen final con Lightroom and StarStaX.

¡Así de sencillo!

Hay muchos otros efectos sorprendentes que se pueden hacer (cometa, blobulous, panorámicas, etc.).

Ahora ha llegado el momento de cambiar de tema y presentarte a los fotógrafos que me llevan a hacer fotografías de rastros de estrellas.

13.Los 19 errores que pueden estropear tus fotos de rastros de estrellas

Estos son los errores más comunes que la gente comete cuando empieza en el apasionante mundo de la fotografía de rastros de estrellas. Lo sé perfectamente porque yo los he cometido todos.

Y aunque te parezca mentira todos ellos son muy fáciles de evitar ;)

No planificar (1)

¿Qué pasa cuando juegas a la lotería?

Respuesta: Que pierdes el 99,99% de las veces.

Tener ideas y no planificarlas es como jugar a la lotería. Puede ser divertido, pero se pierde muy a menudo.

Si lo que quieres es empezar a hacer fotos verdaderamente únicas, tienes que empezar a planificar tus fotos.

Es más sencillo de lo que parece. Sigue los pasos que te indiqué en la sección 5 y, sin darte cuenta, empezarás a convertir tus ideas en imágenes reales.

No componer durante el día (2)

¡Permíteme que insista!

"Trabaja de día para triunfar de noche."

No estoy hablando de salir de juerga. ¡Estoy hablando de fotografía! :D

Debes hacer el trabajo de localización durante las horas de peor luz. Busca localizaciones, fondos, primeros planos, sujetos. Y cuando tengas una idea, saca tu cámara, coloca el trípode, enfoca a la distancia hiperfocal y haz la misma foto que quieras hacer de noche.

Es mucho más fácil componer las fotos cuando ves perfectamente.

Esto puede parecer obvio, pero llegar de noche a la localización y no saber dónde encuadrar es un error bastante común.

Quedarte sin espacio en la tarjeta de memoria (3)

Si vas a disparar múltiples exposiciones cortas, probablemente acabarás haciendo mogollón de fotos. Lo que significa que es te tienes que llevar tantas tarjetas de memoria como sean necesarias.

Utiliza la calculadora de Timelapse de PhotoPills para averiguar la memoria que vas a necesitar y coger las tarjetas de memoria que necesites.

Quedarte sin batería en medio de la sesión (4)

¡Ah! ¡Mi favorito!

Realmente puedo sentir como mi corazón se hace añicos cuando la cámara se queda sin batería de repente... Y se me ha olvidado coger una batería de repuesto. ¡Qué desastre!

Siempre, antes de salir de casa, asegúrate de cargar las baterías y coger algunas de más, por si acaso. También puedes usar una empuñadura con baterías adicionales.

Trípode inestable (5)

Hay dos motivos principales que causan la inestabilidad de un trípode: el poco peso y mala colocación.

Y ambos pueden causar:

  • Que los rastros de estrellas sean discontínuos y tengan huecos.
  • Fotos borrosas debido a las vibraciones.
  • O lo que es aún peor, que todo el equipo se caiga al suelo.

La solución: conseguir un trípode resistente y asegurarte de que lo has colocado de forma estable, con una de las patas a contrapendiente.

Huecos vacíos en los rastros de estrellas (6)

Para evitar los huecos en los rastros de estrellas debes:

  • Desactivar la función de reducción de ruido de la cámara mientras haces múltiples exposiciones cortas. Si no lo haces, la cámara esperará otra exposición completa antes de hacer la siguiente foto, dejando grandes huecos.
  • Ajustar el intervalo entre dos imágenes consecutivas a 2 segundos. Es importante que la cámara tenga el tiempo suficiente para guardar las fotos en la tarjeta de memoria. No querrás perder fotos.

También puedes tener huecos por las siguientes razones: te has quedado sin batería, te has quedado sin memoria en tu tarjeta, tienes varias fotos estropeadas (condensación en el objetivo, rastros de aviones y satélites, luces externas puntuales, nubes esporádicas, etc.) y las has quitado.

A veces, los huecos son inevitables.

Usa la opción Gap filling en StarStaX para rellenarlos cuando el programa genere la imagen final.

Los rastros no siguen un arco perfecto (7)

A veces, golpeas el trípode sin querer y provocas que haya una falta de continuidad en los rastros de estrellas, una especie de salto.

