Filtros Fotográficos: La Guía Definitiva (2021)

Por Antoni Cladera

Los filtros fotográficos son una herramienta estupenda.

¡Pero no te confundas!

Esta guía no va de los filtros que puedes aplicar en Instagram... sino todo lo contrario.

Esta guía trata sobre cómo puedes utilizar los diferentes tipos de filtros fotográficos (sí, esos cristales que se ponen delante del objetivo) para crear imágenes directamente en cámara que dejarán a más de uno con la boca abierta.

Diversión garantizada, gran potencial creativo, ahorro de tiempo de procesado... ¡Todo son ventajas!

¡Los filtros son lo más!

Así que sigue leyendo...

En esta guía encontrarás todo lo que necesitas para convertirte en un experto en el manejo de todo tipo de filtros.

¡Todo!

Desde los tipos de filtros fotográficos (polarizador, ND, GND, etc.) y sus aplicaciones, con multitud de ejemplos prácticos para inspirarte, hasta cómo usar la calculadora de larga exposición de PhotoPills y cómo utilizar los filtros paso a paso para crear efectos alucinantes.

¿Estás listo?

Empieza la aventura.

¡Bienvenido al maravilloso mundo de los filtros!

"Obviamente, todos vemos las cosas a través del filtro de nuestra propia experiencia." - Malcolm-Jamal Warner

Filtros Fotográficos: La Guía Definitiva

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Contenido

  1. 15 fotografías hechas con filtros que te inspirarán
  2. Tipos de filtros fotográficos (y sus aplicaciones)
  3. ¿Qué filtros fotográficos son imprescindibles?
  4. Los mejores filtros fotográficos (2021)
  5. Cómo usar el filtro polarizador
  6. Cómo averiguar la densidad real de tu filtro ND con PhotoPills
  7. Cómo usar un filtro ND (o varios)
  8. Cómo usar un filtro GND (y un GND inverso)
  9. Cómo apilar varios filtros fotográficos (ND, GND y polarizador)
  10. Cómo hacer una larga exposición apilando varios filtros fotográficos (ND, GND y polarizador)
  11. Cómo mover los filtros fotográficos durante la larga exposición
  12. Cómo hacer una larga exposición con un filtro de contaminación lumínica
  13. Cómo hacer fotos con un filtro solar
  14. Cómo hacer fotos con un filtro infrarrojo
  15. 10 consejos sobre filtros fotográficos para mejorar tu técnica
  16. 12 fotógrafos que dominan la fotografía con filtros
  17. ¡Es tu turno!

1.15 fotografías hechas con filtros que te inspirarán

Una gran foto empieza siempre con una gran idea.

Algo que has imaginado, algo que crees que sería posible y que quieres capturar con tu cámara.

Es un proceso creativo muy simple pero muy, muy potente.

Los PhotoPillers (locos de la fotografía y de la app PhotoPills) solemos resumirlo en tres palabras:

"Imagina. Planifica. ¡Dispara!"

Es nuestro lema, nuestro grito de guerra.

Pero tranquilo, todavía no hemos obligado a ningún PhotoPiller a tatuárselo en el brazo, con llevarlo en una camiseta nos parece suficiente :D

Bromas a parte, en el caso de fotografía con filtros, al igual que con cualquier otro tipo de fotografía, la localización es clave.

Sí, las localizaciones inspiran.

Pero si además de una localización de ensueño, añades alguno de estos recursos a tu proceso creativo, el éxito está asegurado :P

Imagina... ¡deja volar tu imaginación!

Cascada (1)

Nikon D4s | 125mm | f/8 | 1/100s | ISO 400 | 5850K | Filtro ND 0.9 (3 pasos)

Aunque no existe un registro oficial, se estima que puede haber hasta 10.000 cascadas en Islandia. ¿No es increíble?

Foss es la palabra islandesa para cascada, y los nombres de algunas de las cascadas son imposibles de pronunciar (¡y de recordar!).

Hice esta foto durante nuestra expedición a Islandia <https://www.photopills.com/es/blog/reserva-tu-plaza-nuestro-viaje-islandia-del-20-mayo-ahorra-500eu-solo-4-plazas>`__. Y para transmitir el movimiento y la fuerza del agua al caer utilicé un filtro ND de 3 pasos.

Amanecer (2)

Nikon D4s | 18mm | f/16 | 0,6s | ISO 100 | 7000K | Filtros GND 0.9 (3 pasos) transición suave y polarizador

Para poder fotografiar esta hora dorada de amanecer primero tuve que esperar a que hubiera llovido. La poza que ves en primer plano está muy lejos del mar y la única forma de verla llena es después de una fuerte lluvia.

Aquí utilicé un filtro polarizador (CPL) para polarizar la parte inferior del encuadre. Quería potenciar el reflejo de las nubes en el agua para conseguir una simetría entre el suelo y el cielo.

Y hablando del cielo, tuve que confiar en que tuviera las nubes adecuadas: ni muy altas, ni muy bajas, ni muy densas, ni muy tenues... Sólo así conseguiría que el Sol las calentase y las tiñese de un naranja fuerte.

Así es que para evitar reventar las altas luces y para potenciar la saturación del naranja, usé un filtro degradado neutro de 3 pasos (GND).

Vía Láctea (3)

Nikon Z6 | 14mm | f/2.8 | 30s | ISO 6400 | 4000K | Filtro Optolong clear sky 77mm (para la contaminación lumínica) y filtro Kase Starglow (para las estrellas)

En esta foto he querido crear una conexión entre las estrellas y una de esas raras construcciones que nuestros antepasados dejaron para que las disfrutáramos... ¡y fotografiáramos!

La foto muestra la Vía Láctea junto a una construcción sorprendente: la Naveta d'es Tudons – una impresionante tumba de cámara megalítica que se encuentra en Menorca (España). Este edificio sirvió como osario colectivo entre el 1200 y el 750 AC. ¿No te parece alucinante?

Para capturar ambos elementos en una sola toma utilicé un par de filtros: el filtro Optolong clear sky 77mm (para reducir la contaminación lumínica) y el filtro Kase Starglow (para conseguir estrellas más brillantes).

Puesta de Sol (4)

Nikon D4s | 18mm | f/16 | 1.8s | ISO 100 | 7000K | Filtros ND 1.8 (6 pasos) y GND inverso 0.6 (2 pasos)

Me considero una persona extremadamente afortunada por vivir donde vivo, en la bonita isla de Menorca (España), donde los paisajes de costa son únicos. Es el lugar perfecto para hacer largas exposiciones con mis filtros fotográficos.

Capturar esta inspiradora y cálida fotografía de una puesta de Sol en la playa fue un gustazo.

Para conseguir esta imagen utilicé 2 filtros fotográficos: un filtro ND de 6 pasos para crear un efecto seda en el agua y suavizar la espuma y las olas, y un filtro GND inverso de 2 pasos para controlar las altas luces (es decir, el Sol) porque estaba muy cerca del horizonte.

Estrellas (5)

Nikon Z6 | 18mm | f/2.8 | 25s | ISO 6400 | 3700K | Filtro Starglow

Esta barraca es, junto con el faro de Favàritx, mi sujeto fotográfico favorito en Menorca.

La he capturado muchas veces y en muchas situaciones: de día, durante la salida de Sol, durante la puesta de Sol, de noche con la Luna, con un cometa, con la luz zodiacal... ¡Todo lo que puedas imaginar!

En cuanto supe que Alyn Wallace se asociaba con Kase para fabricar un filtro llamado Starglow supe que lo necesitaba.

Y no me equivoqué, como puedes ver en la foto de arriba. ¡Los resultados son simplemente espectaculares!

Dron (6)

DJI Mavic Pro | 26mm | f/2.2 | 1/125s | ISO 200 | 6000K | Filtro ND 0.3 (1 paso)

¿Dónde dirías que está hecha esta foto? ¿En alguna isla del Caribe? ¿En un rincón del Océano Índico?

No... ¡en Menorca! ;)

En la isla tenemos la suerte de contar con una de las costas más limpias y cristalinas del Mediterráneo.

Por eso, durante el verano me encanta volar mi dron y capturar las aguas de Menorca...

Hora dorada (7)

Nikon Z7 | 200mm | f/8 | 1/20s | ISO 100 | 5600K | Filtro GND 0.9 (3 pasos) transición suave

Me encanta fotografiar la Luna Llena durante la hora dorada: su amarillo intenso, resalta entre los rosas y naranjas del cielo como si fuera una bola de fuego.

Quería potenciar el color del cielo, pero sobre todo el color de la Luna, así es que utilicé un filtro degradado neutro de transición suave. Al mismo tiempo el filtro degradado me ayudó a evitar reventar las altas luces.

Además, me alejé bastante del sujeto principal, el faro de Punta Nati, para que la Luna parezca mayor en la foto...

Hora azul (8)

Nikon Z6 | 18mm | f/16 | 8s | ISO 100 | 7800 | Filtro GND 0.9 (3 pasos) transición suave

El faro de Favàritx es uno de mis sujetos fotográficos favoritos en el mundo. Siempre que tengo la oportunidad, intento capturarlo...

Es una localización perfecta para amaneceres, salidas de Luna y también para atardeceres y puestas de Luna.

En este caso, estaba fotografiando una salida de Sol durante el PhotoPills Camp 2019, y el cielo estaba nublado. ¿Todo? La verdad es que no.

Como puedes ver en la foto de arriba, había una estrecha franja sin nubes cerca del horizonte, detrás del faro. Como el Sol estaba saliendo, decidí hacer una larga exposición con un filtro degradado (GND) para controlar las luces en esta zona concreta del encuadre.

Y como había poca luz en la escena, utilicé una apertura pequeña (f/16) para usar una velocidad de obturación lenta (8s) y crear un efecto de agua sedosa.

Paisaje de costa (9)

Nikon D4s | 18mm | f/8 | 0,6s | ISO 200 | 6700K | Filtros ND 1.8 (6 pasos) y GND 0.9 (3 pasos) transición suave

Imagina un tono cálido y natural que mejora considerablemente cualquier paisaje. Esa es la magia de la fotografía durante la hora dorada.

En el caso de este paisaje de costa, quería que la puesta de Sol estuviese a un lado. De esa manera, proyectaría un tono rojo increíble sobre el lateral de las rocas que están en primer plano. Esperaba que el cielo se tiñese de rojo, así que decidí utilizar un filtro degradado para controlar las altas luces en el cielo.

Además, usé un filtro ND para hacer una larga exposición para añadir algo de movimiento al agua.

Reflejo (10)

Nikon D4s | 17mm | f/8 | 1/125s | ISO 100 | 6500K | Filtros GND 0.9 (3 pasos) transición suave y polarizador

Siempre que veo esta foto me trae grandes recuerdos de mi viaje a Islandia. Fueron días de muchas emociones...

Pero volviendo a los filtros, esta foto es un ejemplo perfecto de lo útil que te puede resultar un polarizador a la hora de resaltar reflejos. Sobre todo si te encuentras frente a una escena en la que el agua esté perfectamente plana.

Una vez que tengas montado el polarizador, gíralo en un sentido u otro mientras estés componiendo la foto. Verás como, por arte de magia, el agua pasa de ser completamente transparente a ser un espejo perfecto.

Te sugiero que mientras estás comprobando el efecto del polarizador circular, cambies tu punto de vista. Como puedes ver en esta foto, la idea era colocar la cámara de tal forma que las montañas ocuparan el mayor espacio posible con su reflejo en el agua. Y eso fue precisamente lo que hice.

Nubes (11)

Nikon D4s | 19mm | f/16 | 199s | ISO 100 | 5600K | Filtros ND 1.8 (6 pasos) y GND 0.9 (3 pasos) transición suave

Me encanta un cielo amenazante lleno de nubes. Y si hay una tormenta, mejor. Las posibilidades de transmitir dramatismo son increíbles.

Si crees que las condiciones meteorológicas actuales te impiden hacer una foto ahora, seguro que cambian dentro de una hora o incluso de diez minutos.

Aunque estaba 100% seguro de que me iba a empapar, estaba decidido a hacer una foto en este lugar. Había un viento relativamente fuerte y las nubes se movían desde la costa hacia el mar. Como quería destacar el cielo, utilicé un filtro ND para suavizar el agua y transmitir el movimiento a través de las nubes.

Agua (12)

Nikon Z6 | 14mm | f/8 | 1.6s | ISO 200 | 6500K | Filtros ND 1.8 (6 pasos) y GND 0.9 (3 pasos) transición suave

Esta es una maravillosa puesta de Sol que capturé durante una maravillosa tarde de invierno. Es una escena cálida gracias al cielo rojo y a los tonos rojizos de las rocas.

Me encanta fotografiar paisajes marinos. A estas alturas, ya deberías saberlo... ;)

Así que aquí utilicé un par de filtros. En primer lugar, un filtro degradado GND de transición suave para evitar reventar las altas luces del cielo. Luego, un filtro ND para conseguir un efecto seda en el agua y realzar los tonos morados de la roca del primer plano.

Infrarroja (13)

Nikon D300 IR | 14mm | f/16 | 1/4s | ISO 200 | 2150K | Filtro infrarrojo instalado en sensor

¿Has estado en Islandia?

Si tu respuesta es "sí" entonces este lugar te resultará familiar.

Pero si no has tenido esa suerte, puede que hayas visto este rincón en el portfolio de alguno de tus fotógrafos de paisaje favoritos. Es un lugar tremendamente conocido y al que van miles de fotógrafos cada año.

Y yo no iba a ser menos... :)

Tengo que confesarte que no pude evitar hacer esa foto de postal que, como te decía, seguro que ya has visto en algún rincón de Internet.

Pero también quería llevarme un recuerdo especial del Kirkjufell y de sus cascadas.

Desde hace muchos años tengo una Nikon a la que le puse un filtro infrarrojo en el sensor. Y es una cámara que me gusta usar en momentos especiales como este.

Si comparas esta foto con la foto de postal que mencionaba anteriormente, comprobarás que cuando estuve en Islandia el Kirkjufell no estaba nevado. Ni tampoco las rocas y los bordes de las cascadas. En realidad todo estaba teñido de un verde precioso.

Las imágenes en blanco y negro de alto contraste se parecen mucho a las que consigues con la fotografía infrarroja. Pero has leído bien sólo "se parecen"...

Pues bien, esa es la magia de un filtro infrarrojo: que te hace ver cosas que no son ;)

Arcoiris (14)

Nikon D4s | 116mm | f/11 | 1/5s | ISO 100 | 6500K | Filtros ND 1.8 (6 pasos), GND inverso 0.9 (3 pasos) transición suave y polarizador (para resaltar el arcoiris)

En esta escena la mayor dificultad no era tanto la composición como ser capaz de capturar el arcoiris que se forma gracias al agua en suspensión producida por la fuerza del agua al caer.

Debido a las dificultades del terreno y a la localización de la cascada en el río Kunene, frontera natural entre Namibia y Angola, era muy difícil trabajar otra composición que no fuera la que ves en la foto. Apenas tenía sitio para plantar el trípode e intenté colocarlo lo más al borde posible del precipicio para que la cascada ocupase la parte central del encuadre.

Pero como te decía al principio, la clave de la imagen es el arcoiris.

Para conseguir que se viera con claridad en la imagen decidí usar un filtro polarizador y girarlo hasta que el arcoiris resaltara lo más posible. A la inversa, si hubiera girado el filtro en el otro sentido, lo hubiera desvanecido.

Gracias al filtro ND pude usar una velocidad más lenta y así conseguir que el agua tenga ese efecto seda que, en este caso, transmite fuerza y dinamismo. El mismo que yo estaba percibiendo mientras escuchaba el agua caer en el cañón.

Eclipse solar (15)

Nikon D500 | 480mm | f/8 | 1/500s | ISO 100 | 7460K | Filtro solar Baader

¿Has tenido la oportunidad de ver alguna vez un eclipse solar parcial? ¿y total?

¿No? Pues deberías. Es una experiencia vital única.

Y si además tienes, como yo, la suerte de poder fotografiar un eclipse total te aseguro que no se te olvidará jamás. Esas fotos quedarán en tu memoria (y en tu disco duro :)) para siempre.

Vivir y fotografiar el eclipse total de Sol del 21 de Agosto de 2017 en Portland (EE.UU.) fue toda una experiencia... y todo un reto.

Esta foto está hecha durante la fase de eclipse parcial, varios minutos antes de la totalidad, que es el (breve) momento durante el que la Luna cubre el Sol por completo.

Eso sí, al fotografiar la fase de eclipse parcial, no te olvides de proteger tu cámara con un filtro solar y tus ojos con unas gafas de eclipse homologadas. Evitarás que el sensor y tus retinas acaben muy seriamente dañados.

Si quieres aprender a fotografiar todas las fases de un eclipse solar total, incluyendo el anillo de diamantes, las perlas de Baily, la corona, la cromosfera e incluso el detalle de la superficie de la Luna, échale un vistazo a ’Eclipses Solares: La Guía Fotográfica Definitiva’.

El pequeño inconveniente es que un eclipse solar total es algo que sucede con muy poca frecuencia. Así es que quizá merece la pena que lo intentes primero con un eclipse lunar: ’Eclipses Lunares: La Guía Fotográfica Definitiva’.

Fotos de los PhotoPillers (16) [bonus track]

PhotoPills Awards - Echa un vistazo a nuestra cuenta de Instagram para ver todas las imágenes que destacamos todos los días.
PhotoPills Awards - Si te interesa una foto en particular, púlsala para ver todos los detalles.

A lo largo de esta sección te he ido dejando ejemplos de fotos que puedes hacer usando filtros fotográficos.

Espero que te permitan descubrir tus propias ideas fotográficas.

Pero si no es el caso, si aún no lo tienes claro, te propongo que consultes otra fuente de inspiración muy poderosa.

¿Qué te parecería poder ver montones de fotos que otros PhotoPillers han imaginado, planificado y capturado en todo el mundo?

¿Y si te dijera que no sólo podrás ver fotos de hora azul, sino que también encontrarás fotografías de hora dorada, salida de Sol, puesta de Sol, Luna, Vía Láctea, rastros de estrellas, lluvias de estrellas, dron, eclipses lunares, eclipses solares y otros eventos astronómicos...?...

Molaría, ¿no?

Pues bien...

Encontrarás todas estas fantásticas imágenes en nuestra cuenta de Instagram (¡síguenos!) y en la aplicación de PhotoPills (Menú Mi material > Awards).

Y si quieres que destaquemos tus fotos y contribuir a la causa, encontrarás toda la información aquí: PhotoPills Awards.

Bueno ¿qué?

¿Te sientes inspirado?

"Sí Toni, ¡ahora tengo mil ideas!"

Espero que así sea, porque nos adentramos de lleno en el apasionante mundo de los filtros.

Veamos los tipos de filtros y sus aplicaciones prácticas.

Agárrate que vienen curvas :P

2.Tipos de filtros fotográficos (y sus aplicaciones)

Explicar en profundidad los diferentes tipos de filtros y sus aplicaciones prácticas me va a llevar un buen rato (y un montón de páginas)...

Lo mejor es que te haga un resumen de las opciones que tienes en la siguiente tabla.

Filtro¿Para qué sirve?
PolarizadorElimina reflejos no metálicos. Elimina o potencia la niebla y el arcoiris. Permite aumentar la saturación y el contraste.
Densidad neutra (ND)Reduce de forma uniforme la luz que llega al sensor. Permite alargar el tiempo de exposición.
Degradado de densidad neutra (GND)Reduce de forma gradual la luz que llega al sensor con mayor intensidad desde uno de los bordes del filtro. Permite capturar con éxito escenas con rango dinámico alto.
Degradado inversoReduce de forma gradual la luz que llega al sensor con mayor intensidad desde el centro del filtro. Permite capturar con éxito escenas con rango dinámico alto.
Ultavioleta (UV)Bloquea los rayos ultravioleta.
Contra la contaminación lumínicaEvita que las bombillas de vapor de sodio cambien la temperatura de color de la escena nocturna.
SolarPermite fotografiar directamente el Sol o un eclipse solar evitando que los rayos infrarrojos (IR) y ultravioleta (UV) lleguen al sensor.
Cartulina negraImpide que la luz llegue al sensor.
InfrarrojoPermite que sólo la luz infrarroja llegue al sensor.
Star GlowHace que las estrellas brillen mucho más y parezcan más grandes, al tiempo que acentúa su color natural.
SharpStar2Ayuda para enfocar y conseguir estrellas nítidas y enfocadas.
Polarizador Gold-N-BlueColorea los reflejos en tonos intensos de azul o amarillo según la orientación del filtro.
Polarizador Varicolor Blue/YellowColorea los reflejos en tonos intensos de azul o amarillo según la orientación del filtro.
SkylightEn cámaras analógicas, contrarresta los tintes azulados que pueden tener algunas escenas.

Como ves, las opciones creativas que te ofrecen los filtros ¡son infinitas!

Pero empecemos por el principio...

¿Qué es un filtro fotográfico?

Un filtro fotográfico es un accesorio que se coloca delante del objetivo de tu cámara y que te permite conseguir una serie de efectos (ver tabla anterior) que de otra forma no serían posibles (o casi imposibles).

Lo que hace el filtro fotográfico es modificar la luz y/o el color que llega al sensor de la cámara para obtener una exposición correcta o bien lograr un efecto concreto. Más adelante entraré en profundidad sobre cuáles son estos efectos cuando te explique cada uno de los diferentes tipos de filtro en detalle.

Un filtro fotográfico puede ser de

  • Cristal. Es el material de mejor calidad, ofrece mejores resultados y produce menos efectos secundarios, por lo que es más caro.
  • Resina. Ofrece un producto de muy alta calidad tanto en la precisión del color como en la calidad óptica.
  • Metacrilato. Es una buena alternativa al vidrio o la resina de mucho menor coste, pero puede que el efecto que produce no sea tan perfecto.

"Toni, ¿qué filtros usas?"

Yo uso los de cristal de la marca Lucroit. Me gustan porque, aunque son más caros que los de otras marcas, me ofrecen una mayor calidad en mis imágenes. Así es que me merece la pena hacer un esfuerzo económico.

En la sección 4 encontrarás recomendaciones específicas de los que considero los mejores filtros de fotografía.

Sigamos.

Un filtro puede ser circular, a presión (drop-in en inglés) o de hoja. Los dos últimos pueden ser cuadrados o rectangulares.

Y dependiendo de su forma, el método de anclaje al objetivo varía. La forma de anclaje se conoce como "sistema".

Sistemas (o formas de anclaje) de filtro

Hay varios sistemas de anclaje de filtros:

  • Los circulares (o de rosca).
  • Los circulares a presión para algunos teleobjetivos.
  • Los rectangulares a presión para algunos grandes angulares.
  • Los de hoja (mis favoritos).
Filtros de hoja cuadrados y rectangulares

Los filtros de hoja pueden ser cuadrados (generalmente los de densidad neutra o ND) o rectangulares (los degradados de densidad neutra o GND).

En el caso de los cuadrados, los hay de muchos tamaños (70, 75, 100, 150, 165 y 180mm), aunque el más habitual es el de 100mm.

En el caso de los rectangulares, pueden ser de 67x85, 75x90, 70x100, 100x150, 150x170, 165x200 y 180x210, aunque el más usado es el de 100x150mm.

¿Cómo sabes qué tamaño de filtro cuadrado o rectangular necesitas?

Muy sencillo.

Depende de la distancia focal mínima que tenga tu objetivo.

Imagina que tienes un objetivo comúnmente utilizado entre los principiantes: el 18-55mm f/3.5-5.6 de Nikon (o de cualquier otra marca).

Cuando lo uses con una cámara APS-C y tengas en cuenta el factor de recorte (1,5x en el caso de las Nikon), el campo de visión a 18mm será moderadamente amplio (18 x 1,5 = 27mm). En este caso, con un filtro de 100mm será más que suficiente.

Vamos a suponer ahora que tienes un Nikon 14-24mm f/2.8. Es un gran angular de alta gama muy luminoso.

Si lo combinas con una cámara de formato completo y fotografías a 14mm, el campo de visión que cubre es tan amplio que con cualquier filtro menor a 165mm tendrás un precioso viñeteo en las esquinas... XD

Si tienes una cámara compacta o Micro 4/3, es decir, una cámara con un sensor relativamente pequeño, ten cuidado con el tamaño de filtros que usas.

¿Por qué? Porque si utilizas unos filtros demasiado grandes para este sistema, puede que la zona de transición ocupe una buena parte o toda la imagen por completo. El filtro se estará comportando más como un filtro de transición difuminada (blender en inglés, te explico en qué consiste más adelante) en lugar de como un GND.

Es más, a veces un filtro GND de transición dura puede servir para las cámaras Micro 4/3 como un GND de transición suave.

En realidad, si tienes dudas con alguno de tus objetivos lo mejor que puedes hacer es preguntar en tu tienda de fotografía de confianza. O leer reseñas en Internet. Es muy fácil encontrar información al respecto.

Ten cuidado con la transición del filtro degradado GND

Más adelante entraré en detalle de todas las transiciones que puede tener un filtro GND.

Pero sólo quería advertirte de una cosa...

La distancia focal, la apertura seleccionada y el tamaño del sensor afectan a la transición del filtro.

Debido al efecto "zoom", la transición en un superteleobjetivo (focales por encima de 200mm) se ve mucho más suave comparado con un objetivo gran angular (focales por debajo de los 24mm).

Además, a mayor apertura más difuminado se ve el degradado, a consecuencia de la menor profundidad de campo.

Ventajas de usar filtros de hoja cuadrados y rectangulares
  • Necesitas un portafiltros para utilizarlos. Es decir, una pieza de plástico o metal que tienes que acoplar a tu objetivo.
  • El portafiltros dispone de varias ranuras que te permiten utilizar varios filtros al mismo tiempo.
  • Al no ser circulares, ni depender de un tamaño concreto, son perfectamente intercambiables. Por lo tanto, puedes usar los mismos filtros con distintos objetivos.
  • Es muy fácil ajustar los filtros degradados con precisión y a la altura que necesitas.
  • No se produce viñeteo.
Inconvenientes de usar filtros de hoja cuadrados y rectangulares
  • Su tamaño es mayor que el de un filtro circular y son mucho más frágiles. Si se te cae al suelo, lo más probable es que se rompa.
  • Necesitas un portafiltros para poder utilizarlos por lo que tendrás que ir cargando con algo más de equipo. El portafiltros no es imprescindible, podrías sujetar el filtro con la mano dependiendo de la velocidad de exposición, pero es muy recomendable porque te hará la vida más fácil.

Si quieres comprar filtros de hoja, estas son las marcas más conocidas son Lucroit, NiSi, Lee, Benro, Formatt-Hitech, Cokin, Singh-Ray, Kase, Breakthrough y Haida.

Si quieres comprar filtros fotográficos:

  • En la sección 3 encontrarás mis recomendaciones sobre los filtros fotográficos que considero imprescindibles.
  • Te cuento cuáles son los mejores filtros fotográficos en la sección 4.
Filtros circulares (o de rosca)

Un filtro circular es un trozo de cristal, resina o metacrilato en forma de círculo que tiene un borde metálico que permite enroscarlo al objetivo.

Algunos de los tamaños más comunes de los filtros circulares son 43mm, 49mm, 52mm, 44mm, 58mm, 62mm, 68mm, 72mm y 77mm.

¿Cómo sabes qué tamaño de filtro circular necesitas?

Lógicamente, el tamaño del filtro que debes comprar depende del diámetro específico de tu objetivo.

Esto significa que, en principio, un filtro circular de un determinado diámetro no te servirá en un objetivo que no tenga ese diámetro concreto.

Y he escrito conscientemente "en principio" porque puedes recurrir a una solución que te permita usar el mismo filtro circular en distintos objetivos: un anillo adaptador.

Imagina que tienes un objetivo con un diámetro de 77mm y otro de 58mm. Mi recomendación sería que compraras un filtro de 77mm y un anillo adaptador para poder enroscarlo en tu objetivo de 58mm.

Eso sí, ten en cuenta que a la inversa no funciona. Es decir, si tuvieras un filtro de 58mm, éste no cubriría toda la superficie de tu objetivo de 77mm, por lo que los bordes acabarían viéndose en la foto.

Por lo tanto, tu filtro circular debe tener el mismo diámetro que tu objetivo más grande.

Ventajas de usar filtros circulares
  • Los puedes dejar enroscados a tu objetivo por lo que el montaje es muy sencillo y rápido.
  • Es muy sencillo apilarlos ya que sólo tienes que enroscar uno encima de otro.
  • Tienen un tamaño reducido por lo que se almacenan y transportan fácilmente.
  • Son más resistentes que otro tipo de filtros.
Inconvenientes de usar filtros circulares
  • Al tener que encajar en la rosca de tu objetivo tienen un diámetro concreto, por lo que son difícilmente intercambiables entre un objetivo y otro. Sin embargo, como tal y como explico en la sección 15 hay un truco: usar un anillo adaptador.
  • Los filtros circulares pueden ser difíciles de desenroscar. A veces se quedan atascados y son complicados de manejar en situaciones de bajas temperaturas y frío.
  • Cuando quieres aplicar varios filtros, el hecho de colocar unos encima de otros produce viñeteo (un oscurecimiento que se produce en las esquinas de la foto).

En mi opinión, estos motivos son suficientes para recomendarte que utilices los filtros de hoja. Son los filtros que yo utilizo y me encantan.

No obstante, eso no quita que puedas combinar filtros circulares con filtros de hoja. Por ejemplo, el filtro redondo ND 3.0 (10 pasos) de B+W es una auténtica joya. Así es que podría formar parte de tu kit y, al mismo tiempo, usar un filtro GND de hoja junto con un portafiltros.

No es lo más cómodo del mundo, pero puede ser una opción muy válida dependiendo del tipo de filtros que tengas y la calidad que busques.

Si quieres comprar filtros circulares, estas son las marcas más conocidas: Hoya, B+W, Haida, Tiffen, Breakthrough, Singh-Ray, NiSi, Formatt-Hitech y Haida.

Filtros circulares a presión para teleobjetivos

Un filtro circular a presión (drop-in en inglés) se usa únicamente en teleobjetivos con un rango focal largo (desde 200mm) o muy largo (hasta 800mm).

El problema de cualquier teleobjetivo de largo alcance y de algunos angulares es que la lente frontal es tan grande que ningún filtro convencional, ya sea circular o de hoja, permite conseguir los efectos deseados.

En su lugar, estos objetivos tienen una ranura en la parte trasera que permite insertar filtros circulares de cristal. Esta ranura no tiene nada que ver con otra que tienen ciertos grandes angulares y que permite insertar unas láminas muy finas de gelatina. Estas láminas de gelatina también hacen la función de filtro, aunque para otros usos.

Como puedes ver en las fotos de abajo, esa ranura se completa con un adaptador que te permite usar un filtro de densidad neutra (ND) o un filtro polarizador.

Los filtros que se usan en ambos casos son circulares por lo que tienen que tener un diámetro específico para que encajen perfectamente en el adaptador y, posteriormente, en el teleobjetivo.

Ahora que ya sabes cuáles son los diferentes sistemas que existen para acoplar el filtro al objetivo de tu cámara, nos vamos a centrar en los diferentes tipos de filtros y sus aplicaciones.

Dependiendo del efecto que quieras conseguir en tu imagen final, usarás un filtro u otro.

Veamos pues qué tipo de filtros existen, para qué sirve cada uno de ellos y cuáles son sus ventajas e inconvenientes.

Filtro polarizador (CPL)

Al utilizar el polarizador (segunda fotografía) desaparecen los reflejos en el agua.
¿Qué es un filtro polarizador (CPL)?

Un filtro polarizador circular (CPL) es un elemento de cristal cuya función clave es reducir la cantidad de luz reflejada que entra por el objetivo de tu cámara y acaba capturando el sensor.

Cuando las ondas de luz chocan con una superficie no metálica, rebotan y se reflejan en un plano paralelo a dicha superficie.

Dependiendo de cómo coloques el polarizador y cómo lo gires, puedes bloquear esas ondas que viajan en un determinado plano. Por tanto, a medida que giras el filtro, estos efectos aparecen o desaparecen.

Además, puedes controlar la intensidad de este efecto cambiando la línea de enfoque de la cámara con respecto al Sol.

En otras palabras, el filtro polarizador circular es perfecto para eliminar los reflejos, siempre que no sean metálicos.

Tipos de filtros polarizadores (y cómo funcionan)

Los filtros polarizadores pueden ser lineales o circulares.

Pero ¡cuidado!

El nombre de estos filtros no tiene nada que ver con su forma (cuadrada o redonda), o con el hecho de que giren (todos lo hacen), sino con la forma en que funcionan.

Como te decía al inicio de esta sección, este tipo de filtro depende del comportamiento de la luz.

Cuando un haz de luz se mueve en línea recta, lo hace mientras oscila en un número infinito de planos alrededor del eje que marca la dirección del movimiento. Cada uno de esos planos es un plano de polarización. Así es que con el polarizador consigues reducir todos esos planos a uno sólo o a un rango de ellos muy pequeño.

Quizá este diagrama te ayude a comprenderlo mejor.

Así es como funciona un filtro polarizador lineal.

¿Cuál es el problema?

Pues que puede darse el caso de que tu cámara réflex o sin espejo no funcione correctamente.

No te asustes, no se va a estropear. Lo que pasa es que, como la luz está polarizada linealmente en un solo plano, puede que el exposímetro o el sistema de enfoque automático se equivoquen al realizar la medición. Y tu foto estará mal expuesta, desenfocada o las dos cosas.

¿Cómo puedes evitarlo?

¡Correcto!

Utilizando un filtro polarizador circular (circular polarizing filter o CPL en inglés). Este tipo de filtro tiene un segundo elemento, denominado lámina de cuarto de onda, que convierte la luz ya polarizada linealmente en una polarización circular, evitando así que haya algún problema con el exposímetro o el sistema de enfoque.

¿Por qué deberías usar un filtro polarizador?

Existen dos razones principales:

  • Es superfácil de usar.
  • Crea un efecto que no puedes reproducir en el procesado.

Tal y como te he explicado antes, utilizar un filtro polarizador es superfácil. Lo único que tienes que hacer es girar el filtro. Dependiendo de lo oscuro que sea, los reflejos desaparecerán.

Sin embargo, no se puede replicar el efecto de un filtro polarizador en el procesado. No hay forma de reducir los reflejos o la niebla en una escena sin un polarizador. Por eso siempre recomiendo que lleves uno en tu mochila cuando vayas a hacer una sesión de fotos.

Cuándo usar un filtro polarizador

De nuevo, con un polarizador puedes eliminar:

  • Los reflejos no metálicos. Es muy útil, por ejemplo, para que el agua sea más transparente y enseñar más detalle en el fondo.
  • El brillo en la superficie de un objeto.
  • Parte de la niebla en la escena.

Recuerda que es algo que no puedes conseguir con Lightroom o Photoshop.

Otra cosa interesante que puedes conseguir con este filtro es aumentar la saturación y el contraste de tu foto.

Una de las mayores frustraciones que tenemos los fotógrafos de paisaje es que en nuestras fotos a veces falta color.

¿Por qué?

Pues esto se debe fundamentalmente a la forma en que la luz rebota en el suelo y en el resto de elementos presentes en la escena. La luz rebota siguiendo una serie de ángulos específicos (cada ángulo depende del elemento en el que rebote), y esto hace que la imagen parezca sosa y sin vida.

No obstante, si colocas un filtro polarizador circular (o CPL) delante de tu objetivo y lo giras hasta un determinado ángulo, el filtro es capaz de eliminar la mayor parte de la luz reflejada en tu escena. Eso significa que aumenta la saturación y el contraste de tu foto.

Del mismo modo, cuando fotografías sujetos distantes (por ejemplo una cadena montañosa), el polarizador reduce la bruma.

Por último, el filtro polarizador circular aumenta la nitidez y la calidad de los detalles de tus fotos.

¿Qué inconvenientes tiene el uso de un filtro polarizador?

Por desgracia, los filtros polarizadores tienen una serie de desventajas y problemas.

Estas son algunas cosas que deberías tener en cuenta:

  • Un filtro polarizador puede estropear el cielo de tu foto. Si usas un polarizador junto a un gran angular durante una salida de Sol o una puesta de Sol puede hacer que el cielo no sea totalmente homogéneo. Esto también es válido para las panorámicas. Ten mucho cuidado al hacer panorámicas: cualquier problema o efecto causado por el polarizador será prácticamente imposible de corregir en el revelado o el procesado.
  • Te llevará más tiempo componer si usas un filtro polarizador ya que necesitarás girarlo con cuidado hasta que consigas el efecto que buscas. No olvides que el efecto polarizante del filtro varía mucho según la posición del Sol y la dirección en la que apunta la cámara.
  • Un filtro polarizador resta luz a la escena. Dependiendo del modelo, esto puede suponer entre 1 y 3 pasos de luz por lo que tendrás que tenerlo en cuenta a la hora de establecer la velocidad de obturación.
  • Un filtro polarizador puede causar viñeteado. Esto ocurre sobre todo si usas un gran angular ya que el viñeteado puede ser muy pronunciado en las esquinas. Para evitarlo, te recomiendo que no apiles más filtros de la cuenta y que sólo compres filtros polarizadores slim (delgado en inglés) o nano.
  • Un filtro polarizador puede producir destellos o halos en la imagen final.
  • Para cualquier polarizador, un arcoiris es luz reflejada. Si tu filtro polarizador está actuando sobre la escena, el arcoiris desaparecerá de tu foto. Gira o quita el polarizador y listo.
  • Por último, un filtro polarizador de calidad es caro. En lugar de comprar muchos filtros de diferentes tamaños, te recomiendo que compres el filtro de diámetro más grande que puedas enroscar en el mayor de tus objetivos. Luego, compra anillos adaptadores para todos los demás objetivos que tengas. Así podrás utilizar el mismo filtro con todos tus objetivos.

A pesar de estos inconvenientes, creo que un filtro polarizador circular (CPL) es un accesorio imprescindible en la mochila de cualquier fotógrafo (sobre todo de paisajes). Con un filtro de calidad y un poco de práctica puedes conseguir unos resultados espectaculares.

Y no sólo eso.

Recuerda que el efecto de un filtro polarizador circular (CPL) no se puede emular en ningún programa de revelado o de procesado. Lo que no consigas en cámara sobre el terreno, no lo conseguirás en casa delante del ordenador.

Además, tal y como aprenderás en la sección 9, puedes combinar el filtro polarizador con otros filtros como el ND o GND para obtener resultados espectaculares.

Las marcas más conocidas son Lucroit, B+W, Formatt-Hitech, NiSi, Lee, Hoya, Haida, Cokin, Breakthrough y Singh-Ray.

Si quieres comprar filtros fotográficos:

  • En la sección 3 encontrarás mis recomendaciones sobre los filtros fotográficos que considero imprescindibles.
  • Te cuento cuáles son los mejores filtros fotográficos en la sección 4.

Filtro de densidad neutra (ND)

¿Qué es un filtro de densidad neutra (ND)?

Un filtro de densidad neutra (neutral density o ND filter en inglés) es una pieza de cristal o de resina semitransparente que colocas delante del objetivo.

Te permite:

  • Alargar el tiempo de exposición.
  • Usar una apertura muy grande (número f pequeño).

La idea en ambos casos es conseguir efectos espectaculares en tus fotos.

¿Cuándo deberías usar un filtro de densidad neutra (ND)?

La primera fotografía está hecha sin filtro ND. En la segunda puedes ver cómo el filtro ND permite alargar la exposición creando el efecto seda en el agua en movimiento.

En la sección 7 explico en profundidad cómo utilizar los filtros ND. Te recomiendo encarecidamente que leas esta sección con atención ;)

Al grano...

El filtro ND te permite reducir de forma uniforme la luz que llega al sensor. Te permite restar luz (siempre de forma uniforme, recuerda). Esto te ayuda a capturar determinados efectos sin sobreexponer la escena:

  • Puedes ralentizar la velocidad de obturación para crear bonitos efectos sin sobreexponer los tonos más claros. Te permite, por ejemplo, capturar el efecto seda en el mar durante una puesta de Sol.
  • Puedes utilizar aperturas mayores (sin sobreexponer la escena) para capturar una menor profundidad de campo. Es útil, por ejemplo, si quieres separar el sujeto del fondo en un contraluz.
  • El efecto conseguido depende del número de pasos de luz que sea capaz de restar el filtro utilizado (1, 2, 3 pasos...).

Otra ventaja del filtro de densidad neutra es que, al restar la luz de forma uniforme, no altera ni el contraste ni la nitidez de tu imagen.

Tampoco introduce ninguna dominante de color. O no debería porque, por desgracia, no siempre ocurre dependiendo del fabricante del filtro.

A pesar de todo, la densidad de estos filtros es "neutra" por esta ausencia de dominante de color.

Por poner un símil, son unas gafas de sol para tu objetivo.

Tabla de filtros ND

Un filtro ND se utiliza para bloquear una parte de la luz que entra a través del diafragma hasta el sensor. Y para ello, necesitas "restar" esa luz con precisión. Por eso, los fabricantes ofrecen una amplia gama de filtros de diferentes densidades.

En esta tabla de filtros ND encontrarás los filtros más comunes, según su densidad o capacidad reductora.

FiltroReducción de luz (pasos)DensidadTransmisión de luz (%)
ND210.350%
ND420.625%
ND830.9125%
ND1641.2625%
ND3251.53125%
ND6461.81563%
ND12872.10781%
ND25682.40391%
ND4008 2/32.6025%
ND51292.70195%
ND1024/ND1000103.00098%

Así, un filtro ND 0.3 reduce en 1 paso la luz que llega al sensor. Un ND 0.6 resta 2 pasos, un ND 0.9 reduce 3 pasos, un ND 3.0 limita 10 pasos, y así sucesivamente.

Recuerda la regla: por cada paso de luz que reduces la exposición, el sensor captura la mitad de luz.

Por tanto, un filtro deja pasar solamente 1/(2potencia) de la luz inicial. En este caso, "potencia" es el número de pasos que resta el filtro.

Por ejemplo, un filtro de densidad neutra de 6 pasos sólo deja pasar 1/64 de la luz que llega a tu objetivo:

1/(26) = 1/(2×2×2×2×2×2) = 1/64

Según la luz que quieras restar, elige un filtro más o menos denso.

Pero... ¡cuidado!

La densidad que indica el fabricante no siempre es la real, por lo que te recomiendo que calibres tus filtros ND.

Si quieres comprar filtros fotográficos:

  • En la sección 3 encontrarás mis recomendaciones sobre los filtros fotográficos que considero imprescindibles.
  • Te cuento cuáles son los mejores filtros fotográficos en la sección 4.
¿Cómo calibrar un filtro ND?

Por "calibrar" debes entender "averiguar la densidad real del filtro ND". Es un proceso muy sencillo que te explico con todo lujo de detalles en la sección 6.

Ahora, ¡sigamos con los filtros GND!

Filtro degradado de densidad neutra (GND)

¿Qué es un filtro degradado de densidad neutra (GND)?