Puedes evitar este problema del siguiente modo:

  • Utiliza un trípode resistente y asegúrate de que es estable.
  • Apaga el sistema de estabilización de imagen de tu objetivo. Estás utilizando un trípode, por lo que no hace falta usar esta función. En ausencia de vibraciones, puede tratar de corregir movimientos inexistentes provocando el efecto contrario.
  • Usa un intervalómetro o un disparador. Evita tocar la cámara a toda costa.

Horizonte inclinado (8)

Siempre, siempre, siempre nivela la cámara antes de comenzar a disparar. Utiliza un nivel de burbuja externo o el nivel interno de la cámara.

Si, a pesar de ello, sigues haciendo fotos con el horizonte inclinado, puedes seguir estos pasos en Lightroom para ponerlo horizontal:

  • Ve a la pestaña Corrección de obejtivo/pestaña de base.
  • Pincha en la ventana Vertical.
  • Pincha en Nivel.

Hay una segunda forma de hacerlo:

  • Ve a módulo Revelar.
  • Elige la herramienta Recortar y enderezar.
  • Utilízala para enderezar y recortar la foto.

Y una tercera manera de hacerlo:

  • Ve a Panel > Transformar.
  • Después elige Upright > Nivel.

Los rastros de estrellas están desenfocados (9)

Cuando obtienes el primer plano enfocado pero las estrellas desenfocadas, significa que cometiste algún error al enfocar a la distancia hiperfocal. Seguramente enfocaste a una distancia algo menor.

Vuelve a enfocar y asegúrate de que enfocas a una distancia ligeramente mayor que la distancia hiperfocal (1m más está bien). ¡Sobre todo no vuelvas a quedarte corto!

Encontrarás cómo enfocar a la distancia hiperfocal en la sección 8 y en este vídeo.

La foto está completamente borrosa, ¿qué ha pasado? (10)

Si toda la foto está completamente borrosa y has enfocado correctamente a la distancia hiperfocal, es porque tienes vibraciones en la cámara y objetivo, modificaste accidentalmente el enfoque o tienes condensación en el objetivo:

  • Utiliza un trípode robusto y asegúrate de que es estable.
  • Apaga el sistema de estabilización de imagen de tu objetivo. Estás utilizando un trípode, por lo que no hace falta usar esta función. En ausencia de vibraciones, puede tratar de corregir movimientos inexistentes provocando el efecto contrario.
  • Usa un intervalómetro o un disparador. Evita tocar la cámara a toda costa.
  • Comprueba que el enfoque automático del objetivo está desactivado.
  • Comprueba que la focal es la correcta. A veces, cuando pasas a enfoque manual puedes cambiar ligeramente la focal moviendo accidentalmente el anillo del objetivo.
  • Mantén completamente seca la lente del objetivo. Utiliza las herramientas antirrocío que te indiqué en la sección 6.

Haz siempre una foto de prueba para comprobar que todo está enfocado como tú quieres.

Las estrellas no han quedado tan luminosas como imaginaste (11)

Probablemente estés utilizando una apertura demasiado cerrada como f/8 para aumentar la profundidad de campo.

¡No lo hagas!

Con aperturas pequeñas, limitas la cantidad de luz que llega al sensor. Por eso los rastros aparecen débiles en la foto. Obviamente, podrías subir el ISO, pero si lo haces vas a incrementar el ruido en tus fotos.

La solución es utilizar una apertura mayor y enfocar a la distancia hiperfocal. De este modo obtendrás los rastros luminosos y perfectamente enfocados.

El primer plano está demasiado oscuro (subexpuesto) (12)

Si no hay contaminación lumínica o luz de Luna, puede que el primer plano te quede demasiado oscuro. En ese caso, necesitas utilizar un panel LED o una linterna para añadir luz artificial.

Echa un vistazo a la sección 8 y aprende cómo pintar con luz el primer plano.

El primer plano está demasiado claro (sobrexpuesto) (13)

Si hay demasiada luz que no controlas en la escena (contaminación lumínica, luz de Luna), la solución pasa por bajar el ISO, cerrar el diafragma, reducir el tiempo de exposición o una combinación de las tres cosas.

Otra solución es utilizar un filtro graduado de densidad neutra (GND). Coloca el filtro de manera que la parte más oscura del filtro coincida con el primer plano. De esta manera, oscureces el primer plano.