Un filtro degradado de densidad neutra (graduated neutral density o GND filter en inglés) es un elemento de cristal o de resina que puedes colocar delante de tu objetivo.

Pero, a diferencia de los filtros ND, la densidad de estos filtros varía gradualmente en su superficie. Dicho de otra manera, no son uniformes.

Te permite:

  • Reducir la diferencia de exposición (rango dinámico) en el encuadre. En otras palabras, eliminar la luz sólo en una determinada zona de la imagen, como el cielo, por ejemplo.
  • Aumentar el contraste local. Es decir, mejorar el detalle y el color de la imagen.

La idea es ayudar a tu cámara a capturar simultáneamente los detalles en las zonas iluminadas y oscuras de la escena.

¿Cuándo deberías usar un filtro GND?
Puedes reducir la diferencia de exposición de la escena

Los filtros GND no restan luz de forma uniforme en toda la superficie. Como su nombre indica, la restan de forma gradual. Eso implica que hay determinadas zonas del filtro que restan más luz que otras.

Esto te permite decidir sobre qué zona del encuadre quieres restar más (o menos) luz, siendo especialmente útil en escenas donde la luz va cambiando gradualmente dentro del encuadre. Por ejemplo, en escenas en las que la zona superior es más luminosa que la inferior. O un lateral más luminoso que el otro.

Al colocar la zona más densa (es decir, la que resta más luz) sobre la zona de altas luces del encuadre, tu cámara es capaz capturar correctamente una escena de alto contraste. Es decir, con una sola foto podrás capturar detalle tanto en las altas luces como en las sombras.

Sin el filtro GND, lo más probable es que la zona más luminosa quede quemada o la zona más sombría quede totalmente oscura. Tendrás que decidir entre exponer correctamente una zona u otra.

Lo que te permite hacer el filtro es oscurecer la parte más clara, de tal forma que la diferencia entre las partes más claras y las más oscuras sea menor. Es decir, reduciendo el rango dinámico de la escena.

Nikon D4s | 110mm | f/11 | 1/60s | ISO 100 | 5850K | Filtro GND 0.9 (3 pasos) transición suave

Se llaman filtros degradados de densidad neutra porque:

  • Su densidad varía gradualmente, restando la luz de forma gradual.
  • Desde el borde inferior del filtro hasta la parte central, esta variación gradual va de transparente a un tono neutral gris.
  • Desde la parte central hasta el borde superior del filtro, la densidad de este gris aumenta gradualmente, restando cada vez más luz.

Así que podríamos decir que son unas gafas de sol para tu objetivo cuyos cristales tienen un tinte progresivo.

Algunos fotógrafos consideran los filtros como una herramienta artificial que altera la realidad. Pero la verdad es que un filtro degradado de densidad neutra te ayuda a conseguir justamente lo contrario: captar una foto que se acerca mucho a lo que ven tus ojos.

Puedes aumentar el contraste local

Hay otra ventaja menos conocida de los filtros GND: permiten aumentar el contraste local. O lo que es lo mismo, el detalle y el color de la imagen mejoran.

Esto es debido a que, como ya te he contado, este tipo de filtros reduce el rango dinámico de la escena. Y es que una cosa va ligada con la otra.

Déjame que te lo explique en detalle.

Y para ello, tengo que remitirme al concepto de derecheo del histograma (exposing to the right o ETTR en inglés).

Resumiendo, la cámara no captura el mismo detalle en todos los tonos. En realidad, siempre captura muchísimo más detalle en las altas luces que en las sombras.

Esta falta de información en las sombras la convierte en la zona de la imagen en la que primero aparece el ruido y el contraste es menor. Si reduces el rango dinámico de la escena las sombras queden más claras, la información capturada será mayor y, por tanto, el contraste también.

No tienes por qué usar un filtro GND en situaciones extremas: también puedes hacerlo en escenas en las que el rango dinámico no supere al de tu cámara. Imagina un cielo espectacular lleno de nubes y claros. El filtro puede acentuar la definición de las nubes, o puede oscurecerlas y que tengan más presencia con respecto al resto de elementos.

En realidad, como verás más adelante en la sección 8, sus aplicaciones son (casi) infinitas.

Pero antes de pasar a ejemplos concretos veamos los diferentes filtros GND que existen en el mercado.

Tabla de filtros GND

Recuerda que la misión de los filtros GND es evitar que llegue más luz al sensor de la que quieres. Por lo que, dependiendo de la cantidad de luz que quieras restar, debes elegir un filtro de una densidad u otra.

Los filtros que habitualmente se utilizan son los que restan 2, 3 y 4 pasos de luz.

En tabla de filtros GND siguiente tienes las distintas nomenclaturas. No existe un estándar cada marca de filtros usa una.

FiltroReducción de luz (pasos)Densidad
GND210.3
GND420.6
GND830.9
GND1641.2
GND3251.5
Tipos de filtros degradados según la transición

No todos los filtros tienen la misma transición desde la parte más oscura hasta la parte más clara o transparente.

La transición puede ser dura, suave o difuminada (blender en inglés).

Filtro de transición dura - Filtro de transición suave - Filtro de transición difuminada
Filtros degradados de transición dura

En los filtros de transición dura la separación entre la parte oscura y la transparente está claramente marcada sin apenas transición, dejando una línea horizontal casi perfectamente definida.

Puedes verlo con claridad si sujetas un filtro de estas características con la mano y lo pones frente a una fuente de luz.

Te resultarán muy útiles cuando tu escena tenga un horizonte limpio (o sea que no haya elementos por encima del horizonte). O cuando la escena presente una línea recta claramente visible que separe los tonos claros de los oscuros.

Filtros degradados de transición suave

En cambio, en los filtros de transición suave la transición es gradual: la parte oscura se va convirtiendo poco a poco en transparente.

Estos filtros son ideales cuando tienes elementos por encima del horizonte. O lo que es lo mismo, cuando no hay una línea recta claramente visible en la escena que separe los tonos más claros de los más oscuros.

Un GND suave también es ideal para usarlo sobre el cielo durante la salida de Sol o puesta de Sol. Cuando hay nubes finas durante un amanecer o atardecer, éstas apenas se colorean. Gracias al filtro degradado, evitas que el color se diluya.

Por desgracia, las diferentes marcas de filtros no se ponen de acuerdo en unos valores de degradado estándar, es decir, lo rápido que el filtro pasa de oscuro a claro. Así es que el degradado puede variar considerablemente entre una marca y otra.

Filtros degradados de transición difuminada

Un filtro de transición difuminada (blender en inglés) tiene la particularidad de ser completamente opaco en la parte superior (prácticamente como si fuera en filtro ND) y completamente transparente en la parte inferior. La diferencia con los dos anteriores es que la densidad va cambiando gradualmente a lo largo de toda la longitud del filtro.

Dicho de otra manera, si lo observas con detenimiento no verás una "frontera" o una "zona de transición" entre la parte más oscura y la más clara.

Este tipo de filtros no suele ser muy conocido pero es de gran utilidad en escenas en las que existe un amplio rango dinámico pero no hay dos zonas claramente diferenciadas entre luces y sombras.

En el caso de un bosque, por ejemplo, este filtro es ideal. La luz se está colando entre las copas de los árboles mientras que los troncos frenan por completo el paso de la misma.

¿Qué inconveniente tiene el uso de los filtros degradados?

Un filtro degradado de densidad neutra puede limitar tu composición.

Pues sí.

El problema es que todos (o algunos) elementos que estén por encima del horizonte pueden aparecen en la imagen final más oscuros que el resto de la escena.

Puedes solucionar este problema con un programa de edición como Photoshop. Pero para ello debes saber utilizar, por ejemplo, las máscaras de luminosidad.

Te recomiendo que, siempre que puedas, evites tener que recurrir a herramientas adicionales. No creo que te apetezca estar más horas delante del ordenador que haciendo fotos.

Si te interesa comprar un filtro degradado, estas son las marcas más conocidas: Lucroit, NiSi, Lee, Benro, Hitech y Haida.

Si quieres comprar filtros fotográficos:

  • En la sección 3 encontrarás mis recomendaciones sobre los filtros fotográficos que considero imprescindibles.
  • Te cuento cuáles son los mejores filtros fotográficos en la sección 4.

Filtro degradado de densidad neutra inverso (GND inverso)

¿Qué es un filtro degradado de densidad neutra inverso (GND inverso)?

El filtro degradado de densidad neutra inverso o filtro degradado inverso (reverse graduated neutral density o reverse GND filter en inglés) es una variación del filtro degradado.

Este filtro se caracteriza por tener la parte más oscura (la que determina la densidad del filtro) en la parte central. A su vez, esta zona opaca se va aclarando progresivamente hacia la parte superior. En cambio, la mitad inferior es completamente transparente.

De ahí su calificativo de inverso.

¿Cuándo deberías usar un filtro degradado inverso?

Puedes usarlo sobre todo para fotografiar amaneceres y atardeceres a contraluz con el horizonte limpio (sin elementos por encima).

Imagina que estás en un playa tratando de capturar un precioso atardecer.

El Sol se pone emitiendo una fuerte luz y decides ajustar la exposición de tal manera que las altas luces (es decir el Sol) no salgan reventadas en el histograma.

Nikon D4s | 28mm | f/11 | 4s | ISO 100 | 8100K | Filtro ND 1.8 (6 pasos)

Como verás, el problema es que el cielo ha salido genial pero las rocas están muy oscuras. Demasiado...

Así es que puedes intentar cambiar la exposición y ajustarla a las sombras para que no salgan tan negras.

Y así es. El problema es que al tomar esta decisión has decidido sacrificar las altas luces y ahora están completamente reventadas. Ni siquiera tu programa favorito de revelado es capaz de recuperarlas: el RAW no tiene esa información y esa zona de la foto es completamente blanca.

Nikon D4s | 28mm | f/11 | 10s | ISO 100 | 8100K | Filtro ND 1.8 (6 pasos)
¿Puedes arreglar el problema con un horquillado?

La técnica del horquillado es tremendamente útil en muchas ocasiones. Pero no siempre.

Por desgracia, en este caso tienes que tener en cuenta un pequeño detalle: el movimiento del agua. Por más que lo intentes, nunca conseguirás 2 (o 3 o las que sean) tomas totalmente idénticas cuya única diferencia sea la exposición.

Así es que será muy (muy) difícil fusionarlas posteriormente en Photoshop sin que haya halos y otros elementos que distorsionen la imagen.

Cuidado. No digo que no sea posible. Sólo que es complicado.

¿Puedes usar un filtro GND de transición suave (o incluso dura)?

Otra opción puede ser usar un filtro GND de transición suave (o incluso dura) para equilibrar la exposición de la escena y usar la parte oscura para mitigar en parte las altas luces.

Nikon D4s | 28mm | f/11 | 4s y 10s (horquillado de dos tomas) | ISO 100 | 8100K | Filtro ND 1.8 (6 pasos)

Sin embargo, el resultado no es exactamente lo que estás buscando ¿verdad que no?

La parte de arriba del cielo está demasiado oscura mientras que el Sol no tiene la definición suficiente. La exposición general de la imagen sigue sin ajustarse a lo que ven tus ojos.

Volvamos a la primera toma que hiciste y vamos a identificar las zonas claras y las oscuras.

Tomando como referencia el mapa de luz, compáralo con el efecto que tiene un filtro GND suave y un filtro GND inverso.

¿Ves cuál es el problema?

En este caso te encuentras ante una escena en la que el horizonte es prácticamente recto y apenas tienes obstáculos.

Cuando intentas capturar una salida de Sol o una puesta de Sol, la parte más clara (o luminosa) de la escena no está en la parte superior de tu encuadre. Si fuera así, un filtro GND suave sería perfecto.

La parte más clara de tu escena se encuentra en la zona central de tu encuadre.

Ahora, fíjate en el diagrama anterior y observa la característica de un filtro GND inverso. Puedes ver claramente que la parte más oscura del filtro (la que te ayuda a contrarrestar la zona más luminosa del encuadre) está justamente en el centro.

Y cuando lo usas... ¡hace magia!

Nikon D4s | 28mm | f/11 | 13s | ISO 100 | 6250K | Filtros ND 1.8 (6 pasos) y GND inverso 0.6 (2 pasos) transición suave

Así es que como puedes comprobar, un filtro degradado inverso puede ser una herramienta muy útil en determinadas situaciones.

Si te interesa comprar un filtro degradado inverso, estas son las marcas más conocidas: Lucroit, Nisi, Benro, Lee y Haida.

Si quieres comprar filtros fotográficos:

  • En la sección 3 encontrarás mis recomendaciones sobre los filtros fotográficos que considero imprescindibles.
  • Te cuento cuáles son los mejores filtros fotográficos en la sección 4.

Filtro ultravioleta (UV)

Hace unos años, cuando la mayoría de nosotros usábamos cámaras analógicas, ambos filtros solían tener cierta utilidad.

Hoy en día, la mayoría de los fotógrafos que los usan lo hacen con la intención de proteger sus objetivos contra posibles roturas o arañazos.

¿Qué es un filtro ultravioleta (UV)?

Un filtro ultravioleta (UV) es un filtro de cristal, casi siempre circular, que enroscas en la parte frontal del objetivo y bloquea los rayos ultravioleta.

¿Qué hace exactamente un filtro UV?

La función principal de un filtro UV es, como te decía antes, bloquear los rayos ultravioleta. Por ponerte un símil, podríamos decir que es el equivalente a un protector solar para tu cámara.

En los tiempos de la fotografía analógica algunas películas fotográficas eran muy sensibles a la luz ultravioleta. De modo que si no usabas un filtro UV, al revelar tus fotos te encontrabas con una bruma azul que cambiaba la exposición y la temperatura de color de la toma. Lógicamente esto se acentuaba aún más si hacías fotos en un día muy soleado o en una localización relativamente alta sobre el nivel del mar.

El caso es que las películas fotográficas más modernas y los sensores digitales de cualquier réflex o cámara sin espejo tienen un filtro UV sobre ellos que los protege de este tipo de luz. Así es que el filtro UV se ha convertido prácticamente en un trasto inútil.

Sin embargo, muchos fotógrafos lo siguen usando como filtro protector para sus objetivos.

¿Un filtro UV protege realmente tu objetivo?

Se supone que si se te cae tu flamante objetivo de 2.500€, se romperá el filtro UV (que te ha costado 20€) en lugar del cristal frontal de tu objetivo. Y, obviamente, siempre sería más fácil comprar un nuevo filtro que mandar el objetivo al servicio técnico oficial para que lo arreglen ¿no?

Pero si has leído bien, habrás visto que he empezado este apartado escribiendo "se supone". Pues sí, aunque parezca una buena idea, lo cierto es que en la práctica no es del todo así.

La realidad es que el cristal de cualquier filtro UV es mucho más frágil que el cristal frontal de cualquier objetivo. Así es que el filtro UV se suele romper por culpa de caídas que por regla general no afectan al objetivo.

Por si esto fuera poco, si golpeas o dejas caer un objetivo con la fuerza suficiente para dañar el cristal frontal, lo normal es que se produzcan daños internos también. Por lo que, aunque el filtro UV hubiera protegido el cristal frontal, el objetivo estaría dañado igualmente.

Resumiendo, si dejas caer tu objetivo con un filtro UV y lo que se rompe es el filtro pero no el objetivo, lo único que has hecho ha sido romper un filtro. El objetivo hubiera sobrevivido en cualquier caso. Y si dejas caer tu objetivo sin un filtro UV y se rompe, un filtro UV no lo habría evitado.

"Pero Toni, ¿eso significa que los filtros UV y los filtros Skylight no ofrecen ningún tipo protección?"

No. La conclusión es que no ofrecen ninguna protección contra las caídas. Pero sí que protegen tu objetivo contra el polvo, los arañazos, la arena y otras pequeñas amenazas.

Los efectos negativos de un filtro UV

Una última cosa.

No olvides nunca que siempre que pongas cualquier elemento de cristal delante de tu objetivo la calidad de la imagen sufrirá.

Un filtro UV bloquea un pequeño porcentaje (entre 0,1% y 5%) de la luz que pasa a través de él. El efecto que tiene el filtro sobre la luz reduce ligeramente la nitidez y el contraste de tus imágenes. Es un efecto apenas perceptible y que se arregla fácilmente con Lightroom o Photoshop, aunque conviene que seas consciente de él.

Por desgracia, esto no acaba aquí...

Un filtro UV también puede provocar destellos (flare en inglés) o halos si estás fotografiando una escena con una fuente de luz brillante, sobretodo en fotografía con poca luz ambiente o fotografía nocturna. En estos casos los destellos son mucho más pronunciados.

Además, el hecho de exponer tu objetivo a los rayos UV favorece la eliminación de cualquier hongo que haya podido aparecer. Si siempre llevas puesto un filtro UV estás favoreciendo la aparición de hongos en tu objetivo: la humedad se puede colar entre el cristal de tu objetivo y el filtro UV y construirse un hogar estupendo XD

¿Deberías usar un filtro UV?

En realidad, depende. Aunque te confesaré que no soy muy amante de los filtros UV, nunca lo utilizo.

Antes de comprar un filtro UV y ponerlo delante de tu objetivo, ten en cuenta que:

  • Un filtro UV va a proteger tu objetivo del polvo y los arañazos como mucho. Quizá sea buena idea usar uno en la playa o en el desierto. Pero en la mayor parte de los casos, lo mejor es no usarlo.
  • Los filtros UV tienen un pequeño efecto negativo en la calidad de sus imágenes. La mayoría de las veces, no notarás la diferencia. Pero si buscas la mejor calidad de imagen posible, o si en tus fotos se ven destellos y halos, no uses un filtro UV.

Filtro contra la contaminación lumínica

Las bombillas de vapor de sodio se utilizan generalmente en todo tipo de alumbrado público (farolas) e industrial, por lo que son una de las fuentes más frecuentes de contaminación lumínica.

Este tipo de bombillas emite una luz entre amarilla y naranja que modifica la temperatura de color y reduce significativamente el contraste de una imagen nocturna.

Un filtro contra la contaminación lumínica te permite evitar que las luces artificiales de los núcleos urbanos estropeen tu fotografía nocturna o tu astrofotografía.

Nikon D4s | 35mm | f/1.8 | 6s | ISO 100 | 6400K | Filtro de contaminación lumínica Pure Night en la segunda foto.

¿Ves la diferencia?

Suele estar hecho de cristal de didimio. Este material permite reducir la luz amarilla y naranja de tal forma que la temperatura de color y el contraste de tus fotos se acerca mucho más a la realidad.

Si has intentado alguna vez hacer fotos de la Vía Láctea o un rastros de estrellas, habrás podido comprobar los efectos perversos de la contaminación lumínica. Seguro que tus fotos tienen el cielo con una dominante naranja que lo estropea todo, reduce el contraste y no deja ver el color real de las estrellas.

En el momento en que uses un filtro contra la contaminación lumínica notarás la diferencia. Yo tengo el filtro Pure Night diseñado por Ian Norman y desde que me lo compré, siempre lo llevo en la mochila cuando salgo a hacer fotos de noche.

El despliegue de luces LED en las calles de todo el mundo en los últimos años ha iluminado el cielo de forma significativa. Por desgracia, los LED de bajo consumo son más difíciles de bloquear con un filtro de contaminación lumínica de este tipo.

Aunque el cambio a los LED es preocupante, parece que los fabricantes de filtros todavía tienen algunos métodos para mitigar este tipo de luz...

Por lo tanto, asegúrate de conseguir un filtro que sea capaz de bloquear las luces LED blancas que puedes encontrar en la ciudad.

Filtro solar

Un filtro solar está fabricado especialmente para fotografiar el Sol o un eclipse solar.

Ten cuidado. Corres el riesgo de dañar tu vista y equipo usando un filtro barato o que no haya sido diseñado para mirar directamente al Sol.

Tu filtro también tiene que evitar que los rayos infrarrojos (IR) y ultravioleta (UV) pasen a través ya que, aunque no son visibles, también pueden perjudicar tus ojos.

¿Cuáles son los diferentes tipos de filtros solares?

Existen tres tipos de filtros solares para fotografía:

  • Mylar® aluminizado
  • Con recubrimiento metálico
  • Polímero negro (generalmente para sujetarlos con la mano)

Todos los filtros pueden:

  • Ser circulares o cuadrados.
  • Estar montados en una estructura metálica con abrazaderas que facilitan la sujeción sobre el objetivo sin importar su diámetro.
¿Cómo vas a ver el Sol a través de un filtro solar?

Los filtros de Mylar® aluminizado son los más caros. Sin embargo, con ellos verás el Sol blanco que es su color real (¡Sorpresa! No es amarillo).

No te dejes engañar por su superficie rugosa. Esta superficie tiende a difuminar ligeramente la luz.

En realidad, estos filtros son tremendamente nítidos. Son especialmente buenos para imágenes con muchísimo aumento.

Los filtros con recubrimiento metálico y los de polímero negro tienden a saturar el Sol con un amarillo intenso. Todos ellos te servirán igualmente ya que siempre puedes cambiar el color del Sol posteriormente, en el revelado y procesado.

Por último, filtros con recubrimiento metálico ofrecen más nitidez que los de polímero negro. Éstos últimos son más adecuados para una observación a simple vista o para capturar imágenes con un gran angular.

¡No uses filtros caseros!

Según la NASA, no deberías de usar nunca ninguno de los siguientes objetos para ver un eclipse solar:

  • Filtros fotográficos de densidad neutra, sin importar su densidad
  • Filtros fotográficos polarizadores
  • Gafas de sol de cualquier tipo
  • Negativos (revelados o no)
  • Cristal tintado
  • Mantas isotérmicas y cualquier otro objeto de Mylar®, o con recubrimiento plateado como los CDs o DVDs
  • Radiografías médicas
  • Disquetes

No los uses porque, aunque disminuyen el paso de la luz, no impiden que los rayos infrarrojos (IR) y ultravioletas (UV) dañen tus retinas.

Si quieres fotografiar un eclipse solar, te sugiero que estudies en profundidad ’Eclipses Solares: La Guía Fotográfica Definitiva’.

Lo malo de los eclipse solares es que son poco frecuentes. Pero siempre puedes capturar un eclipse lunar: ’Eclipses Lunares: La Guía Fotográfica Definitiva’.

Cartulina negra

La cartulina negra (o black card en inglés) no es más que eso. Es, literalmente, un trozo de cartulina negra o cualquier elemento oscuro que tenga una superficie lisa y plana.

¿Y para qué la quieres?

Muy sencillo: para tapar (total o parcialmente) el objetivo durante la toma.

Esto puedes hacerlo tanto si el objetivo está "desnudo" como si tiene uno o varios filtros delante.

¿Cuándo deberías usar una cartulina negra?

Básicamente bloquear la luz :)

Por ejemplo, si estás fotografiando un faro, puedes utilizar una cartulina negra para tapar el objetivo cada vez que un haz de luz incida sobre el objetivo.

Pero no siempre tienes que tapar el objetivo por completo. Con un poco de habilidad, la cartulina negra te permite controlar la exposición en esa parte de la escena en la que las luces altas son demasiado luminosas. De esta forma evitas que salgan reventadas y que el sensor de tu cámara no capture información en el archivo RAW.

¿Qué inconvenientes tiene el uso de la cartulina negra?

El primero y más evidente es la falta de precisión. Es una tarea que tendrás que realizar manualmente. Recuerda que estarás sujetando la cartulina negra a mano (sin la ayuda de un portafiltros) delante del objetivo.

¿Y qué implica eso?

Por un lado, que tendrás que usar la técnica de "prueba y error" para saber durante cuánto tiempo tienes que tapar el objetivo.

Por otro lado, que tendrás que ajustar la altura de la cartulina negra. Es decir, qué parte del encuadre quieres tapar. Y ¡ojo! Porque deberás asegurarte de mover ligeramente la cartulina negra durante la exposición para evitar que aparezca una franja negra en tu foto.

Es más, dependiendo de la velocidad que estés utilizando, puede que necesites tapar dos secciones de tu encuadre.

En realidad, los límites los pones tú ;)

El segundo inconveniente es que es una técnica que sólo conseguirás dominar dedicándole tiempo.

Es un método muy artesanal por lo que los resultados no están asegurados. Tendrás que probarlo para ver el resultado.

Filtro infrarrojo

¿Qué es la fotografía infrarroja?

La fotografía infrarroja produce resultados muy interesantes, generalmente impresionantes y tremendamente creativos, ya que los objetos en una escena reflejan la luz infrarroja de manera muy diferente a la luz normal.

Para ello necesitas (¡sorpresa!) un filtro infrarrojo. Este filtro está diseñado específicamente para bloquear la luz visible. Es decir, la luz que ven tus ojos y la que el sensor de tu cámara es capaz de capturar.

Así es que sólo permite que la luz infrarroja pase a través del objetivo y llegue al sensor de la cámara.

Por darte una explicación sencilla, la luz que eres capaz de ver con tus ojos está entre 390 nm y 750 nm dentro del espectro electromagnético. Todo lo que esté fuera de ese rango entra dentro de lo que es "invisible" para ti. Esto incluye los infrarrojos, los gamma, los X, los ultravioleta, las microondas y las ondas de radio.

Tipos de filtros infrarrojos

Al igual que ocurre con otros filtros, un filtro infrarrojo puede ser de rosca o de hoja. En este caso hablamos de filtros externos.

Existen muchos modelos de filtros infrarrojos externos, aunque el más habitual es el infrarrojo 720 nm (RM72) estándar que es el que uso yo.

Pero también existen filtros infrarrojos internos. Es decir, un filtro que puedes instalar directamente en el sensor como hice con mi Nikon D300.

O, mejor dicho, dejar que un profesional lo haga. La primera vez intenté hacerlo yo mismo con una Nikon D70 y me la cargué... XD

Aprendí la lección y decidí enviar mi Nikon D300 a Lifepixel (una empresa que está en EE.UU.) para se encargaran de instalar un filtro infrarrojo estándar.

Comprueba que tu cámara puede hacer fotografía infrarroja

Antes de comprar un filtro infrarrojo, asegúrate de que tu cámara es capaz de hacer fotos de este tipo. Para ello, puedes hacer una prueba muy sencilla.

Enciende tu cámara y ponla en modo Live View. Coge el mando de la televisión, apunta hacia tu cámara y pulsa varios botones del mando.

Si eres capaz de vez un punto rojo brillante en la pantalla LCD, tu cámara es capaz de capturar infrarrojos correctamente.

Si la luz roja es tenue, tu cámara puede capturar infrarrojos. Pero necesitarás una velocidad muy muy lenta porque el sensor tiene un filtro contra infrarrojos muy potente.

Por último, si no ves ningún punto rojo en la pantalla LCD, tu cámara no es capaz de capturar infrarrojos.

Comprueba que tu objetivo puede hacer fotografía infrarroja

Un último apunte.

No todos los objetivos son válidos para la fotografía infrarroja. Esto se debe a determinados problemas ópticos. Pero como eso sería entrar en profundidad en temas de Óptica y de Física, lo mejor es que lo dejemos aquí.

Lo único que necesitas saber es si tu objetivo es válido o no. Aquí tienes una base de datos completa que te ayudará a salir de dudas.

Otros filtros fotográficos especiales

Aparte de todos los filtros mencionados anteriormente, hay algunos filtros fotográficos especiales de los que también me gustaría hablar.

¿Quién sabe? Puede que a ti también te interese utilizarlos.

Filtro fotográfico Star Glow

Mi buen amigo y PhotoPills Master Alyn Wallace es un astrofotógrafo con un talento increíble.

Le encanta capturar el cielo nocturno y se ha asociado con Kase, un conocido fabricante de filtros fotográficos, para producir un filtro llamado Star Glow.

Este filtro está diseñado para hacer que las estrellas brillen mucho más y parezcan más grandes, al tiempo que acentúa su color natural. Al mismo tiempo, oculta las estrellas más débiles y hace que las constelaciones destaquen.

¡Últimamente lo he utilizado en mi propia astrofotografía y me encanta! :D

Filtro fotográfico SharpStar2

Llevo varios años siguiendo el trabajo y la evolución de Ian Norman. También es un muy buen amigo mío y un gran PhotoPills Master.

Su pasión por la astrofotografía le ha llevado a crear un filtro fotográfico muy útil llamado SharpStar2.

Este filtro es básicamente una ayuda para enfocar, sobre todo si te cuesta conseguir estrellas nítidas y enfocadas. Lo único que tienes que hacer es alinear la espiga de difracción del medio para que quede en el centro de las dos espigas de difracción de cada lado.

Si estás cansado de que las estrellas te salgan borrosas enfocando manualmente, este filtro fotográfico es para ti.

Además, puedes conseguir enfocar mucho antes de que el cielo se oscurezca si encuentras una estrella o un planeta lo suficientemente brillante.

Polarizador Gold-N-Blue (Singh-Ray) y Varicolor Blue/Yellow (Cokin)
¿Qué es un filtro polarizador de color?

Ahora que ya tienes claro qué es un filtro polarizador circular (CPL) y para qué sirve, déjame que te sorprenda explicándote algunas cosas sobre los filtros polarizadores circulares Gold-N-Blue de Singh-Ray y Varicolor Blue/Yellow de Cokin.

Llegados a este punto, ya sabes que los polarizadores "normales" le dan más saturación a los colores de tus imágenes y también permiten reducir o eliminar los reflejos (siempre que no sean metálicos).

¿Pero te imaginas que además de eso el polarizador le diera al cielo o al agua un tono cálido y dorado? ¿O un tono frío azulado?

Nikon D700 | 105mm | f/8 | 1s | ISO 200 | 8000K | Filtro polarizador normal
Nikon D700 | 105mm | f/8 | 0,5s | ISO 200 | 8000K | Filtro polarizador Gold-N-Blue

La diferencia de tonalidad dependerá del sentido en el que gires el filtro. En lugar de eliminar los reflejos, este filtro los colorea con un tono intensos azul o amarillo según gires el filtro.

¿Puedes conseguir el mismo resultado con un filtro de color?

Por si no te acuerdas, un filtro de color se utiliza en fotografía analógica, y más concretamente en la fotografía en blanco y negro. Según el color del filtro, se potencian los verdes, los azules o los rojos de la imagen.

Pero también se usan en fotografía digital para cambiar el color de una parte de la escena o la temperatura de color.

Volviendo al filtro polarizador circular de color...

La verdad es que no, no consigues lo mismo con un filtro de color.

En primer lugar porque la calidad de los materiales no es la misma (un filtro de color suele ser de baja calidad y muy barato comparado con cualquier polarizador), por lo que el efecto difícilmente puede ser igual.

Y en segundo lugar, porque cualquier polarizador siempre va a incrementar el contraste de la imagen, mientras que un filtro de color no.

Eso sí, tendrás que gastar parte de tus ahorros a cambio de conseguir este bonito efecto en tus fotos...

¿Qué inconvenientes tiene el uso de un filtro polarizador de color?
  • Es un filtro (muy) caro comparado con un polarizador "normal" de alta calidad (el CPL del que te hablaba en el apartado anterior).
  • No es un filtro fácil de usar. Al ser un filtro de rosca simple, no está integrado dentro de ningún portafiltros. Si necesitas usar además un filtro ND o un GND, tendrás que sujetarlos a mano delante del objetivo.
  • Produce un viñeteo bastante pronunciado por lo que no es recomendable usarlo junto a otros filtros ya que lo único que conseguirás será acentuar el viñeteo.
  • El filtro tiene un efecto extraño en la temperatura de color de la foto. No uses el balance de blancos automático. Pon en práctica la técnica de "prueba y error" y ajusta el balance manualmente. Si te equivocas, siempre puedes corregirlo más tarde en el ordenador.
Filtro fotográfico Skylight
¿Qué es un filtro fotográfico Skylight?

Un filtro Skylight es un filtro de cristal, casi siempre circular, que enroscas en la parte frontal del objetivo. Además de bloquear los rayos ultravioleta, el filtro tiene un tenue tinte de color rosa anaranjado.

¿Cuándo deberías usar un filtro fotográfico Skylight?

Al igual que un filtro UV, este filtro se usa con cámaras analógicas.

El efecto de un filtro Skylight es ligeramente cálido. De este modo, si estás usando un carrete cuya temperatura de color es para escenas diurnas en exterior, contrarresta los tintes azulados que pueden tener algunas escenas, sobre todo en interior.

Lógicamente, si usas este filtro con una cámara digital (aunque en mi opinión no tiene mucho sentido) y tienes algún problema de tono en tus fotos, siempre lo puedes corregir en la edición con un programa como Lightroom o Photoshop.

La diferencia entre un filtro ultravioleta (UV) y un filtro Skylight es que el primero es neutro (no tiene ningún tinte ni dominante de color) mientras que el segundo es un filtro de corrección de color básico con un ligero tinte magenta.

¡Perfecto!

Después de esta explicación sobre los filtros, que espero te haya servido de calentamiento, ¡la diversión está a punto de empezar!

¿Me acompañas?

Es hora de descubrir los filtros fotográficos que deberías llevar siempre contigo :D

3.¿Qué filtros fotográficos son imprescindibles?

Si te estás preguntando…

"¿Debería usar filtros fotográficos?"

La respuesta es SÍ.

Hay un montón de disciplinas fotográficas en los que necesitas filtros: paisaje, retratos nocturnos, infrarroja, astrofotografía, fauna, blanco y negro, exteriores, inmobiliaria...

Así que, básicamente, dependiendo del tipo de fotos que quieras hacer, necesitarás un filtro u otro.

"Genial Toni. Entonces, ¿cuáles son los filtros fotográficos imprescindibles?"

Bueno, voy a contestar una pregunta a la vez... ;)

Empecemos por la primera.

¿Por qué deberías usar filtros fotográficos?

Siendo fotógrafo, utilizo estas pequeñas piezas de cristal por mogollón de razones. Los filtros fotográficos me ayudan a minimizar los reflejos y los brillos, a mejorar los colores, a reducir la luz que entra en el objetivo, etc.

Sin embargo, el más común es para gestionar una escena en la que las condiciones de luz son complicadas.

En mi opinión, los filtros fotográficos son indispensables para capturar paisajes en condiciones de luz extremadamente difíciles, especialmente cuando quieres incluir el Sol en tu composición o cuando quieres fotografiar una escena de alto rango dinámico.

¿Cuándo deberías usar un filtro fotográfico?

Como te acabo de decir, en realidad depende del tipo de fotografía que hagas.

Por ejemplo, los fotógrafos de paisajes dependen en gran medida de varios filtros, mientras que los fotógrafos de calle y de retratos rara vez llegan a utilizarlos.

La siguiente tabla es un resumen de las opciones que tienes.

Disciplina fotográficaFiltros fotográficos que puedes usar
DíaFiltro polarizador CPL, filtro ND, filtro degradado GND, filtros GND inverso, filtro infrarrojo
PaisajeFiltro polarizador CPL, filtro ND, filtro degradado GND, filtros GND inverso
AmanecerFiltro polarizador CPL, filtro ND, filtro degradado GND, filtros GND inverso
AtardecerFiltro polarizador CPL, filtro ND, filtro degradado GND, filtros GND inverso
Hora doradaFiltro polarizador CPL, filtro ND, filtro degradado GND, filtros GND inverso
Hora azulFiltro polarizador CPL, filtro ND, filtro degradado GND, filtros GND inverso
Eclipse solarFiltro solar
DronFiltro polarizador CPL, filtro ND
Vía LácteaFiltro contaminación lumínica, filtro Star Glow, filtro SharpStar2
Rastros de estrellasFiltro contaminación lumínica
Lluvias de estrellasFiltro contaminación lumínica
Retrato nocturnoFiltro contaminación lumínica
Cielo nocturnoFiltro Star Glow, filtro SharpStar2

¿Qué filtros fotográficos son imprescindibles?

Todo se reduce a una simple pregunta…

¿Qué filtro ND debería comprar?

El mejor filtro ND para fotografía de larga exposición diurna es el filtro ND de 6 pasos (ND 1.8).

¿Por qué? Un filtro ND de 6 pasos es, en mi opinión, perfecto para hacer fotos en dos franjas de tiempo:

  • Desde que ocurre el amanecer hasta 30 minutos después de la salida de Sol.
  • Desde 30 minutos antes de la puesta de Sol hasta que ésta se produzca.

Otros filtros ND muy utilizados:

  • Filtro ND de 3 pasos (ND 0.9)
  • Filtro ND de 8 pasos (ND 2.4)
  • Filtro ND de 10 pasos (ND 3.0)
¿Qué filtro degradado GND debería comprar?

El mejor filtro GND para fotografía de larga exposición diurna es el filtro degradado GND de transición suave de 3 pasos (GND 0.9).

¿Por qué? El filtro degradado GND de transición suave de 3 pasos es sin duda el filtro GND que más utilizo. En cuanto a la transición (suave), este filtro es perfecto para paisajes (de costa y de montaña) donde la línea del horizonte es recta (paisaje de costa) o no (paisaje de montaña).

Otros filtros GND muy utilizados:

  • Filtro GND de transición suave de 4 pasos (GND 1.2)
  • Filtro GND de transición suave de 2 pasos (GND 0.6)
  • Filtro GND de transición suave de 3 pasos (GND inverso 0.9)
¿Qué filtro polarizador (CPL) debería comprar?

El mejor filtro polarizador es, en mi opinión, el polarizador circular de 112mm Slim de Lucroit.

¿Por qué? Esta elección específica se basa en el hecho de que la calidad es excelente y puedo montarlo en mi portafiltros Lucroit junto con otros tres filtros sin ningún viñeteado hasta una distancia focal de 14mm en formato completo.

4.Los mejores filtros fotográficos (2021)

Esta es la pregunta que siempre me hacen en mis talleres:

"Toni, ¿qué filtros fotográficos tengo que comprarme?"

Tengo que reconocer que es una pregunta difícil.

Hay mogollón de filtros fotográficos buenísimos en el mercado. Así que es difícil elegir uno por categoría.

Mi primera recomendación sería comprar el filtro fotográfico de mejor calidad que puedas permitirte. Después de todo, añadir un filtro fotográfico barato delante de tu objetivo carísimo puede tener efectos negativos...

"Vale Toni, vayamos al grano. ¿Cuál es el kit de filtros fotográficos perfecto para principiantes?"

Vale, vale...

¡Aquí tienes los mejores filtros fotográficos para principiantes!

Los mejores filtros polarizadores

Estos son los que considero los mejores filtros polarizadores (CPL):

El mejor filtro ND filter para larga exposición diurna

Estos son mis filtros ND favoritos (elige la versión de 100x100mm o la de 165x165mm dependiendo de tus objetivos):

El mejor filtro degradado de densidad neutra

Este es el mejor filtro degradado de densidad neutra o filtro GND (elige la versión de 100x100mm o la de 165x165mm dependiendo de tus objetivos):

5.Cómo usar el filtro polarizador

Sony a7s III | 12mm | f/16 | 0,5s | ISO 80 | 7000K | Filtros GND 1.2 (4 pasos) trasición suave y polarizador

¿Qué es un filtro polarizador?

Aunque ya te hablé del polarizador en la sección 2, ahora me gustaría explicarte con más detalle cómo usarlo.

Recordarás que en fotografía el filtro que se usa es el filtro polarizador circular (circular polarizing filter o CPL en inglés).

Para usarlo, tan sólo tienes que girarlo y verás como parte de la escena se "polariza". Y si lo giras en sentido contrario, se "despolariza".

Y escribo "parte" porque es un filtro que actúa parcialmente en la escena. Cuando lo uses tendrás que decidir en qué parte de la escena quieres que actúe.

Básicamente, un polarizador sirve para:

  • Eliminar la mayor parte de la luz reflejada en tu escena. Por tanto, la saturación y el contraste de tu foto se incrementan.
  • Reducir la bruma.
  • Hacer desaparecer reflejos (siempre que no sean metálicos). O potenciarlos.

¿Cuánta luz resta el filtro polarizador (CPL)?

Al igual que cualquier otro filtro, el polarizador es un filtro que resta parte de la luz que entra por el objetivo hasta el sensor.

¿Cuánta luz?

Depende del fabricante y del modelo, pero lo habitual es entre 1,5 y 2 pasos de luz.

Cuando el filtro está polarizando al máximo, está restando el máximo de pasos de luz. Y resta luz en toda la escena, aunque se acentúa más en la zonas donde se eliminan los reflejos (siempre que no sean metálicos). Pero si no lo has girado hasta su máximo, y lo has dejado en un punto intermedio de polarización, el filtro estará restando algo menos de luz.

Tú mismo puedes ver su efecto a simple vista.

Coge tu polarizador circular y colócate frente a una fuente de luz. Mira a través del polarizador. Ahora, gira muy suavemente el anillo con la otra mano. ¿Ves cómo se va oscureciendo?

Al ser tan gradual, es difícil establecer con exactitud cuántos pasos de luz resta. Al mismo tiempo, esto te permite hacer ajustes con mucha precisión y polarizar mucho, poco, un pelín (¡cuanto tú quieras!).

Cómo usar el filtro polarizador (CPL)

Vamos a ver cuáles son los pasos que tienes que seguir para utilizar el polarizador.

1. Monta el polarizador delante del objetivo

Dependiendo del sistema que uses y de la forma que tenga el polarizador (circular o rectangular), el montaje será diferente:

  • Si es un polarizador circular que coincide con el diámetro del objetivo, enróscalo con cuidado de no dejar huellas en la superficie.
  • Si es un polarizador circular que no coincide con el diámetro del objetivo, enróscalo en la anilla correspondiente del portafiltros. Hazlo con cuidado de no dejar huellas en la superficie. Después, coloca la anilla en el portafiltros. Según la marca que tengas, puede que el polarizador esté más cerca o más lejos del sensor.
  • Si es un polarizador rectangular, insértalo en la ranura correspondiente del portafiltros. Generalmente suele ser una ranura, distinta de las habilitadas para los filtros ND y GND, o un soporte específico.
2. Gira el filtro con cuidado hasta que consigas el efecto deseado

Si tienes una cámara sin espejo (con visor electrónico) o una réflex que tenga esta opción, activa el histograma en vivo (live histogram en inglés).

La clave para usar el polarizador es precisamente esta: el ángulo.

O lo que es lo mismo: cuánto tienes que girarlo para conseguir lo que buscas.

Por suerte, el procedimiento es muy sencillo y más intuitivo de lo que parece.

Una vez que tengas clara tu composición, lo único que tienes que hacer es girar el filtro con suavidad. Hazlo poco a poco.

Mientras, comprueba en la pantalla LCD gracias a la función Live View o en tu visor electrónico si tienes una cámara sin espejo, si el efecto se está produciendo. Y si es así, si lo está haciendo con la intensidad que buscas.

Imagina, por ejemplo, que estás fotografiando un paisaje de costa y quieres que se vea el detalle del fondo marino en la parte más cercana a la orilla (primer plano). Gira despacio el polarizador. Si ves que el agua se vuelve cada vez más opaca, gíralo en el sentido contrario y verás como por arte de magia aparecen las rocas y la arena del fondo.