Tienes mucho ruido en las imágenes y no sabes por qué (14)

Por norma general, las causas de ruido en la imagen son un ISO elevado y el sobrecalentamiento del sensor. Para evitar el ruido puedes:

  • Bajar el ISO o utilizar el valor más alto al tu cámara no produzca demasiado ruido.
  • Hacer múltiples exposiciones más cortas ayuda a tener el ruido térmico un poquito más controlado.
  • A mismo tamaño de sensor, utiliza una cámara con menos megapíxeles. A más megapíxeles, más rápido se va a sobrecalentar el sensor, y más ruido térmico tendrás.
  • A megapíxeles iguales, elige una cámara con un sensor más grande. A mayor tamaño del sensor, menos sobrecalentamiento y menos ruido. Pero ten en cuenta que la tecnología avanza muy rápido y hoy en día hay cámaras con muchos megapíxeles con un rendimiento mejor que cámaras antiguas de menos megapíxeles.
  • Establece un intervalo entre fotos de 2 segundos para ayudar a que el sensor se enfríe un poco.
  • Haz las fotos durante noches frías para ayudar a mantener baja la temperatura del sensor.

Los rastros son demasiado cortos o demasiado largos (15)

Una de las razones por las que disparar múltiples exposiciones es tan cómodo, es que te permite tener el control absoluto sobre la longitud de los rastros de estrellas. Todo depende de la cantidad de fotos que decidas apilar.

Cuanta más fotos apiles, mayores serán los rastros de estrellas.

¡Todas las estrellas son blancas! ¡Maldición! (16)

Las estrellas tienen diferentes colores (blanco, azul, rojo, etc.). Si solo capturas estrellas de color blanco es porque la cámara está capturando demasiada luz, sobreexponiéndolas:

  • Utilizas un ISO demasiado alto.
  • Utilizas un tiempo de exposición demasiado largo.
  • Hay demasiada luz en la escena (contaminación lumínica o luz de Luna).

Es mucho más fácil capturar el verdadero color de las estrellas cuando estás haciendo múltiples exposiciones cortas bajo un cielo completamente oscuro. Cuando expongas la escena no utilices ISOs por encima de 1600.

La luz adicional causada por la contaminación lumínica o la Luna destiñe el color de las estrellas. En este caso, si estás disparando múltiples exposiciones, cierra un poco el diafragma (f/4, f/5.6) y baja el ISO (400-800).

En este caso, no te recomiendo hacer una única exposición muy larga.

Guau... ¿Había tanta niebla? (17)

No es niebla, ¡es condensación en el objetivo!

Usa el material antirrocío que he mencionado en la section 6 ;)

El cielo tiene de una tonalidad azul... (18)

Apuesto a que estás utilizando un balance de blancos de 2500-3000K. Compruébalo.

Si es así, le estás indicando a la cámara que la escena es cálida (color amarillo). Y la cámara intentará enfriarla con un filtro azul, dando una tonalidad azul a la foto.

El objetivo es capturar el color verdadero del cielo (lo más real posible). Para ello, me gusta usar los siguientes valores del balance de blancos y ajustarlos a mi gusto:

  • Cielos oscuros: 3900K
  • Contaminación lumínica o luz de Luna: 3400K

¡Has disparado en JPG y puedes revelar la imagen! (19)

Dispara siempre en RAW y revela esos archivos en Lightroom.

El archivo RAW contiene toda la información captada por el sensor de la cámara. Por lo que es mucho más fácil hacer ajustes en la imagen sin perder calidad.

Con el formato JPEG, la imagen se comprime, perdiéndose mucha información por el camino.

14.7 grandes fotógrafos de rastros de estrellas que deberías seguir

Seguir el trabajo de fotógrafos que dominan la materia es una forma estupenda de inspirarse, probar cosas nuevas y evolucionar.

Por lo tanto, cada vez que encuentres una foto que te guste, párate y obsérvala con atención durante un tiempo. Léela, analízala en profundidad.

Trata de averiguar cómo se hizo:

  • La historia.
  • La localización.
  • Los elementos.
  • La composición.
  • La iluminación.
  • El revelado y procesado.