Supón ahora que lo quieres es contrastar el cielo y resaltar el volumen de las nubes. En este caso, el mejor momento es cuando el Sol forma un ángulo de 90º con respecto a la dirección de disparo.

Es decir, lo tienes a tu izquierda o a tu derecha. Así se consigue la máxima polarización posible del cielo.

3. Mide la luz para ajustar la exposición y enfoca

Bien, ahora que has determinado cómo, dónde y cuánto tiene que actuar el polarizador, es hora de medir la luz en el tono clave de la escena (con el polarizador puesto).

Recuerda que, dependiendo del ángulo de polarización, la luz puede disminuir entre 1,5 y 2 pasos. Así es que tendrás que ajustar la exposición conforme a lo que quieras conseguir.

Si tienes una cámara sin espejo (con visor electrónico) o una réflex que tenga esta opción, usa el histograma en vivo para ayudarte a ajustar la exposición con precisión.

Por último, enfoca. Si enfocas en automático (y no tienes el disparo disociado), acuérdate de cambiarlo a manual una vez que hayas terminado para evitar perder el enfoque por error pulsando el disparador...

4. Haz la foto y comprueba el resultado

Si no has conseguido el efecto de polarización que buscabas, vuelve a girar el anillo del filtro (o el filtro propiamente dicho, si es rectangular) con cuidado hasta lograrlo.

Si la foto no tiene la exposición que buscabas, ajusta alguno de los parámetros del triángulo de exposición.

Antes de acabar, déjame que te recuerde un par de cosas.

La primera es que te recomiendo evitar usar un filtro polarizador si vas a usar un gran angular y/o si vas a hacer una foto panorámica. Ten en cuenta que estarás abarcando un ángulo de la escena demasiado grande y el polarizador no podrá cubrirla al completo. Por lo que en la foto aparecerán halos o destellos.

La segunda es que por muy potentes que sean Lightroom o Photoshop, nunca podrán emular el efecto de un filtro polarizador.

Muy bien.

Ya estás preparado para el siguiente paso: aprender a utilizar tu filtro ND.

¡Pero antes tienes que saber cómo calibrarlo! ;)

6.Cómo averiguar la densidad real de tu filtro ND con PhotoPills

La etiqueta del filtro ND no es de fiar

A veces, al comprar un filtro ND la densidad que indica el fabricante no es exactamente la que tiene el filtro en la realidad. Puede que el fabricante indique que el filtro ND es de 10 pasos, pero en realidad no lo sea. ¡Puede que sea de 10 pasos y 1/4!

Este defecto de fábrica puede confundirte a la hora de calcular la exposición, cuando veas que a pesar de aplicar correctamente la ley de reciprocidad, no aciertas con la exposición mientras estás usando el filtro.

Pero tranquilo, que todo tiene solución :P

Para acertar con la exposición a la primera, te recomiendo que utilices PhotoPills para calibrar todos tus filtros ND de antemano. Esto es, averiguar exactamente su densidad, o sea, los pasos de luz que realmente resta el filtro.

Para ello, no tienes más que seguir estos pasos.

Crea unas condiciones constantes de luz en una habitación

Elige una habitación en casa, cierra la puerta y las persianas (o las cortinas) y enciende las luces. Tienes que crear unas condiciones en las que la luz sea constante.

Haz una foto de prueba con el histograma correcto

Despliega tu trípode y monta la cámara sobre el mismo. Sin utilizar el filtro, haz una foto de prueba de la habitación en la que consigas el histograma correcto, la foto está correctamente expuesta. Cuando la tengas, anota los ajustes (apertura, velocidad e ISO). Estos van a ser los parámetros de prueba que vas a utilizar en PhotoPills.

En la foto de prueba que ves bajo estas líneas utilicé una apertura f/4, una velocidad de 1 segundo y una sensibilidad ISO 100.

Nikon D4s | f/4 | 1s | ISO 100

Averigua la densidad real del filtro ND con la calculadora de exposición de PhotoPills

No encontrarás una calculadora de filtros ND mejor y más fácil que PhotoPills.

Aquí tienes una explicación paso a paso de cómo usarla para encontrar la densidad real de tu filtro ND.

Abre la calculadora de filtros ND de PhotoPills

Abre PhotoPills, y pulsa Exposición (menú Píldoras). Se abrirá la calculadora de exposición que te permitirá entre otras cosas encontrar la densidad real de tu filtro.

En la calculadora, pulsa sobre Calcular en la parte superior de la pantalla, y elige que el parámetro que quieres calcular es la Velocidad de obturación.

PhotoPills - Menú Píldoras. Pulsa sobre Exposición para abrir la calculadora de exposición.
PhotoPills - En la calculadora de exposición, establece que el parámetro que quieres calcular es la Velocidad de obturación.
Introduce los ajustes de prueba en la calculadora de filtros ND de PhotoPills

En la calculadora de exposición, introduce los Ajustes de prueba. Es decir, la apertura (f/4), velocidad (1s) de obturación e ISO (100) de la foto de prueba (la foto correctamente expuesta de la habitación).

PhotoPills - Calculadora de exposición una vez establecido que el parámetro que quieres calcular es la Velocidad de obturación.
PhotoPills - Introduce los Ajustes de prueba en la calculadora de exposición (apertura, velocidad e ISO). En el ejemplo f/4, 1s e ISO 100.
Introduce los ajustes equivalentes en la calculadora de filtros ND de PhotoPills

Ahora, en los Ajustes equivalentes, introduce la misma apertura (f/4) y el mismo ISO (100) de la foto de prueba. Por último, introduce los pasos de luz que tu filtro resta según el fabricante. En el caso de este ejemplo utilicé un filtro Haida de 6 pasos.

Una vez introducidos los ajustes, la Velocidad de obturación equivalente (1min 4s) es el primer resultado que aparece en la tabla inferior. Esta es la velocidad que vas a utilizar para hacer una segunda foto pero esta vez con el filtro puesto.

PhotoPills - Calculadora de exposición una vez introducidos los Ajustes de prueba en la calculadora de exposición (apertura, velocidad e ISO)
PhotoPills - Introduce como Ajustes equivalentes la apertura (f/4), ISO (100) y los pasos de luz de tu filtro (6 pasos). Y obtén la velocidad que vas a utilizar en la tabla de resultados (1min 4s).

Coloca el filtro ND y haz una foto de prueba

Coloca el portafiltros en el objetivo e inserta el filtro ND que quieres calibrar. Introduce la apertura (f/4), ISO (100) y velocidad de obturación equivalente (gracias a la calculadora de exposición sabes que es 1min 4s). Haz una foto.

Nikon D4s | f/4 | 64s | ISO 100 | Filtro ND 1.8 (6 pasos)

Observa el histograma de esta última foto, la que has hecho con el filtro, y compáralo con la foto que has hecho sin filtro. Si son prácticamente idénticos y puedes superponerlos, la densidad del filtro que indica el fabricante es válida.

Si el segundo histograma se ha desplazado a la izquierda con respecto al primero (foto más oscura), tu filtro tiene una densidad mayor que la que indica. Y a la inversa, si el segundo histograma se ha desplazado a la derecha con respecto al primero (foto más clara), tu filtro tiene una densidad menor que la que indica.

Modifica los ajustes conforme a la exposición

Imagina que la foto ha quedado más oscura. Es decir, que el filtro resta más pasos de luz que los que el fabricante indica.

En ese caso, vuelve a abrir la calculadora de exposición de PhotoPills y añade una fracción de paso de luz a la densidad del filtro.

Añade por ejemplo 3/4 de paso al filtro de 6 pasos.

Esto te dará una nueva velocidad de obturación (1min 48s).

PhotoPills - Calculadora de exposición una vez introducidos los Ajustes equivalentes de la apertura (f/4), ISO (100) y los pasos de luz de tu filtro (6 pasos).
PhotoPills - Introduce como Ajustes equivalentes la apertura (f/4), ISO (100) y los pasos de luz de tu filtro más una determinada fracción (6 3/4 en este ejemplo).

Haz la foto

Haz otra foto con la nueva velocidad de obturación que has calculado y repite el proceso. Compara el histograma resultante con el de la foto de prueba inicial.

Arriba: Nikon D4s | f/4 | 1s | ISO 100
Abajo: Nikon D4s | f/4 | 108s | ISO 100 | Filtro ND 1.8 (6 pasos), densidad real 6 3/4 pasos

Si coinciden, ¡bingo!, ya tienes la densidad real de tu filtro.

A veces, como en este caso, puede haber una diferencia de temperatura de color debido al tinte del filtro. Pero es algo que no tiene impacto a la hora de calibrar tu filtro. Recuerda que es algo que puedes corregir fácilmente en el revelado.

Si no coinciden, repite el proceso modificando los pasos de luz que resta el filtro en la calculadora de exposición hasta dar con la densidad real de tu filtro.

¡Pon en práctica el "prueba y error"!

Y para que no te olvides, te recomiendo apuntar todas las densidades reales de tus filtros. Puedes hacerlo en el móvil. O si prefieres, en un papel, plastificarlo y meterlo en tu bolsa de filtros (o en tu mochila fotográfica).

De esta forma, lo tendrás siempre a mano cuando estés en la localización y tengas que hacer los ajustes oportunos.

Utiliza la calculadora de exposición de PhotoPills para calcular la velocidad

Por último, una vez que hayas determinado la densidad óptica exacta de tu filtro, y siempre que quieras utilizar tu filtro, utiliza la calculadora de exposición de PhotoPills para calcular la velocidad de obturación que necesitas para exponer correctamente tus fotos. Ahorrarás mucho tiempo y dolores de cabeza.

Te lo explico con todo lujo de detalles en la sección 7.

7.Cómo usar un filtro ND (o varios ND)

En la sección 6 te expliqué en detalle cómo puedes utilizar la calculadora de exposición de PhotoPills para calibrar tu filtro ND. Es decir, averiguar la densidad real del filtro.

Veamos ahora cómo exponer una fotografía cuando utilizas uno o varios filtros ND.

Pero antes, un breve recordatorio...

¿Qué es un filtro ND?

Aunque tienes todos los detalles en la sección 2, déjame que te cuente rápidamente sus principales características.

Un filtro de densidad neutra (neutral density o ND filter en inglés) es una pieza de cristal o de resina semitransparente que colocas delante del objetivo.

El filtro ND te permite restar la luz que llega al sensor de forma uniforme. Al reducir la luz, puedes:

  • Alargar el tiempo de exposición.
  • Usar una apertura muy grande (número f pequeño).

Esto te ayuda a capturar determinados efectos sin sobreexponer la escena.

A su vez, el efecto conseguido depende del número de pasos de luz que sea capaz de restar el filtro utilizado (1, 2, 3 pasos...).

Un filtro de densidad neutra no altera ni el contraste ni la nitidez de tu imagen porque resta la luz de forma uniforme.

Tampoco introduce ninguna dominante de color. O no debería porque, por desgracia, no siempre ocurre dependiendo del fabricante del filtro.

Si añades un filtro ND delante del objetivo, es como si le pusieras unas gafas de sol.

Cómo capturar una larga exposición con un filtro ND

Puede que te estés preguntando... ¿Cómo se calcula el tiempo de exposición con un filtro ND?

Bueno...

Si no sabes por dónde empezar, ¡echa un vistazo a este vídeo!

Pero si prefieres leer, aquí tienes una explicación paso a paso.

Cuando uses un filtro ND expón siguiendo estos pasos:

1. Haz una foto de prueba sin el filtro ND

Despliega tu trípode y monta la cámara sobre el mismo. Si tienes una cámara sin espejo (con visor electrónico) o una réflex que tenga esta opción, activa el histograma en vivo (live histogram en inglés).

Tapa el visor para evitar que se filtre la luz. De lo contrario, corres el riesgo de que salgan unas extrañas líneas moradas y halos en la foto.

Para ello, utiliza un trozo de cinta adhesiva negra... O cualquier otra cosa que puedas encontrar, ¡aunque sea un chicle! XD

Sin utilizar el filtro, haz una foto de prueba de la escena que quieras capturar en la que consigas el histograma correcto . Es decir, una foto que esté correctamente expuesta. Para ello, ayúdate del histograma en vivo si lo tienes. Si no es así, usa la técnica de "prueba y error".

Cuando la tengas, anota los ajustes (apertura, velocidad e ISO). Estos van a ser tus parámetros de prueba que vas a utilizar en la calculadora de exposición de PhotoPills.

Por cierto, si necesitas ayuda al exponer tus fotos, te recomiendo que leas ’Exposición en fotografía: la guía definitiva’ :P

Fotografía de prueba: Nikon D4s | 18mm | f/16 | 1/8s | ISO 100 | 6250K
2. Abre la calculadora de exposición de PhotoPills

Abre PhotoPills y pulsa Exposición (menú Píldoras). Se abrirá la calculadora de exposición.

En la calculadora, pulsa Calcular en la parte superior de la pantalla, y elige que el parámetro que quieres calcular es la Velocidad de obturación.

PhotoPills - Menú Píldoras. Pulsa Exposición para abrir la calculadora de exposición.
PhotoPills - En la calculadora de exposición, establece que el parámetro que quieres calcular es la Velocidad de obturación.
3. Introduce los ajustes de prueba en la calculadora de exposición de PhotoPills

En la calculadora de exposición, introduce como Ajustes de prueba la apertura (f/16), velocidad de obturación (1/8s) e ISO (100) de la foto de prueba, la foto correctamente expuesta de la escena (sin el filtro).

PhotoPills - Calculadora de exposición una vez establecida la Velocidad de obturación como el parámetro a calcular.
PhotoPills - Introduce los Ajustes de prueba en la calculadora de exposición (apertura f/16, velocidad 1/8s e ISO 100).
4. Introduce los ajustes equivalentes en la calculadora de exposición de PhotoPills

Ahora, como Ajustes equivalentes, introduce la apertura (f/16) y el ISO (100) que desees utilizar para la foto final. Esto dependerá de la profundidad de campo que desees y el nivel de ruido que estés dispuesto a asumir. Por último introduce los pasos de luz que tu filtro ND realmente resta, la densidad real (ND 3.0 10 pasos).

Una vez introducidos los parámetros, la Velocidad de obturación equivalente aparece como primer resultado en la tabla inferior de la calculadora. Esta es la velocidad que debes utilizar para obtener la misma exposición que la foto de prueba.

PhotoPills - Calculadora de exposición una vez introducidos los Ajustes de prueba en la calculadora de exposición (apertura f/16, velocidad 1/8s e ISO 100).
PhotoPills - Introduce como Ajustes equivalentes la apertura (f/16), ISO (100) y los pasos de luz de tu filtro (10 pasos) para calcular la velocidad de obturación (2min 8s).
5. Haz la foto y comprueba el resultado

Coloca el portafiltros en el objetivo e inserta el filtro ND (ND 3.0 10 pasos). Introduce la apertura (f/16), ISO (100) y velocidad de obturación equivalente (resultado del cálculo realizado con la calculadora de exposición, en este ejemplo 2min 8s).

Si tienes una cámara sin espejo (con visor electrónico) o una réflex que tenga esta opción, usa el histograma en vivo para comprobar la exposición. Te será útil si usas filtros de 6 pasos o menos. Con filtros más densos (de más pasos) lo más probable es que la cámara no sea capaz de exponer.

Luego, haz una foto.

Nikon D4s | 18mm | f/16 | 2min 8s | ISO 100 | 6250K | Filtro ND 3.0 (10 pasos)

El histograma de esta última foto debería coincidir con el de la foto de prueba. Ambas están correctamente expuestas :)

Ahora observa la foto.

¿Has conseguido el efecto que buscabas en cuanto a la velocidad de obturación? ¿O en cuanto a la profundidad de campo?

6. Ajusta la velocidad si es necesario

Si consideras que necesitas una velocidad más lenta, vuelve a la calculadora de exposición de PhotoPills. En los parámetros equivalentes, introduce una apertura menor o un ISO menor (siempre teniendo en cuenta la profundidad de campo que desees y el ruido que estés dispuesto a asumir). Estos cambios te darán un nuevo valor de la velocidad (más lenta).

Si utilizas aperturas pequeñas (número f grande), ten cuidado con la difracción. Es cierto que usando aperturas mayores de f/16 consigues más tiempo de exposición. A cambio, obtienes una imagen menos nítida, con menos detalle.

Si quieres que sea más rápida, puedes abrir la apertura o subir el ISO.

7. Haz una nueva foto y comprueba el resultado

Finalmente, con el filtro puesto, haz una segunda foto con los nuevos valores de apertura, ISO y velocidad...

Si has conseguido la foto que querías, ¡perfecto!

En caso contrario, repite el paso anterior y sigue probando hasta conseguir la foto que buscas.

Ten en cuenta que cuando usas un filtro ND en el momento de una salida de Sol o una puesta de Sol, la luz cambia muy muy rápido, a veces en apenas unos segundos (sobre todo en invierno).

Supón que quieres hacer una foto con una velocidad de obturación de, por ejemplo 5 minutos, en el momento en que el Sol está cerca del horizonte. Durante esos 5 minutos la luz que llega al sensor variará de manera gradual.

Sé precavido e intenta compensar la exposición dependiendo de la densidad del filtro.

Cómo capturar una larga exposición con dos o más filtros ND

Capturar una larga exposición con dos o más filtros ND es muy sencillo.

Simplemente debes seguir el mismo procedimiento que te acabo de explicar al utilizar un filtro ND... Sólo que al realizar el cálculo de la velocidad de obturación equivalente, debes utilizar la suma de las densidades de los filtros.

Por ejemplo, si utilizas un filtro ND de 3 pasos con otro de 6 pasos, el efecto será el mismo que si estuvieras usando un filtro ND de 9 pasos (3 + 6). Se suman las densidades.

Así que recuerda, para los cálculos de la exposición con PhotoPills, utiliza la suma de las densidades de los filtros que vayas a utilizar.

¡Así de fácil!

8.Cómo usar un filtro GND (y un GND inverso)

Nikon D4s | 200mm | f/11 | 0,6s | ISO 100 | 6500K | Filtros ND 1.8 (6 pasos) y GND inverso 0.9 (3 pasos) transición suave

Fíjate si es importante la exposición en cualquier disciplina fotográfica que un día me lié la manta a la cabeza y acabé escribiendo una mega guía sobre ella de varios cientos de páginas... :O

Y en el caso de quieras hacer una foto con uno o varios filtros GND, la exposición cobra aún más importancia.

Al fin y al cabo, para eso estás usando los filtros ¿no?

¿Qué características tiene un filtro GND?

¿Qué es un filtro GND (y un GND inverso)?

¿Qué es un filtro degradado de densidad neutra (GND)?

El filtro degradado de densidad neutra (graduated neutral density o GND filter en inglés) es una pieza de cristal o de resina que puedes colocar delante de tu objetivo.

Pero, a diferencia de un filtro ND, la densidad de filtro GND varía de forma gradualmente a lo largo de su superficie. Si lo pones a contraluz sujetándolo verticalmente, verás que la zona cercana a uno de los bordes cortos restan más luz que la zona opuesta.

Si quieres saber más sobre ellos, echa un vistazo a la sección 2.

¿Qué es un filtro degradado inverso (GND inverso)?

El filtro degradado de densidad neutra inverso (reverse graduated neutral density o reverse GND filter en inglés) es una variación del filtro degradado.

Este filtro se caracteriza por tener la parte más oscura (la que determina la densidad del filtro) en la parte central. A su vez, esta zona opaca se va aclarando progresivamente hacia la parte superior. En cambio, la mitad inferior es completamente transparente.

Por eso se le llama inverso.

Tienes mucha más información al respecto en la sección 2.

Cómo capturar una larga exposición con un filtro GND

Como ya te expliqué en la sección 2, los filtros GND son filtros útiles para escenas de alto rango dinámico. Es decir, escenas en las que las luces son muy claras y las sombras muy oscuras.

El reto que suponen este tipo de escenas es que tu cámara no es capaz de capturar toda la escena con una sola foto. Tendrías que elegir entre exponer correctamente las altas luces y eso provocaría que las sombras se empastasen. O bien, exponer correctamente las sombras y entonces reventarías las altas luces.

Otra solución sería usando la técnica del horquillado: hacer varias tomas, cada una con una exposición diferente y combinarlas luego en el procesado.

Un filtro GND reduce el rango dinámico de la escena. Al tener una zona oscura y una zona transparente, permite oscurecer la zona de la escena donde hay más luz dejando intacta la zona más oscura de la escena. Así, la cámara puede capturar detalle tanto en las zonas más oscuras como las más claras.

Para exponer correctamente la foto lo primero que necesitas averiguar es qué filtro GND necesitas.

Para ello, debes dividir tu escena en dos partes:

  • La parte más clara de la escena (donde colocarás la parte oscura del filtro).
  • La zona más oscura de la escena (donde colocarás la zona transparente del filtro, donde éste no actúa).

Después, calcula la diferencia de pasos de luz que hay entre estas dos zonas. Esa diferencia de pasos corresponde con la densidad del filtro GND que necesitas. Puedes utilizar la calculadora de exposición de PhotoPills para todos los cálculos.

Finalmente, haz la foto con los ajustes (apertura, velocidad e ISO) que te permitan exponer correctamente la zona más oscura de la escena. Obviamente, hazla con el filtro GND puesto para poder capturar detalle en las zonas más claras.

En definitiva, cuando uses un filtro GND expón siguiendo estos pasos:

1. Mide la luz en la zona más oscura de la escena, donde colocarás la parte transparente del filtro GND
Nikon D4s | 18mm | f/16 | 6s | ISO 100 | 5850K

Despliega tu trípode y monta la cámara sobre el mismo. Si tienes una cámara sin espejo (con visor electrónico) o una réflex que tenga esta opción, activa el histograma en vivo (live histogram en inglés).

Primero, tienes que visualizar cómo vas a colocar el filtro GND. La escena tendrá una zona más oscura, donde querrás situar la parte transparente del filtro, y una zona más clara en la que querrás que la parte oscura del filtro actúe.

Pero, espera. No coloques aún el filtro degradado delante del objetivo.

Ahora es el momento de buscar el tono más claro de la zona más oscura de la escena. En otras palabras, fíjate en la zona de la escena donde no actúa el filtro (parte transparente), busca el tono más claro y mide la luz justo ahí.

Recuerda, ¡mide la luz de ese tono más claro sin el filtro GND!

Para ello, usa el modo de medición puntual y haz la medición con el modo de disparo Manual (M). Ajusta la apertura, la velocidad y el ISO de tal manera que el exposímetro esté centrado en el cero.

En la foto que estoy usando de ejemplo, medí la luz en la espuma de las olas, que era el tono más claro de la zona inferior de la escena. Es decir, la zona donde yo quería colocar la parte transparente del filtro.

La espuma del mar es el tono más claro de la zona oscura. Es decir, la zona de la escena donde irá colocada la parte transparente del filtro GND.

Cuando tengas esta primera foto, anota los ajustes (apertura, velocidad e ISO). En el ejemplo de la foto anterior los ajustes son f/16, 6s e ISO 100.

Es importante que siempre siempre uses el modo de medición puntual y modo de exposición Manual (M) para evitar que la cámara compense la exposición. Eso desvirtuaría el resultado de tus cálculos.

2. Mide la luz en la zona más clara de la escena, donde colocarás la zona oscura del filtro GND

Repite el primer paso, siempre sin utilizar el filtro degradado.

Haz una segunda foto de prueba, esta vez buscando el tono más claro de la zona más clara de la escena. Es decir, fíjate en la zona que quedará oscurecida por el filtro (parte opaca), busca el tono más claro y mide la luz justo ahí.

De nuevo, recuerda que tienes que medir la luz sin el filtro GND ;)

Una vez más, usa el modo de medición puntual y haz la medición con el modo de disparo Manual (M). Ajusta la apertura, la velocidad y el ISO de tal manera que el exposímetro esté centrado en el cero.

Volviendo a la foto del ejemplo, medí la luz en la parte más clara del cielo.

La zona media del cielo es el tono más claro de la zona clara. Es decir, la zona de la escena donde actuará la parte oscura del filtro GND.

Cuando tengas la segunda foto, anota los ajustes. Lo normal es que la apertura y el ISO sean los mismos y sólo hayas ajustado la velocidad.

Siguiendo con el ejemplo, los ajustes para exponer la zona del cielo (más clara) son f/16, 1,6s e ISO 100.

3. Calcula los valores de exposición de las dos zonas con la calculadora de larga exposición de PhotoPills

Ahora necesitas saber los valores de exposición (EV) de estas dos zonas de la escena, la más oscura y la más clara.

Abre PhotoPills y pulsa Exposición (menú Píldoras). Se abrirá la calculadora de exposición.

PhotoPills - Menú Píldoras. Pulsa Exposición para abrir la calculadora de exposición.
PhotoPills - Pantalla principal de la calculadora de exposición. Establece que el parámetro que quieres calcular es la velocidad de obturación.

En la calculadora de exposición, introduce como Ajustes de prueba la apertura, velocidad de obturación e ISO de la primera foto de prueba en la que has medido la luz en el tono más claro de la zona más oscura de la escena: f/16, 6s e ISO 100.

Fíjate los resultados que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Más concretamente en Valor exposición redondeado (EV).

Ese valor es el EV de la zona más oscura de la escena: 5 1/3.

Ahora, repite el proceso introduciendo como Ajustes de prueba la apertura, velocidad de obturación e ISO de la segunda foto de prueba en la que has medido la luz en el tono más claro de la zona más clara de la escena: f/16, 1,6s e ISO 100.

Ya tienes el Valor exposición redondeado (EV) de la zona más clara de la escena: 7 1/3.

Calculadora de exposición de PhotoPills - Calculando el EV (7 1/3) en base al tono más claro del cielo (zona más clara de la escena) y los parámetros de disparo (f/11 | 1,6s | ISO 100).
Calculadora de exposición de PhotoPills - Calculando el EV (5 1/3) en base al tono más claro de las rocas (zona más oscura de la escena) y los parámetros de disparo (f/11 | 6s | ISO 100).
4. Averigua la densidad del filtro GND que necesitas

La diferencia de exposiciones (7 1/3 - 5 1/3 = 2) te indica los pasos de luz que hay entre ambas zonas (2 pasos de luz).

Esos pasos de diferencia son precisamente los que tienes que compensar usando un filtro GND. O lo que es lo mismo, corresponden a la densidad del filtro que necesitas para igualar la exposición de la escena que quieres fotografiar.

5. Selecciona el filtro GND que necesitas

De acuerdo con las mediciones que has hecho en la escena y los cálculos que te ha facilitado PhotoPills, ahora sabes qué densidad tiene que tener el filtro que necesitas.

Sin embargo, después de años de experiencia fotografiando con filtros, te aconsejo que uses un filtro GND que tenga una intensidad 1 o 2 pasos menor si quieres conseguir un efecto lo más natural posible.

Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que cuanto mayor sea la densidad del filtro GND que apliques sobre el cielo, más claro (o iluminado) será tu primer plano. Tendrás que decidir qué prefieres dependiendo del efecto concreto que busques.

Si tienes una cámara sin espejo (con visor electrónico) o una réflex que tenga esta opción, usa el histograma en vivo para ajustar la exposición, generalmente variando la velocidad, hasta conseguir la foto que buscas.

Conforme vayas ganando experiencia verás llegará un momento en que no necesitarás hacer ningún cálculo para averiguar la densidad del filtro GND que quieres utilizar. Con mirar el contraste de luz que hay entre luces y sombras, serás capaz de estimar con bastante precisión la diferencia de pasos entre ambas. Me avalan muchos años de experiencia... :)

6. Haz una nueva foto y comprueba el resultado
Nikon D4s | 18mm | f/16 | 6s | ISO 100 | 5850K | Filtro GND 0.6 (2 pasos) transición suave

Finalmente, pon el filtro GND.

Tu cámara sigue en modo de medición puntual, así es que mide la zona más clara de la escena que quieres con detalle y sobreexpón en 1 o 2 pasos de luz, es decir +1EV o +2EV, o respetando el límite de sobreexposición de tu cámara.

Por último, reencuadra, enfoca y dispara. Un poco más adelante, te detallo estos tres últimos pasos.

Volvamos a esta segunda foto en la que estás trabajando.

El filtro se ocupará de reducir la luz que llega al sensor de la zona más clara, reduciendo el rango dinámico de la escena... Si has conseguido la foto que querías, ¡perfecto!

En caso contrario, repite el paso anterior y sigue probando hasta conseguir la foto que buscas.

Si utilizas un filtro GND inverso, el proceso es exactamente el mismo que con un filtro GND.

Calcula la densidad que necesitas midiendo la diferencia de pasos de luz entre el tono más claro de la zona más oscura y el tono más claro de la zona más clara. Utiliza PhotoPills para los cálculos de los valores de exposición (EV). Recuerda que en un filtro GND inverso, la parte más densa (más oscura) está en el centro del filtro.

Por último, coloca el filtro y expón teniendo en cuenta la zona más clara de la escena.

Cómo capturar una larga exposición con un filtro GND y un filtro GND inverso

A veces te enfrentarás a determinadas escenas en las que la luz será todo un desafío.

Imagina que están en la costa, con un paisaje marino precioso enfrente. Tienes la playa y algunas rocas en primer plano, un horizonte despejado y el cielo con unas nubes fantásticas. Además, el Sol está a punto de ponerse.

En este caso, es muy probable que tengas que usar un filtro GND para controlar las altas luces del cielo.

Al mismo tiempo, necesitarás un filtro GND inverso para equilibrar los fuertes contraluces que se están produciendo durante la puesta de Sol.

Para exponer utilizando un filtro GND junto con un filtro GND inverso sigue los siguientes pasos:

  • Si tienes una cámara sin espejo (con visor electrónico) o una réflex que tenga la opción de histograma en vivo, actívala. Te ayudará a controlar la exposición al aplicar los filtros.
  • Determina el filtro GND que necesitas. Calcula la densidad necesaria midiendo la diferencia de pasos de luz entre el tono más claro de la zona más oscura y el de la zona más clara (donde quieres aplicar el filtro). Utiliza PhotoPills para los cálculos de los valores de exposición (EV).
  • Determina el filtro GND inverso que necesitas. Calcula la densidad necesaria midiendo la diferencia de pasos de luz entre el tono más claro de la zona más oscura y el de la zona más clara (donde quieres aplicar el filtro). Utiliza PhotoPills para los cálculos de los valores de exposición (EV).
  • Coloca los dos filtros y expón teniendo en cuenta la zona más clara de la escena.
  • Si dispones de la opción de histograma en vivo, utilízala para ajustar la exposición.
  • Haz una nueva foto y comprueba el resultado.
  • Ten en cuenta que habrá una franja en la escena en la que la parte degradada de ambos filtros estará superpuesta. Así es que es probable que tengas que mover el filtro GND inverso durante la exposición. Puedes aprender esta técnica leyendo la sección 15.

"Espera Toni, espera. ¿Qué pasa si necesito utilizar dos filtros GND? ¿Cómo expongo en ese caso?"

Teniendo en cuenta la variedad tan amplia de filtros GND que hay en el mercado y, sobre todo, la capacidad de los sensores de captar un rango dinámico cada vez mayor, es muy improbable que uses dos o más filtros GND simultáneamente.

No obstante, cuando no puedas cubrir la diferencia de pasos de luz entre la zona más clara y la más oscura de la escena con un sólo filtro, tendrás que usar varios filtros GND.

¿Cuáles? ¿O cuántos?

La suma de densidades de los filtros GND utilizados tiene que ser igual a la diferencia de pasos de luz.

Imagina que necesitas un filtro GND 1.5 (5 pasos). Si no tienes ese filtro concreto, usa dos o más filtros GND. Puedes combinar por ejemplo un filtro GND 0.6 (2 pasos) y un filtro GND 0.9 (3 pasos). Así 0,6 + 0,9 = 1,5 (2 + 3 = 5).

Pero, como te decía, con lo potentes que son actualmente los sensores, podrás capturar la foto con el filtro que tengas y luego hacer algunos ajustes en el revelado.

9.Cómo combinar filtros fotográficos (ND, GND y polarizador)

"Oye Toni, ¿puedo combinar un filtro polarizador circular con un portafiltros y uno o varios filtros de hoja?"

Pues sí amigo mío, es perfectamente posible y además muy recomendable.

Al combinar el polarizador con uno o varios filtros ND y/o uno o varios filtros GND, los beneficios de cada uno de los filtros se verá reflejado en la foto... ¡Esto te permitirá conseguir imágenes verdaderamente espectaculares!

Pero ten siempre en cuenta que cuantos más filtros coloques delante del objetivo, mayor será la pérdida de calidad que sufrirá tu imagen.

Como siempre, ¡la fotografía es una toma constante de decisiones! ;)

Nikon D4s | 18mm | f/11 | 140s | ISO 100 | 6500K | Filtros ND 1.8 (6 pasos), GND 0.9 (3 pasos) transición suave y polarizador

En la imagen se ve claramente que el polarizador permite ver más detalle de las rocas del fondo del mar.

Además, el filtro ND permite alargar la exposición creando ese efecto seda en el mar (en el fondo de la imagen) y en las nubes.

Por último, el filtro GND lo aplico sobre la zona más clara del cielo. Así mi cámara puede capturar todo el rango dinámico de la escena y evito que el cielo esté sobreexpuesto.

"Toni, por favor, enséñame cómo se colocan todos los filtros delante del objetivo."

¡Allá voy!

Cómo colocar el polarizador con respecto a los filtros ND y GND

El sistema de sujeción depende del fabricante.

Algunos polarizadores van enroscados directamente al objetivo y el portafiltros se pone por encima gracias a un anillo adaptador. Otros permiten enroscar el polarizador directamente al portafiltros e ir insertando los filtros por delante usando las ranuras correspondientes.

Cuando el polarizador es rectangular, se inserta en el portafiltros como cualquier otro filtro de hoja: deslizándolo por una de las ranuras. ¿Cuál de ellas? La que esté más alejada del sensor.

Del mismo modo, dependiendo del fabricante, el polarizador puede estar más cerca o más lejos del sensor. Es decir, por delante o por detrás del resto de filtros (ND y GND).

"Entonces, ¿tengo que seguir un orden concreto a la hora de apilar mis filtros para evitar sorpresas?"

La respuesta es "sí y no" XD

Te lo explico en profundidad un poco más abajo.

Respecto al polarizador, éste debe ocupar la primera o la última posición delante del objetivo.

Es decir, puedes utilizar las siguientes combinaciones indistintamente:

Objetivo > Polarizador > ND > GND (El polarizador puede ir antes de la anilla adaptadora también, dependiendo del sistema de filtros)
Objetivo > ND > GND > Polarizador

¿En qué orden deberías colocar los filtros ND, GND y polarizador?

En realidad el orden depende del sistema de filtros que uses.

Supón que usas un sistema de filtros de hoja. Este sería el orden adecuado.

¡Ojo! Siempre siguiendo la dirección en la que entra la luz en el objetivo. Es decir, desde el filtro que se encuentra más lejos del sensor hasta el más cercano.

  1. Filtro polarizador. De esta forma, el polarizador es el primero en dejar pasar la luz a través y su efecto no se ve afectado por el de otros filtros.

  2. Filtro(s) degradado(s) neutro(s) o GND. Te aconsejo que los pongas más lejos del sensor ya que son filtros que vas a ir quitando y poniendo o ajustando dentro del portafiltros. Además, si usas uno o varios filtros GND y alguno es un GND inverso, pon este último al final (más lejos del sensor) porque es probable que sea el que tengas que ajustar con más cuidado. Comprueba que la zona más densa del filtro actúa en la zona de la escena que quieres.

  3. Filtro(s) neutro(s) o ND. Como este filtro es homogéneo, una vez que lo insertes en el portafiltros no necesitarás moverlo más. Además, es el filtro más sensible a la luz. Así es que asegúrate de que queda bien encajado y que la luz no se filtra para evitar alguna sorpresa.

Como te comentaba anteriormente, este orden necesita que tu portafiltros te permita colocar el polarizador delante mediante un anillo adaptador. Este sistema lo ofrecen fabricantes como Lee o Lucroit, por ejemplo.

No obstante, existen otros fabricantes, como NiSi, cuyo sistema es ligeramente diferente ya que el filtro polarizador es el que está más cerca del sensor.

A lo largo de los años he probado muchas marcas de filtros y la verdad es que no he notado mucha diferencia entre poner el polarizador más cerca del sensor o más lejos. Pero no deja de ser una opinión personal. Si consultas varios foros encontrarás muchas discusiones sobre este tema.

Lo más importante es que el portafiltros te permita insertar y deslizar con comodidad los filtros degradados. Al fin y al cabo son los que más vas a manipular durante la preparación de la toma y los que tendrás que ajustar con más precisión para evitar que salgan bandas oscuras en la foto.

¿Qué efectos tiene el apilar y/o combinar filtros?

Si tienes, por ejemplo, más de un filtro ND, puedes combinar los dos (o más filtros) para incrementar el número de pasos y así dejar pasar menos luz.

Con un ejemplo lo entenderás mejor: si tienes un filtro ND de 3 pasos y lo combinas con uno de 6 pasos, lo que estás es simulando el efecto que tendría un filtro de 9 pasos (6 + 3 = 9).

El problema al que te enfrentas cuando apilas filtros es que por cada filtro que añades, estás añadiendo un obstáculo más a la luz. Es decir, tiene que atravesar más objetos de cristal o de resina hasta llegar al sensor. Y el riesgo de que esto reste nitidez a la imagen o genere más aberraciones cromáticas es mayor.

Además, la mayoría de los filtros generan cierta dominante (más los de resina que los de cristal). Cuando apiles varios filtros, observa con detenimiento el efecto que produce sobre la imagen ya que cuanto mayor sea el número de filtros que coloques, seguramente mayor será la dominante que afecte a tu foto.

¡Perfecto!

Ahora que ya sabes cómo apilar diferentes filtros, es el momento de aprender a hacer la foto ;)

En la siguiente sección describo todos los pasos que debes seguir a la hora de hacer una fotografía con filtros.

¡Vamos!

10.Cómo capturar una larga exposición combinando varios filtros (ND, GND y polarizador)

Nikon D4s | 17mm | f/8 | 70s | ISO 100 | 6250K | Filtros ND 1.8 (6 pasos), GND 0.9 (3 pasos) transición suave y polarizador

Si todavía tienes dudas sobre qué es un filtro ND, un filtro GND o un polarizador, echa un vistazo a la sección 2.

Te he explicado cómo usar el filtro polarizador (sección 5), cómo exponer con uno o varios filtros ND (sección 7) y cómo hacerlo con uno o varios GND (sección 8).

Y si no estás seguro de cómo combinar varios filtros fotográficos delante de tu objetivo, puedes aprender a hacerlo leyendo la sección 9.

Cuando uses una combinación de filtros que incluya uno (o varios) filtro(s) ND, uno (o varios) filtro(s) GND y el polarizador, expón siguiendo estos pasos.

Paso 1: Empieza trabajando con el polarizador

Tienes todos los detalles en la sección 5, pero te hago un breve resumen por si te has olvidado.

  • Coloca el polarizador.
  • Si tu cámara la tiene, activa la opción histograma en vivo (live histogram en inglés).
  • Gira el filtro con cuidado hasta que consigas el efecto deseado.
  • Mide la luz para ajustar la exposición. Si puedes, ayúdate del histograma en vivo. Luego, enfoca.
  • Haz la foto y comprueba el resultado.

Paso 2: Determina el filtro GND

La explicación completa está en la sección 8, pero te dejo los pasos que tienes que seguir a grandes rasgos.

  • No quites el polarizador. Tienes que medir la luz con el polarizador puesto. No olvides que este también resta luz.
  • Mide la luz en la zona más oscura de la escena (haz una medición puntual en el tono más claro de la zona más oscura). Gracias a esta medición obtendrás la exposición base para tu foto final. Ajusta la exposición de la cámara a esta medición. Así obtendrás los ajustes (apertura, velocidad e ISO) de la exposición base.
  • Mide la luz en la zona más clara de la escena (haz una medición puntual en el tono más claro de la zona más clara).
  • Calcula los valores de exposición de las dos zonas con la calculadora de exposición de PhotoPills.
  • Averigua la densidad del filtro GND que necesitas.
  • Selecciona el filtro GND que necesitas. Si puedes, ayúdate del histograma en vivo para ajustar la exposición con precisión.
  • Coloca el filtro GND, asegurándote que está en la posición correcta.
  • Haz una nueva foto exponiendo para la zona más clara de la escena y sobreexpón 1 o 2 pasos, es decir +1EV o +2EV, o el límite de sobreexposición de tu cámara.
  • Comprueba la exposición con el histograma.

Paso 3: Elige el filtro ND y calcula la exposición definitiva

En la sección 5 dispones de una descripción al detalle de todo el proceso. Aunque aquí tienes un resumen para calcular la velocidad de obturación que necesitas al utilizar un filtro ND.

  • Abre la calculadora de exposición de PhotoPills.
  • Introduce los Ajustes de prueba en la calculadora de exposición. Estos son los ajustes de la exposición base, la que te permite exponer correctamente utilizando el filtro GND. La has calculado en el paso anterior.
  • Introduce los Ajustes equivalentes en la calculadora de exposición. Son los que quieres utilizar para la foto final: apertura, ISO y la densidad real de tu filtro ND.
  • PhotoPills te indica la velocidad de obturación equivalente al utilizar el filtro ND (y así mantener la misma exposición base).

Paso 4: Haz la foto con el polarizador, el filtro ND, el filtro GND y la exposición definitiva

Ahora ya tienes la apertura, el ISO y la velocidad equivalentes. Además, al hacer los cálculos, has ido colocando los filtros en el orden correspondiente (sección 9).

Recuerda que primero tienes que colocar el polarizador. Según el sistema que utilices, este será el filtro más cercano o el más alejado del sensor.

Después tienes que insertar el filtro GND, ajustando su posición para asegurar que la zona más densa esté justo donde necesitas.

Y, por último, tienes que insertar el filtro ND, siempre en una posición más cercana a la lente que el filtro GND.

Ahora, si tu cámara te lo permite, ayúdate del histograma en vivo para ajustar la exposición con precisión.

Finalmente, haz la foto y comprueba que la exposición sea correcta gracias al histograma.

¡Ah!

¡Y disfruta del fotón!

11.Cómo mover filtros fotográficos durante la larga exposición

Nikon D4s | 18mm | f/5.6 | 12s | ISO 400 | 5500K | Filtros ND 1.8 (6 pasos) y GND inverso 0.6 (2 pasos) transición suave en movimiento

A veces puede ser interesante mover el filtro mientras la cámara está haciendo la foto.

"Pero ¿qué me estás contando Toni? ¿Que coja un filtro con la mano y lo agite?"

Hombre, tanto como agitarlo no :D

Pero sí que lo tendrás que coger con la mano. Enseguida te explico cómo hacerlo.

Antes, déjame que te cuente que esta técnica te permite ir ajustando la cantidad de luz que restas en cada parte de la escena. También te ayuda a evitar que quede marcada en la foto la línea de transición entre tonos oscuros y claros del filtro.