Estoy seguro de que después de un tiempo haciéndolo, empezarás a entender todo sin casi darte cuenta. La mezcla de las localizaciones que conoces, los sujetos disponibles y las estrellas hará que las ideas fluyan como el agua corre río abajo.

Esta es la lista de mis fotógrafos favoritos de rastros de estrellas. Pero si sigues a otros fotógrafos, por favor, comparte sus nombres conmigo y con el resto de PhotoPillers en la sección de comentarios al final de este tutorial.

Elia Locardi (1)

Es uno de uno de los fotógrafos más internacionales y aclamados. Elia Locardi es un verdadero nómada. Él y su mujer viajan por todo el mundo desde 2009. Tanto su espíritu aventurero como su fotografía me inspiran continuamente. Y estoy seguro que te inspirarán a ti también.

Ian Norman (2)

Es el creador de uno de los mayores blogs de astrofotografía de internet: LonelySpeck. Sus fotos, tutoriales y vídeos han servido de inspiración para muchos fotógrafos de todo el mundo, incluido yo mismo.

Mario Rubio (3)

¡Quién no conoce a Mario Rubio! Es el Fotógrafo Nocturno.

Él solito ha construido una gran comunidad de fotógrafos a base de ayudar, ayudar y volver a ayudar a la gente a disfrutar de la fotografía nocturna. En su revista gratuita de fotografía nocturna encontrarás muchos artículos y fotos verdaderamente impresionantes.

Lincoln Harrison (4)

Lincoln Harrison vive en Australia. Me sorprendió muchísimo con sus espectaculares imágenes de rastros de estrellas. Si buscas imágenes hipnóticas, Lincoln es tu hombre.

Su truco: pasar todo la noche disparando.

Tanja Schmitz (5)

La encontrarás persiguiendo las estrellas en Sudáfrica y Namibia. Tanja Schmitz no sólo crea increíbles imágenes de rastros de estrellas y la Vía Láctea, sino que también comparte su conocimiento con el mundo.

Dirige una plataforma educativa fantástica, junto con su marido Cory Schmitz: Photographingspace.

Jack Fusco (6)

La fotografía es su vía de escape. Su objetivo es hacernos vivir la belleza y serenidad al ver sus imágenes, del mismo modo que él las vive cuando las crea. Su método es pasar horas planificando con días, semanas e incluso meses de antelación para asegurarse de que todos los elementos están dónde él quiere.

¡Así es Jack Fusco!

Michael Goh (7)

Conocido como el Astrophotobear (Oso astrofotógrafo), Michael Goh compró su primera cámara réflex en 2010, y en muy poco tiempo, se ha convertido en uno de los grandes maestros del cielo nocturno.

Inspírate de otros PhotoPillers (8)

¡Ah! Y por supuesto, ¡también puedes inspirarte con las fotografías de otros PhotoPillers que destacamos todos los días en los PhotoPills Awards!

Puedes acceder a todas las fotos desde el botón Awards que encontrarás en el menú Mi Material de PhotoPills (o en nuestra cuenta de cuenta de Instagram).

Te invito a compartir las tuyas también e inspirar a los demás.

15.¿Qué? ¿Te han quedado preguntas sin resolver?

¡Aquí tienes! Una guía completísima sobre rastros de estrellas. Todo lo que necesitas en un único artículo.

Si la lees con atención, sabrás más sobre rastros de estrellas que el 99% de tus amigos fotógrafos.

Estúdiala bien y tu cabeza se llenará de ideas.

Y si estás hambriento por saber más (tal vez se te ha quedado alguna pregunta sin resolver), no tienes más que preguntarme. Dime cuál es tu mayor problema dejando un comentario ahora mismo.

¡Estoy aquí para ayudarte! ;)

 

Antoni Cladera es un fotógrafo de naturaleza comprometido con el medio ambiente. Artista de la Confederación Española de Fotografía y miembro de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza (AEFONA). Forma parte del equipo de PhotoPills.

Agradecemos especialmente a Sandra Vallaure, gran fotógrafa y amiga, por compartir su sabiduría con nosotros y ayudarnos a hacer posible este artículo.

Nota: Algunos enlaces de este artículo son enlaces de afiliados. ¿Qué quiere decir esto? Que si compras mediante estos enlaces nos estás ayudando económicamente sin que eso suponga ningún gasto adicional para ti. Gracias por tu apoyo.

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