Eso sí, esta técnica no es nada fácil de ejecutar. Es muy difícil controlar cómo va a quedar la foto final y requiere mucha práctica.

Si tienes interés en practicar esta técnica, te sugiero que le eches un vistazo a ’El uso de los filtros en movimiento’, un artículo de mi amigo José B. Ruiz en el que lo explica con todo lujo de detalles.

Aunque no voy a ser capaz de explicarlo tan bien como él, lo voy a intentar. Así que sigue leyendo para profundizar algo más en esta técnica.

¿En qué consiste esta técnica?

Qué filtros fotográficos necesitas

Lo habitual es utilizar esta técnica con los filtros degradados (GND) con transición dura (hard en inglés) y con los degradados inversos.

Pero esto no es excluyente.

Como te decía unos párrafos más arriba, esta es una técnica artesanal así es que no hay ninguna regla ni ningún dogma de fe. Como tendrás que practicar mucho para dominarla, prueba con todo tipo de filtros, experimenta y observa los resultados.

Sólo así descubrirás qué es lo que más te gusta, lo que más te conviene o lo que produce mejores resultados en tus fotos.

Qué condiciones tienen que darse

A lo largo de todo este artículo has ido descubriendo cómo algunos filtros te permiten controlar el rango dinámico de la escena, rebajando luz allí donde hay mayor intensidad. Por ejemplo, gracias al filtro GND puedes oscurecer de forma selectiva las altas luces para evitar que salgan sobreexpuestas en la foto.

Así que para poder utilizar un filtro GND en movimiento, necesitas una escena en la que haya un alto rango dinámico.

Al mismo tiempo, necesitas que el tiempo de exposición sea lo suficientemente largo como para poder mover el filtro. Para ello, te hace falta una escena con poca luz o utilizar un filtro ND.

Como has aprendido a lo largo de esta guía, gracias al filtro ND consigues restar luz a la escena y así alargar el tiempo de exposición. Es decir, puedes usar una velocidad más lenta.

En qué consiste esta técnica

Es muy sencillo (de explicar, en la práctica no es tan fácil).

Desde el momento en que pulsas el disparador y empieza la exposición, tienes un determinado tiempo (el que has determinado tú mismo en los ajustes a través de la velocidad) para mover el filtro.

¿Cómo puedes moverlo?

Puedes mover el filtro de dos formas:

  • Deslizándolo hacia arriba o hacia abajo mientras está en el portafiltros, sin extraerlo.
  • Sujetándolo con la mano delante del objetivo, siempre lo más cerca posible.

"¿Y con qué rapidez tengo que moverlo Toni?"

¡Ah joven padawan! ¡Esa es la clave de todo este asunto!

Ahí es donde entra en juego la técnica de "prueba y error". Tendrás que ir ajustando tus movimientos y la rapidez a la que los haces.

¿Para qué sirve la técnica de los filtros en movimiento?

El principal problema que presenta un filtro degradado de densidad neutra (o un inverso) es que te limita a la hora de componer.

¿Por qué?

Porque aquellos elementos que estén por encima del horizonte pueden aparecen en la imagen final más oscuros que el resto de la escena.

Dependiendo de la escena y de la velocidad, el hecho de usar un filtro degradado o un degradado inverso tiñe esa parte del encuadre. Aparece mucho más oscura cuando en realidad no debería estarlo.

Esto es así para cualquier filtro de transición suave. Pero imaginate lo que puede ocurrir si usas un filtro de transición dura. Corres el riesgo de que aparezca una banda oscura que estropee por completo tu foto.

"¡Ese desastre lo arreglo en un momento en el procesado!"

Tienes razón.

Este problema se puede solucionar con un programa de edición como Photoshop. Pero para ello debes saber utilizar, por ejemplo, las máscaras de luminosidad.

Para eso sirven los filtros. Precisamente para que no recurras a herramientas adicionales que te obliguen a estar más horas delante del ordenador que haciendo fotos.

Fíjate en estas dos fotos.

¿Ves ese triángulo oscuro de la imagen de la derecha? Aparece porque la parte de la roca que está por encima del horizonte se ve afectada por el efecto oscurecedor del filtro GND.

Este problema se soluciona con la técnica de los filtros en movimiento. Aquí, por ejemplo, puedes moverlo de arriba a abajo e incluso quitarlo de portafiltros al final de la exposición. Y evitas que esa parte de la roca salga subexpuesta.

Moviendo filtros fotográficos durante la larga exposición

Como te he comentado anteriormente, esta técnica no es fácil. La única manera de dominarla es empleando el método de "prueba y error". Y practicar un montón, claro.

Este diagrama muestra perfectamente mi flujo de trabajo cuando decido mover el filtro GND durante la exposición.

Observa la escena.

Se trata de un preciosa salida de Sol en el Cabo de Cavallería (Menorca, España). Trabajé la composición de tal manera que las rocas formasen un triángulo cuyo vértice dirigiese la mirada al Sol saliendo por el horizonte.

Y, como es habitual durante los amaneceres y los atardeceres, tuve que enfrentarme una escena con un alto rango dinámico.

Siempre que se produce un alto rango dinámico, uso un filtro GND para contrarrestar las altas luces y que no salgan reventadas. En este caso, el Sol (altas luces) está muy cerca del horizonte, en la parte central del encuadre. Así es que necesito un filtro GND inverso.

Pero no quiero que el filtro esté en la misma posición en el portafiltros durante toda la exposición. Me gustaría evitar que salga una banda oscura en la foto. Tengo que moverlo...

Estos son los pasos que sigo para mover el filtro (un GND inverso, en este caso):

  • Inserta el filtro en el portafiltros hasta que la zona más densa cubra una pequeña franja de la parte de la escena que está por debajo del horizonte.
  • Al cabo de unos segundos (una quinta parte del tiempo total de exposición o un poco menos) desliza el filtro hacia arriba hasta dejarlo justo por encima del horizonte.
  • Al cabo de unos segundos (la mitad del tiempo total de exposición aproximadamente) desliza el filtro un poco más hacia arriba. Déjalo ahí unos segundo más (también una quinta parte del tiempo total de exposición más o menos).
  • Durante los últimos segundos, deslizalo un poco más o quítalo del portafiltros.

Este flujo de trabajo es fruto de mi experiencia y de las condiciones de cada foto. Pero no significa que sea una solución universal. Tendrás que aprender tú mismo a afinar las posiciones del filtro y estimar cuánto tiempo está en cada una de ellas.

Eso sí, ten cuidado porque si dejas el filtro inmóvil o no lo extraes antes de que acabe la exposición, corres el riesgo de que el cielo salga demasiado oscuro (subexpuesto).

Volviendo al ejemplo de Cabo de Cavallería, en el diagrama he marcado en qué punto del encuadre se encuentra la zona más densa (oscura) del filtro GND inverso.

El tiempo de exposición total es de 20s. Durante ese tiempo:

  • Mantengo el filtro 3s por debajo del horizonte, contrarrestando el Sol.
  • Muevo el filtro hasta que el borde de la zona más densa coincide con el horizonte y lo mantengo 10s en esa posición.
  • Sigo deslizando el filtro hacia arriba, hasta que la zona más densa deja de cubrir el Sol pero cubre una parte del cielo, y lo mantengo 5s en esa posición.
  • Por último, saco el filtro del portafiltros. Los últimos 2s de exposición los hago sin filtro.

Como puedes ver en la foto final, no hay ninguna banda oscura.

Nikon D4s | 35mm | f/11 | 24s | ISO 100 | 7000K | Filtros ND 1.8 (6 pasos) y GND inverso 0.6 (2 pasos) transición suave en movimiento

Además de mover el filtro GND o GND inverso, puedes realizar un determinado número de tapados.

Un tapado consiste en tapar o bloquear la luz con otro filtro, un ND por ejemplo, de forma muy precisa en aquella parte del encuadre que consideres necesario (para evitar un contraluz, por ejemplo). De esta forma reduces un poco más de luz en aquellas zonas que corren el riesgo de reventarse, mientras que conservas todo el detalle en las sombras sin que se empasten.

Para hacer el tapado no tienes por qué usar otro filtro. También puedes usar una cartulina negra (sección 2), un trozo de tela negra, la tapa del objetivo o incluso tu propia mano.

Consejos para mover tu filtro fotográfico mientras haces la foto

Por último, déjame que te dé algunas sugerencias que te ayudarán a aplicar y a dominar esta técnica.

  • La técnica de los filtros en movimiento es complicada de aprender. Necesitarás tiempo y muchos intentos para dominarla. ¡Practica sin cesar y siempre que puedas!
  • Como te decía en la sección 2, te recomiendo usar filtros de cristal siempre que puedas. Es un material de mejor calidad, da mejores resultados y produce menos efectos secundarios, aunque estos filtros son más caros.
  • Lógicamente, cuanto mayor rango dinámico tenga tu cámara, mejor será el resultado. Aunque eso ya lo suponías ¿verdad?
  • Ten cuidado y evita que entre luz en el visor óptico (olvídate de ello si tienes una cámara sin espejo).
  • En muchas ocasiones te encontrarás con escenas difíciles. Por ejemplo, en las que tengas la luz en contra y uno o varios elementos de forma irregular que sobrepasan el horizonte. En esos casos, intenta combinar algunas de las técnicas que te acabo de explicar.
  • Si no consigues la foto, no te frustres. Inténtalo de nuevo, con persistencia y paciencia. Y si te resulta verdaderamente imposible, no pasa nada. Esta técnica no es infalible.

¡Genial!

Ya sabes exponer en cualquier situación, sin importar el tipo ni el número de filtros que utilices :)

¡Te estás convirtiendo en todo un maestro!

Pero no pares aún. Sigue leyendo...

12.Cómo capturar una larga exposición nocturna con un filtro de contaminación lumínica

Nikon Z6 | 18mm | f/2.8 | 25s | ISO 6400 | 3200K | Filtros Optolong clear sky 77mm (para la contaminación lumínica) y Kase Starglow (para las estrellas)

Vamos a ver ahora cómo puedes conseguir la exposición que buscas tras haber puesto un filtro de contaminación lumínica delante del objetivo.

Pero antes...

¿Qué es un filtro de contaminación lumínica?

Es un filtro específico para fotografía nocturna y astrofotografía. Ayuda a reducir la contaminación lumínica producida por las bombillas de vapor de sodio. Se trata de una luz anaranjada muy molesta que tiñe por completo la escena y reduce el contraste y la nitidez.

Tienes más información sobre este filtro en la sección 2.

Cuánta luz resta el filtro de contaminación lumínica

No te puedo dar un número exacto de pasos ya que depende del modelo. Los fabricantes indican la densidad del filtro.

Pero al igual que ocurre con los filtros ND, lo mejor es que compruebes tú mismo la densidad real del filtro (sección 6).

Cómo capturar una larga exposición nocturna con un filtro de contaminación lumínica

Capturas la foto exactamente de la misma manera que si estuvieras capturándola sin un filtro. Te explico el proceso paso a paso:

  • Coloca el portafiltros con cuidado para no mover el equipo. Desliza el filtro en el portafiltros.
  • Utiliza la apertura más grande que puedas (el número f más pequeño) para captar la mayor cantidad de luz, usa el ISO más alto posible dependiendo del ruido que genere tu cámara y determina la velocidad dependiendo de si quieres que las estrellas queden como puntos o no (te sugiero usar la regla NPF).
  • Enfoca. Lo más habitual es que enfoques a la distancia hiperfocal. Si has enfocado usando el enfoque automático y no lo tienes disociado del disparador, no te olvides de ponerlo en modo manual. Así evitarás errores.
  • Monta tu equipo en el trípode y trabaja tu composición buscando el ángulo que más te guste.
  • Haz una foto de prueba y revisa el histograma.
  • Si es necesario, ajusta la exposición modificando el ISO o la velocidad.
  • Cambia la temperatura de color manualmente. El filtro de contaminación lumínica suele dar una tonalidad fría a la imagen.

Hay un pequeño detalle que tienes que tener en cuenta.

Estás usando un filtro en la oscuridad, por lo que tienes que tener mucho cuidado con cualquier luz que incida directamente en el objetivo (y en el filtro). Podría generar destellos que estropearán tu foto.

Esta explicación es una "chuleta" rápida que te ayudará a exponer sin problema siempre que tengas que usar un filtro de contaminación lumínica.

Pero si quieres convertirte en un maestro de la fotografía nocturna o de la astrofotografía, te sugiero que estudies en profundidad las siguientes guías:

13.Cómo hacer fotos con un filtro solar

Nikon D500 | 500mm | f/8 | 1/250s | ISO 100 | 6450K | Filtro solar Baader

Este tipo de filtros sirve para fotografiar directamente el Sol. Y lo puedes utilizar también para fotografiar un eclipse de Sol. Pero no para todas sus fases, sólo en la de eclipse de Sol parcial.

¿Qué es un filtro solar?

Un filtro solar sirve única y exclusivamente para fotografiar el Sol o un eclipse solar.

Si tienes pensado fotografiar este fenómeno tan increíble, es imprescindible que lo hagas con un filtro solar. El no hacerlo pondrá en riesgo tu equipo: al estar fotografiando directamente el Sol, ¡la fuerza de sus rayos puede freír el sensor!

Tienes más detalles sobre el filtro solar en la sección 2 y en la lista del equipo que necesitas para fotografiar un eclipse solar.

Cuánta luz resta el filtro solar

¡Muchísima! XD

Para que te hagas una idea, el filtro solar Baader que usé para fotografiar el eclipse del 21 de agosto de 2017 en EE. UU. es el equivalente a un ND 5.0. Es decir, resta 16,6 pasos de luz...

Cómo hacer fotos con un filtro solar

Vamos a ver cuáles son los pasos que tienes que seguir para utilizar el filtro solar.

1. Bloquea el espejo

Obviamente, este paso es válido si va a hacer fotos con una réflex. Si tienes pensado hacer la sesión con una cámara sin espejo, olvídate de ello.

2. Coloca el filtro solar

Es muy muy fácil, aunque depende del modelo.

En el caso de mi filtro solar Baader, éste tiene unos enganches especiales que me permiten anclarlo al parasol del objetivo.

3. Enfoca

Antes de que empiece el eclipse, selecciona el modo de enfoque manual en tu cámara.

Activa la función de Live View (o la función de Focus Magnifier si tu cámara la tiene) y amplía la imagen todo lo puedas en una zona del Sol que veas con claridad.

Enfocar en el borde suele funcionar muy bien. Eso te ayudará a que la nitidez del Sol en tu foto sea perfecta.

Una vez que veas detalle en esa zona del Sol, enfoca.

4. Selecciona el modo de disparo Manual (M) y mide la luz

Para asegurarte de que expones la foto correctamente, mide la luz directamente en la superficie del Sol antes de que empiece el eclipse.

5. Determina la exposición

En la fase de eclipse parcial, en la que hay que usar el filtro solar, te recomiendo lo siguiente:

  • Apertura: Usa una apertura relativamente pequeña para conseguir que la Luna y el Sol salgan perfectamente enfocados.
  • Velocidad: A partir de la medición de la luz en el Sol, la apertura y el ISO, ajusta la velocidad de obturación para que el exposímetro quede centrado en el cero (y que tu foto esté correctamente expuesta).
  • ISO: Usa el ISO más bajo que puedas (nominal, es decir 100 o 200).

Además, para asegurar el obtener una foto correctamente expuesta conviene realizar un horquillado a partir de la velocidad de obturación que has determinado en tus ajustes de exposición.

6. Haz la foto y comprueba el resultado

Si no has conseguido la foto con la exposición que buscabas, ajusta alguno de los parámetros del triángulo de exposición.

Si quieres saber todo lo que necesitas saber para fotografiar con éxito un eclipse de Sol, te recomiendo que estudies en profundidad ’Eclipses Solares: La Guía Fotográfica Definitiva’.

14.Cómo hacer fotos con un filtro infrarrojo

Nikon D200 | 18mm | f/9 | 85s | ISO 200 | 2000K | Filtro infrarrojo Hoya R72 (720 nm)

Déjame que te enseñe cómo puedes exponer usando un filtro infrarrojo.

Y para ello, empecemos primero repasando.

¿Qué es un filtro infrarrojo?

Un filtro infrarrojo tiene un uso muy específico: bloquear la luz visible. Es decir, la luz que ven tus ojos y la que el sensor de tu cámara es capaz de capturar.

Por lo tanto, la única luz que deja pasar a través del objetivo y llegar al sensor de la cámara es la infrarroja.

Existen dos tipos de filtros infrarrojos:

  • Externos. Son filtros que colocas delante del objetivo.
  • Internos. Es decir, un filtro que puedes instalar directamente en el sensor y que transforma tu cámara normal en una cámara infrarroja.

Haz un par de comprobaciones previas

Exponer con filtro infrarrojo no es precisamente fácil ya que depende de varios factores como el modelo de la cámara y de la densidad del filtro usado.

En el caso de la cámara, es importante que conozcas la tolerancia del filtro de paso bajo que tenga instalado en el sensor. Este último varía dependiendo de la cantidad de espectro infrarrojo que deja pasar. No todas las cámaras tienen la misma facilidad para capturar este tipo de imágenes.

Dicho de otro modo, necesitas saber si tu cámara es capaz de hacer fotografía infrarroja o no.

Y por último, también tienes que averiguar si tu objetivo es apto para la fotografía infrarroja.

Puedes aprender cómo hacerlo leyendo la sección 2.

Cómo hacer fotos con un filtro infrarrojo

Para hacer fotos con un filtro infrarrojo debes seguir el mismo procedimiento que al utilizar un filtro ND (sección 9), con la particularidad, que en este caso la exposición va a depender del filtro de paso bajo de la cámara y del filtro infrarrojo que utilices.

Un pequeño inciso antes de seguir.

El filtro de paso bajo es un filtro que se coloca en el sensor para evitar los efectos del aliasing o muaré.

Por lo que como paso previo, debes calcular los pasos de luz que resta la combinación del filtro infrarrojo y tu cámara. Para ello, sigue los pasos que te detallo en la sección 3.

Y cuando te enfrentes a una escena, sigue estos pasos para exponer la fotografía:

  • Dispara siempre en RAW.
  • Escoge un objetivo que no genere hot spots o puntos calientes, traduciendo literalmente. Es un efecto que se produce en fotografía infrarroja con determinados objetivos. Un hot spot es una área circular en el centro de la imagen, de dimensiones más o menos grandes dependiendo de la apertura, mucho más clara o de coloración diferente a la del resto de la imagen. Estos círculos se generan debido al tratamiento antirreflejos que tienen algunos objetivos. Echa un vistazo a esta lista para comprobar cómo se comporta tu objetivo.
  • Sin el filtro infrarrojo, selecciona una apertura máxima de f/8 y enfoca. La luz infrarroja tiene una longitud de onda más larga que la luz visible, por lo que el sistema de enfoque no acertará y el enfoque estará en un punto diferente. Utilizando esta apertura, conseguirás que todas tus fotografías estén correctamente enfocadas.
  • Sin el filtro infrarrojo, mide la luz en el tono más claro de la escena y haz una fotografía de la escena correctamente expuesta (comprueba el histograma). Posteriormente, durante el procesado, esta fotografía también te será muy útil para calibrar el balance de blancos.
  • Enrosca el filtro infrarrojo al objetivo. Yo suelo usar casi siempre el Hoya R72 que, junto con mi cámara Nikon D4s, resta 15 pasos de luz (es su densidad real). Utiliza el método que te explico en la sección 3 para calcular los pasos de luz que realmente resta el filtro junto con tu cámara.
  • Para que la imagen no salga completamente roja utiliza un balance de blancos frío, de unos 2300K. Con eso consigues que la imagen tenga un tono marrón claro en la pantalla LCD de tu cámara y podrás ver mejor los detalles de la foto.
  • Ahora que has puesto el filtro, ajusta de nuevo el ISO seleccionando el más bajo posible para conseguir el efecto que quieras.
  • Para calcular el tiempo de exposición que necesitas para obtener la exposición correcta, utiliza la calculadora de exposición de PhotoPills, cómo te he explicado en la sección 9. En realidad este resultado será una primera aproximación, pero no será exactamente correcto. Al poner el filtro, ya no capturas luz visible, sino luz infrarroja. Así que el tiempo final vendrá determinado por la cantidad de luz infrarroja que haya en ese momento.
  • Haz una segunda foto con la apertura, ISO y el tiempo de exposición calculado en el punto anterior.
  • Finalmente, comprueba que la fotografía esté enfocada y correctamente expuesta (revisa el histograma).

Si tienes una cámara sin espejo, puedes ir revisando el histograma conforme vayas cambiando los ajustes del triángulo de exposición. Además, si estás utilizando una cámara réflex, mientras estés haciendo la foto asegúrate de tener siempre el visor tapado ya que la alta densidad de estos filtros puede producir rebotes de luz y destrozar la toma.

Como he dicho antes, si es la primera vez que usas un filtro infrarrojo, te sugiero que calcules su densidad real. Así, cuando lo uses en futuras sesiones podrás calcular los ajustes equivalentes para ajustar la exposición de forma rápida y eficaz.

Ah, un último consejo.

Siempre que puedas, haz tus fotos durante las horas centrales de un día soleado: es cuando más radiación infrarroja hay.

15.10 consejos sobre filtros fotográficos para mejorar tu técnica

Nikon Z6 | 24mm | f/4 | 30s | ISO 100 | 6500K | Filtros ND 1.8 (6 pasos) y soft GND 0.9 (3 stops) transición suave

Uno de los aspectos que hacen que los filtros fotográficos sean tan importantes es que algunos de los efectos que permiten capturar en cámara son difíciles de replicar en el procesado.

A lo largo de este artículo has aprendido todos los pasos que debes seguir para dominar con éxito el uso de los filtros en tu propia fotografía.

Pero ahora, permíteme que te dé algunos consejos adicionales para utilizar filtros fotográficos y capturar unas imágenes realmente espectaculares.

Averigua el tamaño de tus filtros fotográficos (1)

Filtros circulares (o de rosca)

Fíjate en el extremo del objetivo (es decir, con el que apuntas al sujeto). Si miras la parte delantera, en algún lugar habrá un símbolo ⌀ un círculo con una línea que lo atraviesa, seguido de un número. Suele estar justo dentro del borde antes del cristal o justo a lo largo del exterior del mismo.

Supón que tienes un objetivo Sigma 35mm f/1.4. Alrededor del exterior del objetivo hay un trozo de plástico en el que pone "35mm 1:1.4 DG Sigma". En el caso del Sigma 35mm, debería poner 67mm.

Ese es el diámetro del objetivo. Es decir, el tamaño del filtro que debes comprar para poder acoplarlo directamente al objetivo.

Algunos objetivos poco comunes no aceptan filtros, en cuyo caso no encontrarás ninguna marca.

Ten cuidado porque el diámetro del objetivo no tiene nada que ver con la distancia focal.

Y si quieres ahorrarte algo de dinero, lee mi siguiente consejo sobre filtros para objetivos ;)

Filtros de hoja cuadrados y rectangulares

Los filtros de hoja tienen una variedad de formas (cuadrados y rectangulares) y tamaños que permiten adaptarlos a una selección muy amplia de cámaras y objetivos.

Dependiendo del formato de tu cámara (Micro 4/3, APS-C o formato completo), y del objetivo que pienses utilizar, necesitarás un tamaño diferente de filtro fotográfico.

Los filtros de hoja suelen tener los siguientes tamaños: 75mm, 100mm, 150mm y 180mm de ancho.

  • El sistema de filtros de 75mm de ancho está diseñado para las cámaras compactas y sin espejo APS-C más pequeñas cuyas roscas de objetivo estándar vayan de los 39mm a los 67mm.
  • El sistema de filtros de 100mm de ancho está diseñado para cámaras réflex y sin espejo con sensor de recorte y cuyo cuerpo sea mayor, y para cámaras de formato completo con objetivo cuyo diámetro vaya de los de 49mm a los 82mm, y distancias focales de entre 16mm y 200mm (e incluso 300mm).
  • El sistema de filtros de 150 mm de ancho está diseñado para objetivos ultra gran angulares de hasta 12mm de diámetro, y para objetivos sin rosca, con un cristal frontal convexo o sobresaliente y para aquellos que tengan parasoles incorporados.
  • El sistema de filtros de 180mm de ancho está diseñado para los objetivos ultra gran angulares que no tienen una rosca de filtro estándar.

Consigue un anillo adaptador (2)

¿Qué es un anillo adaptador?

Es un anillo metálico que te permite utilizar un filtro fotográfico con un tamaño de rosca de mayor diámetro que el del objetivo en el que quieres ponerlo.

¿Por qué y cuándo vas a necesitar un anillo adaptador?

Si tienes una cámara réflex o sin espejo, es probable que tengas más de un objetivo. Es más, es muy probable que los tamaños de los diámetros de uno o varios de tus objetivos difieran de los demás. Así que cuantos más objetivos tengas, más filtros circulares de diferentes tamaños necesitarás.

¿O no?

Aquí es donde un anillo adaptador resulta tremendamente útil... ;)

Ahorra dinero con los anillos adaptadores

Como te decía en mi consejo anterior, los anillos adaptadores te pueden ayudar a ahorrarte un dinero.

En teoría, si utilizas filtros circulares, deberías comprar un filtro por cada diámetro de objetivo. Supongamos que tienes 3 objetivos, cada uno con un diámetro diferente: 58mm, 67mm y 77mm. En este caso, tendrías que comprar 3 filtros diferentes según los diámetros de tus objetivos.

Sin embargo, hay un pequeño truco que me gustaría compartir contigo.

Compra los filtros del tamaño más grande (77mm normalmente). A continuación, adquiere tantos anillos adaptadores como necesites para salvar la diferencia. Volviendo a mi ejemplo, si compras filtros de 77mm y tienes un objetivo de 58mm, 67mm y 77mm, necesitas 2 anillos adaptadores: 58 → 77 y 67 → 77.

Teniendo en cuenta que un buen polarizador cuesta más de 200€ y un buen anillo adaptador de aluminio cuesta unos 15€, te podrías ahorrar un montón de dinero :)

Elige pocos filtros de excelente calidad (3)

Incluso los mejores filtros tienen 3 problemas:

  • Reducen la calidad de la imagen, aunque es posible que no lo notes a no ser que estés todo el rato haciendo "análisis del pixel" (o “pixel-peeping” en inglés).
  • Pueden causar viñeteado (esquinas oscurecidas alrededor del borde).
  • Pueden producir destellos.

Por eso nunca debes comprar filtros a precios de ganga. A no ser que compres una marca conocida (sección 4), es muy fácil que la calidad de tus fotos se resienta. Es mejor no usar ningún filtro que usar un filtro de 20€ que has encontrado de oferta en Internet.

Así que compra siempre filtros fotográficos de excelente calidad. Al igual que tu trípode, son una inversión, no un gasto.

Para que te hagas una idea, utiliza la siguiente regla básica:

Consigue un filtro que cueste al menos el 10% del precio de tu objetivo (nuevo). Así, si tienes un objetivo de 1.000€, intenta gastar unos 100€ en un filtro.

Otra cosa importante es la cantidad de filtros que tienes en mente comprar.

No es necesario (de hecho es casi un despilfarro) tener todos los tipos e intensidades de filtros ND y GND. Cuantos más filtros tengas en tu mochila, más difícil será elegir cuál usar a la hora de disparar.

Por eso, como siempre, el consejo es: pocos pero excelentes.

Asegúrate de que todos tus filtros están limpios (4)

Comprueba regularmente tus filtros (y objetivos) para asegurarte de que están limpios. Siempre puedes iluminar el cristal frontal con la linterna de tu teléfono móvil o con alguna otra fuente de luz para ver si hay manchas.

Como regla general, deberías:

  • Evitar el polvo, la sal, la grasa, las huellas dactilares, las gotas de agua.
  • Llevar siempre algo para limpiar la suciedad.

Puedes utilizar una pera de aire con pincel para eliminar el polvo y la suciedad o pañuelos para gafas con una solución limpiadora. Pero mi solución favorita y más sencilla es llevar siempre un gran paño de microfibra en mi mochila.

Prueba (y calibra) tus filtros ND en casa (5)

Cuando compras un filtro ND de 3, 6 o 10 pasos, por ejemplo, seguramente des por hecho que tu filtro tiene la densidad óptica exacta para restar 3, 6 o 10 pasos de luz.

Pues bien, no deberías hacerlo.

En la práctica, los fabricantes no son demasiado precisos. Llevo un montón de años usando filtros fotográficos (sí, un montón, créeme) y nunca he comprado un filtro ND con la densidad exacta que marca el fabricante.

Como puedes imaginar, la diferencia suele ser pequeña, pero aunque sólo sea un tercio de paso, esto afectará a la velocidad de obturación que necesitas para conseguir la exposición que deseas.

Así que para evitar errores que no podrás corregir en el procesado, te sugiero que pruebes y calibres todos tus filtros ND de antemano (sección 6).

Usa la calculadora de larga exposición de PhotoPills (6)

Utiliza la calculadora de larga exposición PhotoPills para calcular las exposiciones equivalentes cuando hagas largas exposiciones con filtros ND, con poca luz y de noche.

Es una herramienta increíblemente potente que hará todo el trabajo por ti :)

Además de esto, PhotoPills tiene la única calculadora de larga exposición que te permite convertir la velocidad de obturación para fracciones de paso que no son estándar.

Si quieres aprender a usarla, tienes una explicación paso a paso en la sección 7.

Sigue el orden correcto al poner los filtros (7)

Cuando apiles varios filtros, tus principales objetivos deben ser:

  • Minimizar el riesgo de que entre luz en el sensor.
  • Conseguir una exposición equilibrada en una sola toma para largas exposiciones.
Empieza por el filtro polarizador (CPL)

La posición del filtro polarizador (CPL) depende del sistema que utilices:

  • Fabricantes como Lee o Lucroit, por ejemplo, producen un portafiltros que permite montar el polarizador delante con un anillo adaptador.
  • Hay otros fabricantes, como NiSi, cuyo sistema de montaje es ligeramente diferente porque el filtro CPL es el que está más cerca del sensor.

Independientemente del sistema que utilices, siempre debes empezar por montar tu filtro CPL y polarizar la zona del encuadre que te interesa.

Después, coloca el filtro degradado (GND)

Ahora que ya tienes colocado tu filtro polarizador circular, es el momento de colocar el filtro degradado (GND).

Selecciona la intensidad y la transición del filtro GND más adecuada para la escena (ya sea suave, media o dura) y colócalo en la ranura exterior del portafiltros de tu objetivo. Asegúrate de dejar una ranura libre de la siguiente manera:

  • Lente > ranura libre > filtro GND > Polarizador (por ejemplo, Lee, Lucroit).
  • Lente > Polarizador > ranura libre > filtro GND (por ejemplo, NiSi).
Por último, coloca el filtro ND

Coloca el filtro ND en la ranura más cercana al objetivo asegurándote de que la junta de espuma encaja suavemente contra el propio portafiltros. De este modo, evitas que entre luz de forma más eficaz que si colocas el filtro ND en las ranuras exteriores.

Si necesitas apilar dos filtros ND para capturar una larga exposición durante el día, asegúrate de que el filtro ND más denso (es decir, más oscuro) vaya en la primera ranura. Los filtros ND más oscuros suelen ser los más propensos a introducir reflejos por la entrada de luz.

Asegúrate de colocar correctamente la transición de tu filtro degradado (GND) (8)

Este es uno de los temas respecto de los filtros GND sobre los que recibo más preguntas y es fundamental para conseguir que la imagen esté correctamente expuesta.

Aparte de la elección del filtro, hay dos factores más que determinan lo dura o gradual que será la transición de la luz a la oscuridad:

  • La distancia focal de tu objetivo.
  • La apertura (número f).

Una mayor distancia focal hará que la transición sea más suave, al igual que una apertura más abierta (número f más pequeño).

A menudo no es fácil ver en qué parte del encuadre has colocado tu filtro GND. Si este es el caso, te sugiero que optes por colocarlo por debajo del horizonte en lugar de por encima.

Piénsalo. Si lo colocas demasiado alto tendrás una banda de luz en el cielo justo por encima del horizonte que es muy evidente y muy difícil de arreglar después en el procesado. Por el contrario, si oscureces un poco el suelo por debajo del horizonte no se notará apenas.

Siempre que sea posible, procura colocarlo con precisión ;)

Ten cuidado al usar el polarizador (9)

Con un objetivo gran angular extremo

Un filtro polarizador circular puede ser un artilugio fotográfico extremadamente útil, pero debes utilizarlo con cuidado en un objetivo gran angular extremo.

Desgraciadamente, los filtros CPL no funcionan bien en objetivos de gran angular extremo. Tiene que ver con la física.

Como te dije en la sección 2, el efecto de polarización está directamente relacionado con el ángulo de la fuente de luz. Los objetivos gran angular extremos pueden cubrir un campo de visión extraordinariamente amplio, hasta 180° en algunos casos.

Por lo tanto, si una gran parte del encuadre tiene espacio negativo (por ejemplo, un cielo azul), es probable que acabes teniendo bandas oscuras en toda la zona o esquinas oscuras.

Otro problema es que no verás el efecto completo a través del visor. Además, no siempre es fácil verlo en la pantalla LCD de la cámara. Así que es posible que no lo notes hasta que descargues tus imágenes en casa y las veas en tu ordenador.

Mientras estés haciendo una panorámica

En general, no es una buena idea utilizar un filtro polarizador en tus panorámicas.

Recuerda que el efecto de polarización no se aplica uniformemente en todo el encuadre. Por lo tanto, si tienes un cielo azul en el encuadre, será casi imposible evitar las bandas oscuras en el cielo.

Si necesitas oscurecer el cielo, utiliza un filtro GND, y asegúrate de que el filtro está perfectamente horizontal y el borde está alineado con el horizonte.

Evita los destellos (10)

Hay dos formas en las que te pueden salir destellos de lente en tus fotos:

  • Como artefactos dispersos.
  • Como resplandores en varias partes de la imagen.

El resplandor hace que la imagen esté desteñida porque reduce el contraste y la saturación.

Desgraciadamente, añadir un filtro incrementa el riesgo de que aparezcan destellos en tus fotos, ya que estás añadiendo uno, dos o incluso tres cristales más delante del objetivo.

Para evitar los destellos puedes

  • Comprar filtros fotográficos con revestimiento múltiple.
  • Mantener los filtros de los objetivos limpios con un paño de microfibra.
  • Crear una sombra en la parte delantera del objetivo en la medida de lo posible (por ejemplo, utilizando la mano para tapar el Sol).
  • Intentar reducir la apertura en 1-2 pasos que el valor máximo disponible en tu objetivo.

16.12 fotógrafos que dominan la fotografía con filtros

Nikon Z6 | 14mm | f/16 | 4s | ISO 200 | 8100K | Filtros ND 1.8 (6 pasos) y GND 0.9 (3 stops) transición suave

Esta es la lista de fotógrafos que me encantan porque dominan la fotografía con filtros. Son verdaderos maestros.

De hecho, algunos de ellos ya han sido PhotoPills Masters en uno de nuestros eventos favoritos: el PhotoPills Camp.

Espero que te inspiren.

Si tienes algún otro nombre en mente que crees que merece la pena conocer, compártelo con la tribu dejando un comentario al final de esta guía :)

Francesco Gola

A Francesco Gola le gustan dos cosas: los paisajes de costa y la Nutella. Aunque todavía no sé cuál le gusta más... ;)

Destaca en la fotografía de paisajes de costa gracias a su experiencia, su gran ojo fotográfico y su arsenal de filtros. De todos los fotógrafos que conozco, tiene la colección más completa de filtros fotográficos.

Suele confesar que es un adicto a la velocidad de obturación lenta, por lo que el uso de filtros ND en su fotografía es una obviedad. Es la forma perfecta de transmitir una sensación etérea en sus imágenes, transformando cada una de ellas en un reloj de arena.

José B. Ruiz

Si aún no has oído hablar de José B. Ruiz, no sabes lo que te estás perdiendo.

Es un gran fotógrafo de naturaleza, retratos... y paisajes. En cuanto a esto último, José cree que un buen fotógrafo de paisajes debe dominar el uso de los filtros si quiere capturar buenas imágenes.

Después de décadas utilizándolos y habiendo probado muchas marcas, modelos y tipos de filtros, es un auténtico maestro a la hora de fotografiar con filtros. ¡E incluso se atreve a moverlos durante la exposición!

Daniel Kordan

Daniel Korzhonov, más conocido como Daniel Kordan, es un fotógrafo de paisajes ruso con especial interés en los paisajes de montaña y costa.

Uno de sus grandes puntos fuertes es el dominio de los filtros que le ayudan a capturar largas exposiciones alucinantes. Le gusta utilizar filtros porque le permiten dedicar menos tiempo al procesado y participar en concursos, que prohíben las imágenes compuestas (es decir, presentar imágenes producidas con la técnica del horquillado).

Julia Anna Gospodarou

Julia Anna Gospodarou es una fotógrafa cuyo trabajo consiste principalmente en fotografía de arquitectura y paisaje de larga exposiciónen blanco y negro.

Le gusta un estilo de fotografía que muestra un aspecto de la realidad imposible de ver más que a través de la fotografía. En otras palabras, son tipo de fotografías que van más allá de lo evidente. Gracias a su fotografía artística, Julia Anna pretende mostrar el mundo de una manera diferente.

Así que, como puedes imaginar, su colección de filtros abarca una gama bastante amplia de filtros ND, polarizadores e IR (infrarrojos).

Michael Sidofsky

Michael Sidofsky <https://www.instagram.com/mindz.eye/>`__ es un fotógrafo increíblemente bueno, y eso que creo que me estoy quedando corto. Sidofsky capta la fuerza y la belleza de la arquitectura de múltiples maneras: a través de la escala, el detalle e incluso el movimiento.

Mediante el uso de filtros fotográficos y el procesado, Michael intenta dar a sus imágenes un toque dramático para crear una conexión emocional entre el sujeto y el espectador.

Ignacio Izquierdo

Ignacio Izquierdo es un fotógrafo de naturaleza y viajes afincado en Madrid, España. Completamente autodidacta, tiene una habilidad innata para ver lo que otros no ven y una sorprendente capacidad para producir historias visuales.

Su deseo de interactuar con las personas y los paisajes del mundo tan diverso en que vivimos es lo que le motiva a crear imágenes. Le encantan los colores saturados y disparar con filtros durante las horas mágicas (hora dorada y hora azul).

Mads Peter Iversen

Mads Peter Iversen <https://www.instagram.com/madspeteriversen_photography/>`__ es un fotógrafo de paisaje danés.

Para conseguir un aspecto muy suave y etéreo en las fotos, utiliza desde Photoshop, donde produce composiciones mezclando varias tomas, hasta diferentes filtros cuando está en el campo.

Su filtro favorito ha sido durante años el filtro ND de 6 pasos. En la mayoría de las condiciones de iluminación, es perfecto para conseguir la velocidad de obturación adecuada y capturar el agua o las nubes en movimiento.

Brett Wood

Brent Wood es un fotógrafo australiano. Como se puede ver en su trabajo, es un apasionado de la fotografía de paisaje y naturaleza.

Su comprensión de la luz y sobre todo de la composición es notable. Esto se suma a su capacidad de adaptarse a las condiciones del momento con gran rapidez y de pensar en apenas unos segundos. Además, le encanta utilizar filtros fotográficos.

Suele hacer una fotografía bastante minimalista, por lo que utiliza regularmente un polarizador, un par de filtros ND (de 6 y 10 pasos) y un par de filtros GND de transición difuminada (de 3 y 4 pasos).

Aditya Permana

Aditya Permana es un fotógrafo de paisajes, arquitectura y macrofotografía afincado en Tangerang (Indonesia).

Cuando la fotografía llegó a su vida, cambió por completo su forma de ver el mundo. En última instancia, se esfuerza por no limitarse a hacer fotos, sino por expresar pensamientos y emociones a través de su obra.

Al vivir en una isla, le gusta fotografiar paisajes de costa. Por ello, Aditya suele utilizar filtros para capturar la belleza de Indonesia en sus trabajos fotográficos.

Spencer Welling

Spencer Welling es un fotógrafo y videógrafo de paisajes. Creció en Utah (EE. UU.) y desde muy joven se sintió atraído por la naturaleza.

Tras volver a casa de una estancia de dos años en Hong Kong, redescubrió la belleza del cielo nocturno mientras acampaba en una zona remota.

Desde entonces, persigue la Vía Láctea y pasa cientos de horas bajo el cielo nocturno perfeccionando su arte. La idea que hay detrás de cada foto es capturar la misma sensación de asombro y sorpresa que le cautivó en aquella noche mágica.

Julien Grondin

Viajar y fotografiar son las dos principales pasiones de Julien Grondin. Más conocido como Beboy, su experiencia en la industria gráfica y del diseño le permite entender la gestión del color, las composiciones y la edición de fotos de una forma especial.

Las composiciones de Julien son muy dinámicas. Favoreciendo los tiempos de exposición largos, los encuadres audaces y el mejor momento del año, este fotógrafo escenifica literalmente el paisaje (urbano o natural), situándolo en el centro de su obra.

Además, sus encuadres a contraluz son magníficos. Su dominio de los filtros graduados (o GND) para incorporar el Sol en sus composiciones es impresionante.

Oleg Rest

Oleg Rest nació en Kazajstán, tierra de estepas y clima recio. Es un aventurero y fotógrafo profesional de paisaje que ha soñado con viajar desde que era niño.

Para él, la mejor foto es la que necesita un procesado mínimo. Por eso utiliza filtros: para gestionar las condiciones de luz más complicadas a la hora de disparar.

17.¡Es tu turno!

Ahora toca pasar a la acción...

Ha llegado tu turno.

Pon en práctica lo que has aprendido.

¡Equivócate!

Y consulta esta guía tantas veces como necesites. Te ayudará a sortear todos los obstáculos que te encuentres en el camino.

Un camino que, sin duda alguna, te llevará a dominar los filtros y a conseguir fotos espectaculares...

Y si te topas con un obstáculo no resuelto en esta guía, hazmelo saber dejando un comentario más abajo.

Estoy aquí para ayudar ;)

¡Ah!

Una última cosa.

Échale un ojo a ’Fotografía de larga exposición: la guía definitiva’.

Vale su peso en oro.

Aprenderás a exponer en todo tipo de situaciones.

¡Nunca dejes de aprender!

 

Antoni Cladera es un fotógrafo de naturaleza comprometido con el medio ambiente. Artista de la Confederación Española de Fotografía y miembro de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza (AEFONA). Forma parte del equipo de PhotoPills.

Agradecemos especialmente a Sandra Vallaure, gran fotógrafa y amiga, por compartir su sabiduría con nosotros y ayudarnos a hacer posible este artículo.

Nota: Algunos enlaces de este artículo son enlaces de afiliados. ¿Qué quiere decir esto? Que si compras mediante estos enlaces nos estás ayudando económicamente sin que eso suponga ningún gasto adicional para ti. Gracias por tu apoyo.

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